Пептидите и ретинолът могат да се съдържат в една и съща козметика, а в публикуваните проучвания се оценяваха продукти, съдържащи и двата вида съставки. Самото наличие на такива формули обаче не означава, че всеки пептид е съвместим с всеки продукт, съдържащ ретинол. Също така не означава, че две отделно разработени козметика могат без ограничения да се смесват помежду си, нито че добавянето на пептид автоматично увеличава ефективността на ретинола или намалява риска от дразнене.
Думата „съвместимост” може да има няколко различни значения в козметологията. Формулата може да остане физически стабилна, без разтваряне или промяна на консистенцията, докато за установяване на това дали съдържащите се в нея активни съставки остават химически непроменени е необходим отделен анализ. Другото въпросно е дали съставките достигат до съответната част от кожата в съществено биологично състояние. Друг въпрос е толерантността, т.е. начина, по който кожата реагира при реално използване на продукта.
Физическата стабилност, химичната стабилност, доставянето на съставките към кожата и толерантността са взаимосвързани, но не означават едно и също нещо.
Ето защо нито добре оформеният списък на съставките, нито атрактивното „преди и след” изображение не позволяват да се потвърдят всички аспекти на съвместимостта. Най-ценните доказателства се отнасят до точното формулиране, конкретните съставки, условията, при които те са били изследвани, обхвата на изследването и измервания резултат.
В тази статия разглеждаме какво всъщност показват изследванията относно пептидите и ретиноидите, къде все още остават неизвестни и защо резултатите за един единствен продукт не трябва автоматично да се превръщат в универсални правила относно смесването, нанасянето на слоеве или употребата на всички продукти, съдържащи пептиди и ретинол.
Какво е различното между пептидите и ретиноидите?
Ретинолът принадлежи към семейството на витамина А
Ретинолът е съединение, принадлежащо към витамин А и по-широка група вещества, наречени ретиноиди.
В тази фамилия влизат и ретиналдехидът, ретиновият киселин, множеството естерни форми на ретинол и други производни. Въпреки че тези съединения са химически роднини, техните наименования не трябва да се използват взаимозаменяемо, тъй като се различават по молекулярна структура, начин на формулиране, метаболитни процеси в кожата и биологични свойства.
Ретинол например не е същият съединение като третиноин, а именно ретиновия киселина. Той също така се различава от ретинилпропионат, който принадлежи към групата на ретиновите естроли.
Затова резултатите, получени за един ритиноид, не трябва автоматично да се представят като доказателства за друг.
Това разграничение става особено важно, когато резултатите от научните изследвания се опростяват за целите на потребителските съобщения за грижа за кожата. Клиничното изпитване, включващо схема за грижа, съдържаща ретиноинов пропионат, не може да бъде представяно като доказателство, че всеки продукт с ретинол ще се държи по същия начин. По същия начин данните за третиноин трябва да бъдат описвани като данни за третиноин, а не за цялата категория ретиноиди.
В рандомизирано контролирано проучване с подложка участниците са били 36 възрастни лица. Ретинол е прилаган върху кожата на рамото в продължение на 24 седмици. Изследователите са отбелязали подобрение при фините бръчки и промени в избрани параметри, оценявани при биопсиите. [1]
Това е ценен доказателствен материал за изследваната формула на ретинола, но неговото тълкуване остава ограничено до конкретна популация, място на приложение, формулировка и експериментални условия. Проучването не показва как би се повлияло всеки серум с ретинол, използван върху лицето, нито дали добавянето на пептид би увеличило наблюдавания ефект.
Пептидите представляват много разнообразна група съставки
Терминът „пептид” описва частици, съставени от аминокиселинни остатъци, свързани чрез пептидни връзки. Това широко определение обаче обхваща огромна група вещества с различни химични и биологични свойства.
В козметиката това определение може да се отнася до точно дефинирана синтетична пептидна последователност, химически модифициран пептид, пептид, свързан с липидна група, или хидролизат на белтък, съдържащ смес от различни пептидни фрагменти.
Тези вещества не трябва да се считат за еквивалентни само защото в етикета или в маркетинговия си опис се появява думата „пептид”.
Например, конкретно назованият актиловиран хепапептид е определен молекулярен компонент и по същество се различава от неопределения хидролизат на пептидите от фъстъци, съдържащ смес от фрагменти.
Дори и при точно определени химически пептиди, сравнително малки структурни разлики могат да повлияят на разтворимостта, стабилността, взаимодействието с основата на формулата и биологичната активност. Промяната в последователността на аминокиселините, присъединяването на липидна група или въвеждането на друга химична модификация могат значително да променят свойствата на получената съставка.
От научно гледна точка е много по-важно точният пептид да се съдържа в продукта, отколкото самият брой на пептидите, посочени върху етикета.
Лабораторните изследвания могат да проверят дали определен пептид влияе върху клетъчната сигнализация, маркерите на външната мембрана, експресията на гени или други биологични процеси. Тези експерименти могат да предоставят ценна механистична информация.
Независимо от това, директното излагане на клетките на пептид в лабораторни условия не доказва, че готовата локална козметика ще предостави същия пептид през непроменената кожна бариера до тези клетки и ще осигури сравнима експозиция.
Пептидите, идентифицирани или изследвани чрез лабораторни методи, могат също да бъдат оценени с помощта на техники като фаге дисплей. Това обаче е етап от молекулярните изследвания, а не доказателство за ефективността на готовия козметичен продукт върху кожата. Повече за начина, по който се извършва селекцията и валидирането на пептидни кандидати, ви разказваме в статията. Фаг-диспейсинг на пептиди.
Различните механизми на действие не означават автоматично съвместна дейност.
Изследването на съставките, които действат чрез различни биологични или формулиращи механизми, може да бъде научно обосновано. Самото механистичното схващане обаче не бива автоматично да се определя като синергия.
Синергията е много по-силно твърдение от обикновеното съвместно съществуване на съставните части или тяхното допълващо действие.
В научен смисъл това означава, че ефектът, получен чрез комбинирането на съставките, е по-голям от явно определената очаквана стойност на действието на отделните компоненти.
Показването на такава взаимовръзка изисква подходящо проектирано изследване, което да позволява правилното сравняване на отделните компоненти.
Ако изследователите оценяват само готовия серум, съдържащ пептид и ретиноид преди започване на лечението и след няколко седмици, подобрението спрямо първоначалната стойност не доказва, че именно пептидът е увеличил действието на ретиноида.
Наблюдаваният резултат може да се дължи на действието на ретиноид, пептид, овлажняващ основа на формулата, друг компонент или на общото въздействие на няколко компонента без наличие на реална синергия.
Проучване от 2025 г., сравняващо серум, съдържащ цикличен пептид, със серум, съдържащ ретинол, и основата на формулата, добре показва тази разлика. [2]
В проучването се оценява сравнителното действие на различни препарати. Не е анализиран съединението на пептида с ретинол. Освен това сравнителният препарат, съдържащ ретинол, имаше определено ниско съдържание.
Резултатите от тези проучвания не трябва да се тълкуват като доказателство, че пептидите като цяло са по-ефективни от всички продукти с ретинол или че и двата компонента трябва да действат по-ефективно, когато се комбинират.
Пептиди и ретинол в една формула и използването на два отделни продукта
Продуктът, който съчетава и двете съставки, е система, предназначена специално за целта.
Когато производител разработва козметика, съдържаща както ретиноиди, така и пептидни съставки, се получава целенасочена формулировка, а не случайна смес от съставки.
По време на разработването ѝ е възможно да се избере основата, емулгаторната система, концентрациите на съставките, опаковката, производствен процес, антиоксидационната система и други параметри, като се вземат предвид свойствата на отделните вещества.
Готовият продукт може след това да бъде подложен на изпитвания за физическа и химична стабилност и толерантност при определени условия.
В изследване от 2023 г. 20 участници бяха оценени с крем, съдържащ ретинол, трипептиден концентрат и глуацинова киселина в продължение на около три месеца. По време на изследването бяха отчетени клинични и хистологични промени. [3]
Проучването показва, че формулировката, съдържаща тези съставки, е изготвена и клинично оценена.
Малък брой участници, откритият характер на изследването и наличието на няколко активни съставки обаче не позволяват да се определи конкретното участие на пептида в наблюдавания ефект.
Резултатите също не показват, че всеки крем, съдържащ подобен списък със съставки, ще се държи по същия начин.
Самото съществуване на продукт, който съдържа тези съставки на пазара, трябва да се разглежда като началото на въпроса за формулировката, а не като независим доказателство, че всички съставки остават съвместими през целия деклариран период на годност.
Идеално би било данните за съвместимостта да се отнасят до действителната формула и нейната стабилност при подходящи условия на съхранение.
Общите принципи за това защо стабилността зависи от конкретния материал, формулата, опаковката и условията на околната среда са описани по-подробно в статията. Съхранение на пептидите.
Налагането на два продукта наслоени е друг случай.
Нанасянето на два независимо разработени продукта един след друг не е същото като употребата на единствен козметичен продукт, в който съставките са били целенасочено комбинирани по време на процеса на формулиране.
Всеки продукт има свой собствен основа, концентрации на съставните вещества, pH, свойства за защита на мембраните, система за доставяне и инструкция за употреба.
Следователно, последователното нанасяне създава други условия на експозиция, в сравнение с готовия предварително тестван състав.
Един козметичен продукт може да промени средата на повърхността на кожата, създадена от друг. Той може да повлияе на изсушаването, разпределението, омазняването или оставането на слой върху кожата.
Не може надеждно да се прогнозира само въз основа на думите „пептид” и „ретинол”, че тези промени ще окажат съществен ефект върху доставката на съставките, тяхната стабилност или поносимост.
Изследванията, разгледани тук, не показват научно потвърдена последователност на приложенията, която да е подходяща за всеки пептиден серум и всеки крем с ретинол.
Популярната практика на нанасяне на козметика от най-леката до най-тежката консистенция може да бъде удобен елемент от ежедневната грижа за кожата, но това не е доказателство, че този ред увеличава проникването на пептида или ефективността на ретинола.
Най-важните остават следователно информацията за конкретните продукти, данните за действително изследванияя връзък — ако са налични — и наблюдавана толерантност.
Не трябва да се представя определена схема за грижа като потвърдена чрез експерименти, ако такава схема не е била проверена.
Смесването на два готови продукта променя изследваната система
Физическото съединение на две готови козметика преди нанасянето създава още една ситуация.
Ако две формулировки бъдат смесени в ръката или пренесени в общ контейнер, относителните концентрации на съставките и тяхната непосредствена формулираща среда се променят.
Данните за стабилност, поддръжка и съвместимост на всеки от оригиналните продукти могат следователно да спрат да описват свойствата на новосъздадената смес.
Това не означава, че всяко такова свързване трябва незабавно да бъде деградирано или да стане нестабилно.
Вместо това това означава, че доказателствата за двете първоначални продукти не могат автоматично да потвърдят химичните и физическите свойства на новосъздадената смес.
Клиничното изпитване на професионално разработен козметичен продукт, съдържащ пептид и ретиноид, позволява да се извлекат заключения относно тази конкретна, проучена формулация. То не представлява научна рецепта, позволяваща да се възпроизведе чрез смесване на два независими продукта, налични на пазара.
По същия начин, пептидният материал, предназначен за професионални формули, е нещо съвсем различно от готовия козметичен продукт.
Техническата документация на продукта не трябва да се тълкува като указание за добавянето му към вече приготвен козметичен продукт.
Прилагането в рамките на една и съща процедура и химичната стабилност са два различни въпроса
Химичната стабилност трябва също да се разграничи от толерантността на продуктите, използвани по време на същата грижевна рутина.
Химичната стабилност отговаря на въпроса дали определени молекули остават химически непроменени при определени условия на формулиране и съхранение.
Тolerancija се отнася до това как кожата реагира на конкретен продукт или комбинация от продукти, използвани според определена схема.
Формулата може да остане химически стабилна, но все пак да причинява дразнене при някои хора.
От друга страна, продуктът може да бъде добре поносим при употреба, но самото това наблюдение не доказва, че всички негови активни съставки остават химически непроменени през целия период на съхранение.
Различните експериментални методи отговарят на различни въпроси.
Хроматограмата може да предоставя информация за химичния състав. Тестът с пластмасови пластинки може да предоставя информация за определен вид реакции на кожата. Снимката на бръчките може да документира вида на кожата при конкретни условия.
Никой от тези измервания не може автоматично да замести останалите.
Формулация, стабилност и дразнене
Съдържанието на ретиноид може да се променя при съхранение.
Ретиноидите могат да се деградират и обхватът на това зависи силно от формулата и условията на околната среда.
В едно от изследванията бяха анализирани 12 налично на пазара козметични продукти с помощта на валидирана хроматографска методология. По време на изследванията за стабилност бяха установени значителни разлики в зависимост от формулата. На анализираните ретиноиди също така влияеше и експозицията към светлина. [4]
Резултатите се отнасят до конкретни продукти и експериментални условия и не трябва да се тълкуват като доказателство за идентична нестабилност на всички съществуващи понастоящем козметични продукти с ретиноиди.
Проучването обаче показва важна съображение: самото наличие на съставката върху етикета не говори за това каква ще бъде неговата концентрация в продукта в края на декларирания срок на годност.
Значението може да бъде оценено от опаковката, експозицията на светлина и въздух, химичното състояние на цялата формула, условията на съхранение и резултатите от подходящите анализи.
Козметиката също може да изглежда непроменена, въпреки промените в химичния й състав.
Липсата на видими промени в цвета, разслояването или промяната в консистенцията не доказва запазването на първоначалното съдържание на ретиноид.
Физическото излъчване и химичният състав са отделни характеристики и изискват други методи за оценка.
Системите за носители могат да бъдат изследвани без да се доказва клинична предимство
Капсулирането се състои в поставянето на съставката в определена структура за доставка, вместо да се остави тя в същата физическа форма като некапсулираната съставка.
Изследователите, които анализират капсулираните съставки на козметиката, могат да измерват, наред с други неща, размера на частиците, разпределението на размера им, повърхностния заряд, степента на зареждане на съставката, характеристиките на отделянето и химичното поведение по време на съхранението.
Тези измервания могат да предоставят ценна информация за системата на формулиране, но не доказват автоматично по-добри клинични резултати.
В изследване от 2024 г. бяха разработени постоянни липозни частици, съдържащи ретинол и петапептид-18, и за около четири седмици се наблюдаваха техните физикохимични свойства. [5]
Проучването подкрепя възможността за прилагане на анализирания формулиращ подход при определени експериментални условия.
Поддържането на свойствата, свързани с размера на частиците, обаче само по себе си не доказва дългосрочна химична стабилност на всеки капсулиран компонент, увеличаване на доставката към кожата, намаляване на дразненето или по-добър ефект върху бръчките при хората.
Поради това определението „енкапсулиран” трябва да води до по-конкретен въпрос: каква характеристика се е подобрила, в сравнение с какво, при какви условия и с каква методология е измерена?
Капсулирането е технологично средство за формулиране. Само по себе си то не гарантира по-голяма проникваемост, по-добра поносимост или по-добри клинични резултати.
Отричане зависи от целия продукт и начина на експозиция
На дразненето на кожата могат да влияят много фактори: самият ретиноид, неговото количество и начин на приложение, основата на формулата, други съставки, начинът на приложение, състоянието на кожата и други продукти, използвани едновременно.
Добавянето на пептид автоматично не неутрализира всички тези фактори.
В осемседмично проучване се оценява есенцията, съдържаща капсулиран ретинол и ацетилхепапептид-1 при 32 китайци на средна възраст. Изследователите отбелязват подобрение на анализираните параметри и приемлива поносимост при условията на изпитването. Също така се извършва сравнение с използването на тестово изпитване за капсулирания материал. [6]
Резултатите предоставят информация за конкретната формулировка и избраната популация на изследваните лица.
Те не посочват универсалното ниво на концентрация, честотата на приложение или схемата за свързване на пептида с ретинол, подходящи за всеки отделен пациент.
По същия начин липсата на значително дразнене в малкото проучване не означава, че по-рядко срещаните реакции са невъзможни.
Тълкуването на толерантността е по-вярно, когато проучването ясно определя участниците, оценява реакциите им, определя начина на определяне на нежеланите реакции и предоставя информация за евентуално прекратяване на участието в проучването.
pH е само един от елементите на формулата
pH често се появява в интернет дискусиите относно съвместимостта на съставките на козметиката, но представлява само един елемент от много по-сложна система за формулиране.
pH-ът на продукта може да повлияе върху околната среда, върху компонентите, разтворими във водата, и върху условията на повърхността на кожата. Самото стойност на pH обаче не определя дали двата компонента са химически съвместими.
Индивидуалните пептиди могат да се различават по чувствителността си към химични промени, докато ретиноидите могат да се намират в различни фази на емулсията или в различни системи за доставяне.
Ето защо два продукта със сходна декларирана стойност на pH не трябва да имат същата стабилност, способност за доставяне на съставките и толерантност.
Важна е и ситуацията в обратната посока.
Разликата между декларирания pH на два козметика не доказва, че съставките им се разрушават веднага помежду си след употреба в рамките на една рутина.
Научно обоснованото твърдение относно съвместимостта трябва да посочва конкретни компоненти, формулировка, условия на изпитването и оценявания параметър.
Общите изводи, отнасящи се до всички пептиди и всички ретиноиди, надхвърлят възможностите на тези данни.
Как да оценяваме доказателствата относно комбинираните продукти?
Първо трябва да се определи на какъв въпрос отговаря даден изпит.
Различните проекти за изследвания предоставят различни видове информация.
Разграничаването им помага да се избегне ситуацията, при която лабораторните резултати, формулиращите измервания и клиничните наблюдения се представят така, сякаш потвърждават точно същото нещо.
| Вид на изследването | Какво може да покаже | Което все още не е решено |
|---|---|---|
| Компютърно-биологичен експеримент | Биологичният отговор при контролирана, пряка експозиция | Предоставяне чрез непокътната човешка кожа и видими резултати |
| Проучване на формулировките | Избрани параметри на стабилност, освобождаване или доставка | Клинична ефективност, ако не е била проверена отделно |
| Неконтролирано проучване преди и след | Промените, наблюдавани при употребата на продукта | Резултатът от промяната произтичаше ли от продукта, единствения компонент или от друг фактор? |
| Проучване с контролна група | Допълнителен ефект на изследваната формула спрямо основата ѝ | Участието на отделните активни съставки без допълнителни сравнения |
| Сравняване на пълните схеми | Относителните резултати, получени за изследваните схеми | Кой конкретен компонент е отговорен за разликата |
| Комплексно проучване или проучване, контролирано по компоненти | Участието на отделните компоненти и възможните взаимодействия в изследваната система | Възможности за обобщаване към други формулировки, концентрации и популации |
Затова преди интерпретирането на резултатите първо трябва да се определи категорията на доказателствата.
Статистически значимата промяна в маркерния протеин на клетката не е същата като видимата подобрение на бръчките по лицето.
По същия начин подобрението при инструменталния измерване на влажността не означава автоматично преобразуване на колагена в кожна тъкан.
Схемата с ретинилпропионат не е единствен експеримент, свързан с ретинол и пептид
В рандомизирано проучване от 2010 г., обхващащо 196 жени, многопродуктният козметичен състав, съдържащ ниацинамид, пептиди и ретинилпропионат, беше сравнен със схемата, базирана на третиноин.
През първите осем седмици на сравнението в групата, която използваше козметична програма, бяха отчетени положителни резултати по отношение на бръчките и толерантността, а по-малките групи бяха наблюдавани за по-дълъг период. [7]
Това е ценен пример за доказателства, отнасящи се до цялата грижеща се система, но между различните групи същевременно имаше няколко променливи.
Изследването не може следователно да покаже, че самите пептиди възпроизвеждат действието на третиноин.
Не трябва също така да се променя наименованието на ретинилпропионат като „ретинол” по време на обсъждането на резултатите.
Най-важното е, че друг козметичен продукт, съдържащ пептиди и ретинол, не може да бъде признат за равностоен само защото съдържа съставки от сходни категории.
Правилната интерпретация трябва да спазва реалните наименования на съставките, използваните схеми, сравнителните групи и ограниченията на оригиналния експеримент.
По-новите изследвания предоставят допълнителни данни, но не решават проблема с определянето на ефекта.
По-новите изследвания на сложните продукти предоставят допълнителна информация, но основният проблем при определянето на съотношението на отделните съставки остава.
В публикация от 2025 г. лабораторните изследвания бяха съчетани с осемседмично проучване на 30 участници, които приемаха формулировка, съдържаща ретинол, стерион на ретиноид, пептид от грах и антиоксиданти.
Изследвани бяха, наред с другите неща, влажността, загубата на вода под повърхността на кожата и еластичността на кожата, като се отчете подобрение спрямо първоначалните стойности. [8]
Тези наблюдения обосновават продължаването на изследванията на тази конкретна формулировка.
Тъй като продуктът съдържаше няколко съставки едновременно, резултатите не позволяват да се определи участието само на самия пептид.
В публикация от 2026 г. се анализира серум, съдържащ ретинол, хидроксиникотиновата рибоза, пептиди и силибиновата киселина, чрез използване на клетъчни модели, изследвания ex vivo и клиничен материал. [9]
Отделните части на такова изследване отговарят на различни научни въпроси.
Молекулярните взаимодействия, наблюдавани в модела, могат да подкрепят хипотезата за механизма на действие, но не трябва автоматично да се превръщат в доказателство, че пептидите са предизвикали клинично значима синергия при хора.
Това е особено важно когато езикът, използван в дискусията или в заключенията на публикациите, надхвърля границите, които позволяват определянето на структурата на сравнителните групи.
Може едновременно да се констатира, че дадена формулировка е довела до измеримо подобрение, и да се отбележи, че участието на конкретен компонент в този резултат остава необяснимо.
Населението, времето за изследване и видът на измервания резултат са от значение
Обхванатото с изследването население до голяма степен определя до каква степен може да се обобщават резултатите за грижата за кожата.
Малкото проучване, обхващащо хора с леки признаци на фотостареене, не може автоматично да представлява всички възрастови групи, типовете кожа, дерматологичните заболявания или хората с анамнеза за свръхчувствителност.
Резултатите, получени за лицето, не трябва да описват кожата на шията или раменете. Резултатите за една анатомична област не трябва да се прехвърлят без подходящи данни към друга.
Също толкова важен е и срокът на провеждане на изследването.
Няколко седмици наблюдение може да предостави информация за краткосрочните ефекти и толерантността, но не позволява да се определи какво се случва след много години редовно използване.
Важно е и вида на крайната точка.
Инструменталният измерване на влажността може да се подобри без да се наблюдават трайни промени в по-дълбоките слоеве на кожата.
Оценката на бръчките от изследователя може да се промени, но това автоматично не означава, че всеки участник е забелязал значима за него разлика.
Хистологичните резултати и биопсите представляват още една категория доказателства и не трябва да се считат за равностойни на видимите козметични резултати.
Източниците на финансиране и връзките на авторите също си струва да бъдат анализирани заедно с методологията.
Самото ангажиране с търговски цели не означава, че изследването е неправилно. Но прозрачното отчитане, подходящите контролни групи и независимата повторна оценка на резултатите могат да увеличат доверието в заключенията.
Как да четем инструкциите и декларациите за продуктите?
Първо определете кои точно съставки съдържа продуктът
Първият етап при интерпретирането на декларацията за пептидите и ретиноидите е да се определи кои точно вещества се съдържат в дадения продукт.
При ретиноида трябва да се провери дали става дума за ретинол, естер на ретинол, ретиноладехид или друг конкретно обозначен ретиноид.
При пептидния компонент обаче трябва да се определи дали етикетът идентифицира определена пептидна последователност, модифициран пептид, концентрат, съдържащ пептиди, или по-широка смес от хидролизирани протеини.
Обявените процентни стойности също изискват контекст.
Формулата може да съдържа определен процент търговски концентрат от пептиден прах, което не означава непременно същото процентно съдържание на изолиран, чист пептид.
Концентрацията на използваната суровина и концентрацията на действителната пептидна молекула не трябва да са еднакви.
Маркетинговите термини като „комплекс от ретинол и пептиди” също изискват внимателна интерпретация.
Това определение може да описва смес от съставки и не означава непременно, че ретинолът и пептидът са химически свързани помежду си.
По същия начин доказателствата относно един марков продукт не могат да бъдат пренесени върху друг само защото и двамата използват сходни маркетингови определения.
Имената на марките, които се появяват в резултатите от търсенето, не представляват категория научни доказателства.
Важното въпрос е: дали изследването е било насочено към същата формулировка и същия деклариран ефект?
Инструкцията за употреба се отнася до конкретната формулация
Инструкцията за продукта описва предвидения начин на употреба на определена формулация.
В зависимост от козметиката може да включва мястото на нанасяне, съхранението, употребата на други продукти, предпазните мерки и допълнителни въпроси, свързани с конкретната форма на продукта.
Схемата на приложението, използвана в научния изпит, описва интервенцията, която всъщност е била проучена.
Не трябва автоматично да се преобразува в общо препоръка за всеки друг козметичен продукт, съдържащ съставки от същите категории.
Ако инструкциите на два продукта са в противоречие помежду си, общото твърдение относно пептидите и ретинола не решава този конфликт единствено въз основа на наименованията на съставките.
По същия начин продължаващото или значително дразнене не трябва да се пренебрегва само защото продуктът съдържа пептиди.
Проучените изследвания на сложните продукти не установяват универсален период на изчакване между приложенията, последователност на нанасяне или правило, изискващо всяко лице да използва пептиди и ретинол заедно.
Такива твърдения изискват пряко доказателство относно конкретния механизъм.
„Клинично изследван” трябва да бъде началото на въпроса, а не крайното заключение
Терминът „клинично проучван” е много по-полезен, когато се използва като начало на анализа на доказателствата, а не като окончателен извод.
Заслужава да се запитаме: какво точно е измерено, колко участници са участвали в проучването, кои са били те, колко време са използвали продукта, каква е била контролната група и дали изследваната формула наистина отговаря на продукта, за който се отнася дадена декларация.
Комерсиалният въпросник, оценката на изследователя, инструменталният измерване и биопсията на кожата представляват много различни видове доказателства.
Научното и внимателно твърдение може да звучи така:
„В изследваната формулация е отчетено подобрение на определен параметър при условията на дадения изпит”.
Това е много по-точна информация от това да се каже:
„Пептидите правят ретинола по-ефективен”,
ако експериментът не сравняваше отделно участието на пептида.
Често задавани въпроси
1. Може ли един и същ продукт да съдържа едновременно пептиди и ретинол?
Да. В публикуваните изследвания се оценяваха формулировки, съдържащи както пептиди, така и ретиноиди. Един от примерите е крем, съдържащ ретинол, трипептиден концентрат и глуацинова киселина, който беше оценен клинично и хистологично. [3] Това показва, че конкретното съединение може да бъде разработено и проучено. Не е доказано обаче, че всяко пептид е универсално съвместим с всеки продукт, съдържащ ретинол. Тъй като изследването обхваща многокомпонентен продукт, не е възможно независимо да се определи каква част от наблюдавания ефект се дължи на наличието на пептида.
2. Има ли единствено правилен ред за нанасяне на всички продукти?
Не. Наличните доказателства не показват една универсална последователност на приложението на всички продукти, съдържащи пептиди и ретинол. Проучванията на готови сложни формулировки се отнасят до конкретни системи, а не до всички възможни последователности на нанасяне на независимо разработени козметични продукти. Проучването на капсулирания ретинол добре показва значението на конкретната формулировка. [6] Инструкцията за действително използвания продукт и данните, отнасящи се до конкретния схема на нанасяне, са следователно по-информативни от универсалната принцип на многослойно нанасяне.
3. Самата лиреол и пептидите са един и същ вид съставки?
Не. Ретинолът е определен съединение, принадлежащо към витамин А, докато пептидите са вериги от аминокиселини, включващи много различни химични структури и модификации. Следователно изследванията на ретинола и експериментите, свързани с конкретни пептиди, се отнасят до различни вещества и различни биологични въпроси. [1,2] Нито самото слово „ретинол”, нито „пептид” позволяват да се предскаже поведението на всички формулировки, съдържащи дадена категория съставки.
4. Едва ли пропионатът на ретинол е същият като ретинолът?
Не. Ретинилпропионатът е естер на ретинол и при обсъждането на проучванията той трябва да бъде определян с неговото истинско химично наименование. Схемата, включваща ретинилпропионат, беше сравнена със схемата, основана на третиноин, но това проучване не може правилно да бъде представяно като доказателство за всички серуми с ретинол. [7] За отделните ретиноиди и формулировки са необходими данни, отнасящи се до тези конкретни вещества.
5. Предотвратяват ли пептидите винаги дразненията, причинени от ретинол?
Не. Наличието на пептид не гарантира, че формулировката с ретиноид няма да причини дразнене. Доброто понасяне на еднокомпонентен продукт в избраната популация не означава, че именно този пептид е отговорен за това, нито че всяко лице реагира по същия начин. В проучване, обхващащо 30 участници, бяха отчетени положителни наблюдения за конкретна формулировка при определени експериментални условия. [8] Поради това, толерантността трябва да се оценява за целия продукт и за обекта на изпитване.
6. Гарантира ли капсулирането по-добри резултати?
Не. Капсулирането описва начина на разработване на формулата, а не гарантирания клиничен резултат. Проучванията с наноносители могат да показват определена големина на частиците, степен на зареждане, характеристики на освобождаването или краткосрочна физическа стабилност, без да доказват в същото време по-добро намаляване на видимостта на бръчките или друг ефект при хора. Проучването на наночастици, съдържащи ретинол и пептид-18, добре илюстрира тази разлика. [5] Всеки деклариран полза от капсулирането трябва следователно да посочва точно коя характеристика е била изследвана и с какво е сравнена.
7. Има ли изпитването на комбинирания продукт доказателство, че два отделни продукта могат да се смесват?
Не. Професионално разработената формула не е равностойна на самостоятелното смесване на два независими готови продукта. Смесването променя съотношенията и директната формулираща среда, докато публикуваните доказателства остават свързани с препарата, който действително е бил проучен. Проучванията, демонстриращи зависимостта от формулата на ретиноидите, допълнително показват защо това разграничение е важно. [4] Данните за изходните продукти не установяват стабилността на новосъздадената смес.
8. Доказва ли подобряването на оценките за бръчките увеличаването на количеството колаген?
Не. Оценката на бръчките описва вида на кожата според използваната методика. Твърденията относно колагена изискват отделни измервания, а дори и маркерите, свързани с колагена, оценявани в биопсиите, не би трябвало автоматично да бъдат идентифицирани с всички аспекти на регенерацията на истинската кожа. В контролирано проучване на ретинола клиничните резултати и избраните тъканни параметри бяха оценени поотделно. [1] При интерпретирането на козметичните изследвания тези крайни точки също трябва да останат разделени.
9. Доказва ли изследването върху клетките, че серумът действа върху човешката кожа?
Не. Директната експозиция на култивирани клетки към съставката не възпроизвежда кожния бариерен слой, метаболизма, свойствата на формулата или условията на доставяне, които се срещат в непокътната човешка кожа. Проучванията, които съчетават клетъчни модели с клинична част, използват тези експерименти, за да отговорят на различни въпроси. [9] Клетъчната реакция може да подпомогне изследването на потенциалния механизъм, но сама по себе си не доказва очевидната ефективност на готовия серум при хора.
10. Какво представлява синергията при комбинирането на компонентите?
Синергията означава, че комбинацията от компоненти дава по-голям ефект от ясно определената очаквана от действието на отделните компоненти. Следователно, за да бъде доказана, тя изисква подходящи сравнения, а не само твърдението, че сместа е довела до подобрение. Механистичните изследвания могат да анализират взаимодействията между компонентите, без да се посочва, че пептидът е причинил клинично значима синергия. [9] Следователно, този термин трябва да остане свързан с конкретен експеримент и краен резултат, в който дадена взаимодействие е оценена.
11. Значи ли по-големият брой пептиди по-добър продукт?
Не. Броят на пептидните съставки, посочени в формулата, не е валидна мярка за ефективността на козметиката. Достъпните изследвания се отнасят до конкретни пептиди или смеси, съдържащи пептиди в определени условия, често заедно с няколко други активни съставки. Те не показват обща зависимост, според която увеличаването на броя на пептидите води до все по-големи ползи. [8] Данните за конкретна формулация са по-информативни от дължината на списъка с пептиди върху етикета.
12. Може ли ретинолът да бъде деградиран без видими промени в продукта?
Да. Химичният състав и външният вид на продукта са две различни характеристики. В анализите на съставките на ретиноидите, налични на пазара на козметика, са били установени разлики в стабилността, зависима от формулата. [4] Следователно продуктът може да изглежда нормално, въпреки че съдържанието на ретиноид е променено. Визуалната оценка не позволява да се определи количеството остатъчен ретиноид или да се идентифицират всички продукти на деградация, поради което твърденията относно стабилността и срока на годност изискват подходящи аналитични данни.
13. Доказва ли сравнителното изследване на пептида с ретинол, че заедно действат по-добре?
Не. Сравнението на пептидния продукт с продукт, съдържащ ретинол, не изследва ефекта от тяхното съчетаване. В проучването с цикличен пептид са използвани отделни групи, получаващи пептид, ретинол и основата на формулата, а не група, която използва комбинацията от пептид и ретинол. [2] Резултатите се отнасят следователно само до действително сравними интервенции. Определянето дали добавянето на пептид подобрява действието на формулата с ретинол изисква друг проект на изследването.
14. Могат ли резултатите за крема за шията да се прехвърлят върху всяка крем за лице?
Не. Анатомичната област, видът на подложката, концентрациите на съставките и изследваната популация могат да повлияят на резултатите. Проучването на крема, съдържащ ретинол, трипептид и глуацинова киселина, обхващаше конкретен препарат, оценен в малко клинично проучване върху лицето и шията. [3] Резултатите не показват, че разработеният самостоятелно серум за лице ще се държи по същия начин. За обобщаване е необходима причинно-следствена връзка между изследваната формулация и условията, при които той трябва да бъде използван.
15. Значи ли добрата толерантност, че продуктът е подходящ за всякакъв вид чувствителна кожа?
Не. Удобната толерантност при избрана група доброволци не означава съответствието на продукта с всяко лице или с всички дерматологични заболявания, свързани със свръхчувствителност на кожата. Краткото козметично изпитване може да изключи лица с активни кожни заболявания, силно дразнене или определена анамнеза за реакции. Резултатите от изпитването на екстракта при 32 жени следователно трябва да останат ограничени до популацията и условията на изпитване. [6] По-общите твърдения относно чувствителната кожа изискват подходящо подбрани участници и ясно дефинирана оценка на толерантността.
16. Значи ли посоченият процент винаги процент на чист пептид?
Не. Представената процентна стойност може да се отнася до търговският концентрат, съдържащ пептид, а не до самата изолирана пептидна молекула. Например публикация относно крем с ретинол и трипептид описва приложението на пептиден концентрат. [3] Без познаване на състава на концентрата и начина на отчитане на неговата процентна съдържаност, тази стойност не трябва да се тълкува като процент чисто пептид в готовия козметичен продукт. Сравненията са по-вярни, когато единиците и съставът на използваната суровина са ясно определени.
17. Какво изследване би показало най-добре дали добавянето на пептид действително помага?
Особено информативен би бил проектът за сравняване на възможно най-близки формулировки, чиято основна разлика би била наличието или липсата на пептид, като същевременно се измерват клинично значими резултати и толерантност. Факторизираният проект би могъл да предостави допълнителна информация чрез отделно оценяване на отделните компоненти и тяхната взаимовръзка в рамките на един и същ експеримент. Проучванията с многокомпонентни схеми не могат да изключат участието на пептида, ако в същото време се променят няколко компонента. [7] Силата на твърдението, че пептидът осигурява допълнителна полза, зависи следователно до голяма степен от това дали изследователският проект действително позволява да се отдели неговият ефект от останалите компоненти на формулировката.
Заключения
Пептидите и ретинолът могат да съществуват едновременно в проучваните козметични формулировки, а публикуваните изследвания показват, че продуктите, съдържащи и двете категории съставки, могат да бъдат разработвани и оценени.
Не трябва обаче да превръщаме това наблюдение в универсална заповед, според която всеки пептид е съвместим с всеки ритиноид, или че всякакви два продукта, съдържащи тези съставки, могат без разлика да се смесват или да се нанасят в няколко слоя.
Важното е, че съвместимостта има много измерения.
Физическата стабилност на формулата, химичното поведение на активните съставки, тяхното доставяне към кожата, толерантността и клиничните резултати представляват отделни въпроси, изискващи различни видове доказателства.
Формулировката може да работи добре в един смисъл, без автоматично да отговаря на всички останали критерии.
Важно е също така и точната идентичност на съставките.
Ретинола не трябва да се приема като заместител на третиноин, ретинилпропионат или всеки друг ретиноид.
Пептидите също така образуват изключително разнообразна група — от точно дефинирани синтетични последователности, през модифицирани пептиди, до сложни хидролизати.
Данните за една молекула не трябва автоматично да се прехвърлят върху цялата категория.
Съществуващите изследвания върху сложните продукти предоставят ценна информация, отнасяща се до конкретните формулировки.
В някои проучвания на продукти, съдържащи ретиноиди и пептиди, са наблюдавани положителни клинични, инструментални или хистологични резултати.
Много от тези препарати обаче съдържат няколко активни съставки едновременно, което затруднява определянето на това каква част от наблюдавания ефект се дължи конкретно на наличието на пептид.
Същата предпазливост е необходима при твърденията за синергията.
Различните механизми на действие могат да представляват разумна основа за изследване на даден връзък, но биологичната достоверност не е същото нещо като демонстрираната синергия.
За да се потвърди, че добавянето на пептид наистина подобрява действието на формулата с ретиноид, е необходимо да се проведе експеримент, който да позволи разграничаване на този ефект.
Формуляризираните данни не трябва да се превръщат в универсални инструкции за употреба.
Целенасочено разработен продукт, съдържащ пептид и ретиноид, е нещо различно от последователното нанасяне на два независими продукта. И двете ситуации се различават от физическото смесване на продуктите преди прилагането.
Достъпните изследвания не установяват научно потвърдена последователност на прилагане, период на изчакване между приложенията, нито правилата за смесване, които биха били подходящи за всички форми на съдържание на пептиди и ретинол.
Най-обоснованата интерпретация остава следователно специфична за продукта и наличните доказателства.
Преди да се направи извод, трябва да се определи конкретен ретиноид, пептид, основата на формулата, обекта на изпитване, продължителността на експеримента, сравнителната група и измерваният резултат.
Пептидите и ретинолът могат да бъдат съвместими в подходящо проектирани формулировки, но съвместимостта, стабилността, толерантността и подобряването на клиничните резултати трябва да бъдат доказани, а не да се предполагат.
Отказ от отговорност
Тази статия има само образователна и научно-информационна цел. Тя обсъжда съставките на козметиката, принципите на формулирането и публикуваните изследвания относно грижата за кожата. Тя не представлява индивидуален план за грижа, диагноза, терапевтично лечение или медицински съвет.
Информацията относно пептидите, ретинола, ретиноидите, стабилността на формулировките, налагането на слоести слоеве, смесването на продуктите, капсулирането и толерантността не трябва да се тълкува като препоръка за комбиниране на конкретни продукти или за модифициране на готови козметични формулировки. Доказателствата, получени за една формула, не означават, че друга формула, съдържаща сходни съставки, ще има същата химична стабилност, характеристики на доставяне на съставките, толерантност или клинични ефекти.
Реакцията на кожата може да варира в зависимост от формулата, концентрацията, начина на приложение, други използвани продукти и индивидуалните характеристики. Следователно резултатите за толерантността, получени при избрани изпитвания с популации, не доказват, че даден продукт или комбинация от съставки ще е подходяща за всеки човек, включително хора със чувствителна кожа или с кожни заболявания.
Ако производителят на козметиката посочва определени инструкции, предупреждения или условия за съхранение, те се отнасят за конкретната формулация. При продължаващо дразнене, кожни заболявания или въпроси относно индивидуалното приложение, подходящият източник на информация е квалифициран лекар или специалист по дерматология, а не общи сведения за цели категории съставки.
Препратки
- Kafi, R., Kwak, H. S., Schumacher, W. E., Cho, S., Hanft, V. N., Hamilton, T. A., King, A. L., Neal, J. D., Varani, J., Fisher, G. J., Voorhees, J. J., & Kang, S. (2007). Подобряване на естествено старела кожа с витамин А (ретинол). Архиви на дерматологията, 143(5), 606–612. https://doi.org/10.1001/archderm.143.5.606
- Чанг, Х., Тао, К., Ян, Й., Ван, Й., Ге, М., Ван, С., Тан, С., & Ю, Х. (2025). Новият циклизиран хексапептид-9 превъзхожда ретинола в борбата срещу стареенето на кожата: рандомизирано, двойно-сляпо, контролирано с активно вещество и плацебо клинично проучване. Списание „Journal of Cosmetic Dermatology“, 24(7), член e70290. https://doi.org/10.1111/jocd.70290
- Rao, S., & Goldberg, D. (2023). Клинични и хистологични находки след употреба на нова смес от ретинол, трипептид и глауцин, съдържаща крем при лечението на фотостарела кожа. Списание „Journal of Cosmetic Dermatology“, 22(10), 2765–2768. https://doi.org/10.1111/jocd.15945
- Темова Ракуша, Ж., Шкуца, П., Кристол, А., & Рошкар, Р. (2021). Стабилността и кинетиката на разграждане на ретиноидите в търговски козметични продукти. Журнал за козметична дерматология, 20(7), 2350–2358. https://doi.org/10.1111/jocd.13852
- Паволовска, М., Марцек, М., Янковяк, В., & Новаков, И. (2024). Масивни липидни наночастици, съдържащи ретинол и петапептид-18 — Оптимизация, характеризация и козметична употреба. Международно списание за молекулярни науки, 25(18), Член 10078. https://doi.org/10.3390/ijms251810078
- Ye, Y., Li, Y., Xu, C., & Wei, X. (2023). Подобряване на леко фотостарела кожа на лицето при жени на средна възраст от Китай чрез екстракт, съдържащ супрамолекулярна ретинол и ацетил хепапептид-1. Здраве и заболявания на кожата, 3(4), Член e239. https://doi.org/10.1002/ski2.239
- Fu, J. J., Hillebrand, G. G., Raleigh, P., Li, J., Marmor, M. J., Bertucci, V., Grimes, P. E., Mandy, S. H., Perez, M. I., Weinkle, S. H., & Kaczvinsky, J. R. (2010). Рандомизирано, контролирано сравнително проучване на ползите от намаляване на бръчките при използване на козметичен продукт с ниацинамид/пептид/ретинилпропионат спрямо рецептурния продукт с третиноин с концентрация 0,02%. British Journal of Dermatology, 162(3), 647–654. https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2009.09436.x
- Cook, B., Riggs, M., Holley, K. C., Knaggs, H., Diwakar, G. & Lephart, E. D. (2025). Ефекти на ретинол, естествен пепетови пипед и антиоксидантна смес в локално лекарство: Ин витро и клинични доказателства. Дерматология и терапия, 15(1), 189–200. https://doi.org/10.1007/s13555-024-01332-8
- Shen, Y., Shi, M., Ye, Y., Xu, C., Feng, X., Bi, T., Chen, Y., Huang, J., Li, Y., & Sun, P. (2026). Инновативен серум с ретинол, хидроксипинаколон ретиноат, пептиди и силибин подобрява леко фотостарено лицево кожа при жени на средна възраст от Китай. Списание „Journal of Cosmetic Dermatology“, 25(1), Член e70627. https://doi.org/10.1111/jocd.70627