Peptiden en retinol: compatibiliteit en bewijzen uit onderzoek naar huidverzorging

Peptiden en retinol kunnen voorkomen in dezelfde cosmetische formule, maar in gepubliceerde studies zijn producten beoordeeld die beide soorten ingrediënten bevatten. Het feit dat dergelijke formuleringen bestaan betekent echter niet dat elk peptid compatibel is met elk product dat retinol bevat. Het betekent ook niet dat twee afzonderlijk ontwikkelde cosmetica zonder beperkingen met elkaar kunnen worden gemengd of dat het toevoegen van een peptide automatisch de effectiviteit van retinol verhoogt of het risico op irritatie vermindert.

Het woord „compatibiliteit” kan in de cosmetologie verschillende betekenissen hebben. De formulatie kan fysiek stabiel blijven zonder verkleuring of verandering van de consistentie, maar voor het vaststellen of de daarin opgenomen actieve ingrediënten chemisch ongewijzigd blijven, is een aparte analyse nodig. Een ander vraagstuk betreft de vraag of de ingrediënten effectief en biologisch effectief in de juiste delen van de huid terechtkomen. Een ander probleem is de tolerantie, oftewel de manier waarop de huid reageert tijdens het daadwerkelijke gebruik van het product.

Fysieke stabiliteit, chemische stabiliteit, de levering van bestanddelen aan de huid en tolerantie zijn allemaal met elkaar verbonden, maar betekenen niet hetzelfde.

Daarom kunnen noch een goed uitziende lijst van ingrediënten, noch een aantrekkelijk „voor-en-na”-foto alle aspecten van de compatibiliteit bevestigen. De meest waardevolle bewijzen hebben betrekking op de nauwkeurige formulering, de specifieke ingrediënten, de omstandigheden waarin ze werden getest, de onderzochte populatie en het gemeten resultaat.

In dit artikel bekijken we wat de onderzoeken naar peptiden en retinoïden daadwerkelijk laten zien waar nog onbekendheden bestaan en waarom de resultaten over één enkel product niet automatisch moeten worden vertaald naar universele richtlijnen voor mengen, laag-doorlaagtechnieken of het gebruik van alle producten die peptiden en retinol bevatten.

Wat zijn het verschil tussen peptiden en retinoïden?

Retinol behoort tot de familie van vitamine A

Retinol is een verbinding die behoort tot vitamine A en tot een grotere groep stoffen die retinoiden worden genoemd.

Deze familie omvat ook retinaldehyde, retinoïnezuur, talrijke retinylesteren en andere derivaten. Hoewel deze verbindingen chemisch verwant zijn, mogen ze niet met elkaar worden verward, omdat ze verschillen in moleculaire structuur, formulering, de veranderingen die plaatsvinden in de huid en hun biologische eigenschappen.

Retinol is bijvoorbeeld niet hetzelfde als tretinoïne, oftewel retinoïnezuur. Het verschilt ook van propionaat van retinoïne, dat behoort tot de groep retinoïnes.

Daarom mogen de resultaten die voor één retinoïde worden verkregen niet automatisch worden beschouwd als bewijzen voor een ander.

Deze onderscheiding wordt vooral belangrijk wanneer de resultaten van wetenschappelijke studies worden vereenvoudigd voor consumentencontent over huidverzorging. Een klinisch onderzoek met een verzorgingsschema dat retinolpropionaat bevat, mag niet worden gepresenteerd als bewijs dat elk product met retinol op dezelfde manier zal reageren. Net zo moeten gegevens over tretinoïne worden beschreven als gegevens over tretinoïne en niet over de gehele categorie van retinoiden.

In een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met een formulering voor oudere mensen namen 36 deelnemers deel. Retinol werd gedurende 24 weken op de armen aangebracht. De onderzoekers merkten een verbetering op in het aantal fijne lijntjes en veranderingen in bepaalde parameters die werden beoordeeld in biopsieën. [1]

Dit is waardevol bewijsmateriaal over de beoordeelde formulering van retinool, maar de interpretatie ervan blijft beperkt tot de specifieke populatie, de plaats van toediening, de formulering en de experimentele omstandigheden. Het onderzoek laat niet zien hoe elke serum met retinool die op het gezicht wordt gebruikt zich zou gedragen of of het toevoegen van een peptide het waargenomen effect zou hebben verhoogd.

Peptiden vormen een zeer diverse groep van bestanddelen.

De term „peptide” beschrijft de moleculen die zijn opgebouwd uit aminozuurresten die met peptydbindingen zijn verbonden. Deze brede definitie omvat echter een enorme groep stoffen met verschillende chemische en biologische eigenschappen.

In cosmetica kan deze term betrekking hebben op een nauwkeurig gedefinieerde synthetische peptidsynthese, een chemisch gemodificeerd peptide, een peptide dat met een lipidegroep is verbonden, of een proteïnehydrolysaat dat een mengsel van verschillende peptidoppervlakken bevat.

Deze materialen mogen niet worden beschouwd als gelijkwaardig alleen omdat het woord „peptide” in de etikettering of in de marketingbeschrijving voorkomt.

Bijvoorbeeld, het specifiek genoemde acetylogeheptapeptide is een bepaald moleculair bestanddeel en verschilt in wezen van een onnauwkeurige hydrolysaat van peulvruchtenpeptiden die een mengsel van fragmenten bevat.

Zelfs bij nauwkeurig gedefinieerde chemisch geproduceerde peptiden kunnen relatief kleine structurele verschillen invloed hebben op de oplosbaarheid, stabiliteit, interactie met de formulering en biologische activiteit. Een wijziging in de aminozuursamenstelling, de toevoeging van een lipidengroep of andere chemische modificaties kunnen de eigenschappen van het eindproduct aanzienlijk wijzigen.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het dus veel belangrijker welke peptiden er precies in het product zitten, dan de hoeveelheid peptiden die op het etiket staan vermeld.

Laboratoriumonderzoeken kunnen testen of een bepaald peptide invloed heeft op cellulaire signalering, buitenmembraanmarkeringen, genexpressie of andere biologische processen. Dergelijke experimenten kunnen waardevolle mechanistische informatie opleveren.

Direct blootstellen van cellen aan het peptide in laboratoriumomstandigheden bewijst echter niet dat het eindproduct dat plaatselijk wordt gebruikt dezelfde peptide zal toedienen via de intacte huidbarrière naar deze cellen en een vergelijkbare blootstelling zal garanderen.

Peptiden die met laboratoriummethoden geïdentificeerd of onderzocht zijn, kunnen ook worden beoordeeld met technieken zoals phage display. Dit is echter een fase van moleculaire onderzoek en geen bewijs van de werkzaamheid van een kant-en-klaar cosmetisch product op de huid. Meer informatie over hoe selectie en validatie van peptidenkandidaten verlopen, vindt u in het artikel. Phage-expressie van peptiden.

Verscheidene werkingsmechanismen bewijzen niet automatisch een synergie

Het onderzoek naar bestanddelen die via verschillende biologische of formulatieve mechanismen werken, kan wetenschappelijk gerechtvaardigd zijn. De mechanistische geloofwaardigheid zelf mag echter niet automatisch worden beschouwd als synergie.

Synergie is een veel sterker argument dan het gewoonlijke samenzijn van de componenten of hun complementaire werking.

In wetenschappelijk opzicht betekent dit dat het effect dat wordt verkregen door de combinatie van de componenten groter is dan het duidelijk aangegeven verwachte effect dat voortkomt uit de werking van de afzonderlijke componenten.

De aanwijzing van een dergelijke interactie vereist een goed ontworpen onderzoek waarmee de verschillende componenten op een juiste manier kunnen worden vergeleken.

Als onderzoekers alleen de voorbereide serumoplossing met peptid en retinoïde beoordelen voordat de behandeling wordt gestart en na enkele weken, bewijst de verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke waarde niet dat het peptid het effect van de retinoïde heeft verhoogd.

Het waargenomen resultaat kan voortvloeien uit de werking van een retinoid, een peptide, een vochtinbrengende component van de formulering, een ander bestanddeel of de totale effecten van meerdere componenten zonder dat er een daadwerkelijke synergie optreedt.

Een onderzoek uit 2025 dat serum met een cyclisch geproduceerd peptide vergelijkt met serum met retinol en een basis van de formulering laat deze verschillen goed zien. [2]

In het onderzoek werd de vergelijkende werking van verschillende preparaten beoordeeld. De combinatie van het peptide met retinoïne werd niet geanalyseerd. Bovendien had het vergelijkende preparaat dat retinol bevatte een bepaald laag concentraties.

De resultaten mogen dus niet worden geïnterpreteerd als bewijs dat peptiden als geheel een betere werking vertonen dan alle producten met retinol of dat beide bestanddelen beter moeten werken wanneer ze samen worden gebruikt.

Peptiden en retinol in één formule en het gebruik van twee afzonderlijke producten

Het product dat beide componenten combineert is een doelgericht ontworpen systeem.

Wanneer een fabrikant een cosmetisch product ontwikkelt dat zowel een retinoïde als peptide componenten bevat, ontstaat er een doelgerichte formulering in plaats van een willekeurige mengeling van bestanddelen.

Bij de ontwikkeling ervan kan het ondergrondse, het emulgatiestelsel, de concentraties van de bestanddelen, de verpakking, het productieproces, het anti-oxidatiestelsel en andere parameters worden gekozen, rekening houdend met de eigenschappen van de individuele stoffen.

Het eindproduct kan vervolgens worden onderworpen aan tests op fysieke, chemische en tolerantie-stabiliteit onder bepaalde omstandigheden.

In een onderzoek uit 2023 werden 20 deelnemers gedurende ongeveer drie maanden geëvalueerd met een crème die retinol, een tripeptydisch concentraat en glaucine bevatte. Tijdens het onderzoek werden klinische en histologische veranderingen waargenomen. [3]

Uit het onderzoek blijkt dat de formulering met deze ingrediënten klinisch is ontwikkeld en beoordeeld.

Het kleine aantal deelnemers, de open karakter van het onderzoek en de aanwezigheid van meerdere actieve ingrediënten maken het echter onmogelijk om het specifieke deel van het peptide in het waargenomen effect te identificeren.

De resultaten bewijzen ook niet dat elke crème met een vergelijkbare lijst van ingrediënten hetzelfde zou gedragen.

Het alleen al bestaan van een product op de markt dat deze ingrediënten combineert, moet dus worden beschouwd als het begin van de vraag naar de formulering, en niet als een onafhankelijk bewijs dat alle ingrediënten gedurende de volledige aangegeven houdbaarheidstijd compatibel blijven.

Het zou ideaal zijn als de gegevens over compatibiliteit betrekking hadden op de werkelijke formulering en de stabiliteit ervan onder de juiste opslagomstandigheden.

De algemene regels over waarom stabiliteit afhankelijk is van het specifieke materiaal, de formulering, de verpakking en de omgevingsomstandigheden, worden uitgebreider beschreven in het artikel. Opslag van peptiden.

Het toepassen van twee producten in een laag is een andere situatie.

Het aanbrengen van twee onafhankelijk ontwikkelde producten één na het andere is niet hetzelfde als het gebruik van een enkel cosmetisch product waarin de ingrediënten tijdens het formulatieproces doelbewust zijn gecombineerd.

Elk product heeft zijn eigen basisgrondstof, concentraties van de bestanddelen, pH-waarde, filmvormende eigenschappen, toedieningssysteem en gebruiksaanwijzing.

De opeenvolgende toediening creëert dus andere voorwaarden voor de blootstelling dan een eerder getest mengsel.

Een cosmetisch product kan het milieu op de huid beïnvloeden dat door een ander wordt geproduceerd. Het kan de droging, de verdeling, de blokkering of de laag die op de huid blijft achterblijven beïnvloeden.

Er kan niet op basis van de woorden „peptide” en „retinol” op een betrouwbare manier worden voorspeld of deze veranderingen een significant effect zullen hebben op de levering van de bestanddelen, hun stabiliteit of de tolerantie.

De onderzochte onderzoeken geven geen wetenschappelijk bevestigde volgorde van toepassing aan, die geschikt zou zijn voor elk peptidserum en elk crème met retinol.

Het populaire principe van het aanbrengen van cosmetica van de lichtste tot de zwaarste samenstelling kan een handig onderdeel van de dagelijkse verzorging zijn, maar het is geen bewijs dat deze volgorde de permeabiliteit van het peptide of de effectiviteit van retinol verhoogt.

De belangrijkste informatie blijft dus de informatie over specifieke producten, gegevens over de werkelijk onderzochte relatie — indien beschikbaar — en de waargenomen tolerantie.

Een bepaald verzorgingsschema mag niet als experimenteel bevestigd worden, als dat soort schema niet is onderzocht.

Het mengen van twee kant-en-klaar producten verandert het onderzochte systeem

De fysieke combinatie van twee voorbereide producten creëert een andere situatie voordat ze worden aangebracht.

Als de twee formuleringen in de hand worden gemengd of in een gemeenschappelijk container worden geplaatst, veranderen de relatieve concentraties van de bestanddelen en hun directe formulatieve omgeving.

De gegevens over stabiliteit, onderhoud en compatibiliteit van elk van de originele producten kunnen dus niet meer beschrijven de eigenschappen van de nieuw samengestelde mengeling.

Dit betekent niet dat elke dergelijke verbinding onmiddellijk moet degraderen of instabiel moet worden.

Het betekent echter dat bewijzen over de twee oorspronkelijke producten niet automatisch kunnen bevestigen dat de chemische en fysische eigenschappen van de nieuw gevormde mengsel ook aanwezig zijn.

Een klinische studie naar een professioneel ontwikkeld cosmetisch product dat peptiden en retinoïden bevat, biedt inzicht in deze specifieke, gevalideerde formule. Het is geen wetenschappelijke receptuur die deze formule kan reproduceren door twee onafhankelijke producten te mengen die op de markt verkrijgbaar zijn.

Vergelijkbaar is de peptide-stof die bedoeld is voor professionele formulanten, met andere woorden iets heel anders dan een kant-en-klaar cosmetisch product.

De technische documentatie van het ingrediënt mag niet worden geïnterpreteerd als een instructie om het toe te voegen aan een reeds geprepareerd cosmetisch product.

Het gebruik tijdens één routine en de chemische stabiliteit zijn twee verschillende vragen.

De chemische stabiliteit moet ook worden onderscheiden van de tolerantie van de producten die tijdens dezelfde verzorgingsroutine worden gebruikt.

De chemische stabiliteit beantwoordt de vraag of bepaalde deeltjes chemisch onveranderd blijven onder de gegeven voorwaarden van formulering en opslag.

Tolerantie heeft betrekking op hoe de huid reageert op een bepaald product of een combinatie van producten die volgens een bepaald schema worden gebruikt.

De formulering kan chemisch stabiel blijven, maar toch irritatie veroorzaken bij sommige mensen.

Aan de andere kant kan het product tijdens gebruik goed worden verdragen, maar deze observatie op zichzelf bewijst niet dat alle actieve bestanddelen chemisch ongewijzigd blijven gedurende de gehele houdbaarheid.

Verscheidene experimentele methoden beantwoorden dus verschillende vragen.

Een chromatogram kan informatie geven over de chemische samenstelling. Een huidtest kan informatie geven over een bepaald type huidreactie. Een foto van rimpels kan de huidweerstand in bepaalde omstandigheden documenteren.

Geen van deze metingen kan automatisch de andere metingen vervangen.

Formuleering, stabiliteit en irritatie

De hoeveelheid retinoïde kan tijdens het bewaren variëren.

Retinoiden kunnen degraderen en hun werkingsspectrum is sterk afhankelijk van de formulering en de omgevingscondities.

In één onderzoek werden 12 beschikbare cosmetische producten geanalyseerd met behulp van een gevalideerde chromatografische methode. Tijdens de stabiliteitsonderzoeken werden significante verschillen vastgesteld die afhankelijk waren van de formulering. De blootstelling aan licht had ook invloed op de onderzochte retinoïden [4].

De resultaten zijn gebaseerd op specifieke producten en experimentele omstandigheden en mogen niet worden geïnterpreteerd als bewijs voor de identieke onstabielheid van alle momenteel verkrijgbare cosmetica met retinoïden.

Het onderzoek toont echter een belangrijk principe aan: de aanwezigheid van een bestanddeel op het etiket zegt niet automatisch wat de hoeveelheid is die aan het eind van de aangegeven houdbaarheidstermijn in het product blijft.

Het verpakken, blootstelling aan licht en lucht, de chemie van de gehele formulering, de bewaarcondities en de resultaten van de relevante analyses kunnen van belang zijn.

Een cosmetisch product kan er ook niet veranderd uitzien ondanks de veranderingen in zijn chemische samenstelling.

Het ontbreken van zichtbare verkleuringen, verdeling of verandering van de consistentie wijst niet op het behoud van de oorspronkelijke concentratie van het retinoïde.

Fysieke kenmerken en chemische samenstelling zijn afzonderlijke eigenschappen en vereisen andere beoordelingsmethoden.

De transportsystemen kunnen worden onderzocht zonder dat er een klinische voorsprong wordt aangetoond.

De encapsulatie bestaat erin dat een bestanddeel in een bepaalde structuur wordt geplaatst, in plaats van dat het in dezelfde fysieke vorm wordt achtergelaten als het niet-encapsuleerde bestanddeel.

Onderzoekers die geëncapsuleerde cosmetische ingrediënten analyseren, kunnen onder andere de grootte van de deeltjes meten, de verdeling van de grootte, de oppervlakte-inhoud, de lading van het ingrediënt, de vrijlatingseigenschappen en de chemische verandering tijdens opslag.

Deze metingen kunnen waardevolle informatie over het formulatieproces opleveren, maar bewijzen niet automatisch betere klinische resultaten.

In een onderzoek uit 2024 werden vaste lipide nanodeeltjes ontwikkeld die retinol en pentapeptide-18 bevatten en hun fysisch-chemische eigenschappen werden gedurende ongeveer vier weken geobserveerd. [5]

Het onderzoek ondersteunt de mogelijkheid om de beschreven formulatieve benadering toe te passen onder bepaalde experimentele omstandigheden.

Het handhaven van de eigenschappen met betrekking tot de deeltjesgrootte bewijst echter niet per se op zichzelf de langetermijnchemische stabiliteit van elk ingekapseld bestanddeel, een verhoogde toediening aan de huid, een vermindering van de irritatie of een betere invloed op rimpels bij mensen.

De term „geencapsuleerd” moet dus leiden tot een meer concreet vraag: welke eigenschap is verbeterd, in vergelijking met wat, onder welke omstandigheden en met welke methode is deze gemeten?

Embolisatie is een formulatietechnologie. Op zichzelf biedt het geen grotere penetratie, een betere tolerantie of betere klinische resultaten.

De verkleuring is afhankelijk van het volledige product en de manier waarop het wordt geplaatst.

Er zijn veel factoren die een invloed kunnen hebben op de irritatie van de huid: de retinoïde zelf, zijn concentratie en de toedieningsmethode, het basisproduct, andere ingrediënten, de manier van gebruik, de toestand van de huid en andere producten die tegelijkertijd worden gebruikt.

Het toevoegen van een peptide neutraliseert niet automatisch al deze factoren.

In een achtwekelijks onderzoek werd de essentie met geencapsuleerd retinol en acetyl-hexapeptide-1 bij 32 Chinese mannen van middelbare leeftijd geëvalueerd. De onderzoekers merkten een verbetering van de beoordeelde parameters en een aanvaardbare tolerantie bij de onderzochte omstandigheden op. Er werd ook een vergelijking uitgevoerd met behulp van een test voor geencapsuleerd materiaal. [6]

De resultaten leveren informatie op over de specifieke formulering en de gekozen onderzochte populatie.

Ze geven geen algemene concentratie aan, geen gebruiksfrequentie en geen schema voor het combineren van het peptide met retinoïne dat geschikt is voor elke persoon.

Net zo min betekent het ontbreken van een significante irritatie in een klein onderzoek dat de minder voorkomende reacties onmogelijk zijn.

De interpretatie van tolerantie is meer betrouwbaar wanneer het onderzoek duidelijk de deelnemers, de beoordeelde reacties, de manier waarop ongewenste effecten worden gedefinieerd en informatie over een mogelijke stopzetting van deelname aan het onderzoek beschrijft.

De pH-waarde is slechts één van de componenten van de formulering.

De pH komt vaak voor in online discussies over de compatibiliteit van cosmetische ingrediënten, maar is slechts één onderdeel van een veel complexer systeem van formulering.

De pH-waarde van een product kan invloed hebben op de omgeving waarin oplosbare bestanddelen in water oplossen en op de omstandigheden op de huid. De pH-waarde zelf bepaalt echter niet of twee bestanddelen chemisch compatibel zijn.

Afzonderlijke peptiden kunnen verschillen in hun gevoeligheid voor chemische veranderingen, terwijl retinoïden in verschillende emulsiefasen of in verschillende toedieningssystemen kunnen voorkomen.

Daarom hoeven twee producten met een vergelijkbare geadverteerde pH-waarde niet dezelfde stabiliteit, de capaciteit om bestanddelen te leveren of dezelfde tolerantie te hebben.

De tegenovergestelde situatie is ook belangrijk.

Het verschil tussen het opgegeven pH-niveau van twee cosmetische producten bewijst niet dat de ingrediënten van beide producten onmiddellijk elkaar vernietigen na gebruik tijdens één routine.

Een wetenschappelijk onderbouwd argument met betrekking tot compatibiliteit moet specifieke bestanddelen, formulering, onderzoeksvoorwaarden en het beoogde parameter aangeven.

Universele uitspraken die betrekking hebben op alle peptiden en alle retinoïden gaan verder dan wat dergelijke gegevens kunnen bevestigen.

Hoe moet men de bewijzen over gecombineerde producten beoordelen?

Ten eerste moet worden bepaald op welk vraagstuk het onderzoek betrekking heeft.

Verscheidene onderzoeksprojecten leveren verschillende soorten informatie op.

Het onderscheiden van deze verschijnselen helpt om situaties te vermijden waarin laboratoriumresultaten, formulatieve metingen en klinische observaties zo worden gepresenteerd dat ze precies hetzelfde bevestigen.

Voordat de resultaten worden geïnterpreteerd, moet dus eerst de categorie van bewijzen worden bepaald.

Statistisch significant verandering van het cellulaire markeringsmolecuul is niet hetzelfde als een zichtbare verbetering van de rimpels op het gezicht.

Net zoals een verbetering van de instrumentele meting van vochtgehalte niet automatisch wijst op een herstructurering van het collageen in de eigenlijke huid.

Het schema met retinylpropionaat is geen enkel experiment over retinol en peptiden.

In een gerandomiseerd onderzoek uit 2010 met 196 vrouwen werd een multiformulair cosmetisch product met niacinezuur, peptiden en retinylpropionaat vergeleken met een product op basis van tretinoïne.

Tijdens de eerste acht weken van de vergelijking bij de groep die het cosmetische regime gebruikte, werden gunstige resultaten gemeld met betrekking tot rimpels en tolerantie, terwijl kleinere groepen langer werden gevolgd. [7]

Dit is een waardevol voorbeeld van bewijsmateriaal dat betrekking heeft op het volledige zorgsysteem, maar er waren tegelijkertijd verschillende variabelen die verschillen tussen de groepen.

Het onderzoek kan dus niet aantonen dat de peptiden op zichzelf de werking van tretinoïne hebben hersteld.

De naam van retinylpropionaat mag ook niet veranderen in „retinol” tijdens het bespreken van de resultaten.

Het belangrijkste is dat een ander cosmetisch product dat peptiden en retinol bevat niet als gelijkwaardig kan worden beschouwd alleen omdat het ingrediënten bevat die behoren tot vergelijkbare categorieën.

De juiste interpretatie moet de werkelijke namen van de bestanddelen, de gebruikte schematische methoden, de vergelijkende groepen en de beperkingen van het oorspronkelijke experiment bewaren.

Nieuwere studies leveren aanvullende gegevens, maar lossen het probleem van het toewijzen van het effect niet op.

Nieuwere studies over gecompliceerde producten leveren nog meer informatie op, maar het fundamentele probleem van het bepalen van het aandeel van de individuele componenten blijft bestaan.

In de publicatie uit 2025 werden laboratoriumonderzoeken gecombineerd met een acht weken durende evaluatie van 30 deelnemers die een formulering gebruikten die retinol, een retinoesteraat, een pepermelkpeptide en antioxidanten bevatte.

Er werd onder andere gekeken naar de vochtbalans, de transdermal waterverlies en de elasticiteit van de huid, waarbij een verbetering werd waargenomen ten opzichte van de oorspronkelijke waarden [8].

Deze observaties rechtvaardigen verdere studies naar deze specifieke formulering.

Omdat het product echter ook verschillende ingrediënten bevatte, zijn de resultaten niet in staat om het effect van het peptide zelf te isoleren.

In een publicatie uit 2026 werd geanalyseerd hoe serum met retinol, retinoaathydroksipinacolon, peptiden en silibin zou reageren met behulp van celmodellen, ex vivo-onderzoeken en klinische elementen. [9]

De verschillende onderdelen van een dergelijk onderzoek beantwoorden aan verschillende wetenschappelijke vragen.

De moleculaire interacties die in het model worden waargenomen kunnen de hypothese over de werkwijze ondersteunen, maar ze mogen niet automatisch worden verwerkt in het bewijs dat peptiden een klinisch relevante synergie bij mensen hebben veroorzaakt.

Dit is vooral belangrijk wanneer de taal die wordt gebruikt in de discussie of in de conclusies van publicaties verder gaat dan wat nodig is om de structuur van de vergelijkende groepen vast te stellen.

Men kan tegelijkertijd constateren dat een bepaalde formulering heeft geleid tot een meetbare verbetering, en erop wijzen dat het aandeel van het specifieke bestanddeel in deze verbetering nog steeds onverklaard blijft.

De populatie, de duur van het onderzoek en het type gemeten resultaat zijn van belang.

De bevolking die aan het onderzoek deelneemt bepaalt in hoge mate hoe breed de resultaten over de huidverzorging kunnen worden gegeneraliseerd.

Een klein onderzoek met mensen met milde tekenen van fotoreumaat kan niet automatisch alle leeftijdsgroepen, huidtypen, dermatologische aandoeningen of mensen met een geschiedenis van overgevoeligheid vertegenwoordigen.

De resultaten voor het gezicht hoeven niet te gelden voor de huid van de nek of de armen. De resultaten voor één anatomische gebied mogen niet zonder de juiste gegevens worden overgezet naar een andere omgeving.

Ook de duur van het onderzoek is belangrijk.

Een paar weken observatie kan informatie geven over de korte termijn effecten en de tolerantie, maar het maakt het niet mogelijk om te bepalen wat er gebeurt na vele jaren van regelmatig gebruik.

Ook het type eindpunt is belangrijk.

Instrumenteel vochtmeten kan verbeteren zonder dat er blijvende veranderingen zichtbaar zijn in de diepere huidstructuur.

De beoordeling van de rimpels door de onderzoeker kan veranderen, maar dit betekent niet automatisch dat elke deelnemer een voor hem/haar relevante verschil heeft opgemerkt.

Histologische resultaten en biopsieën vormen een andere categorie bewijzen en mogen niet worden beschouwd als gelijkwaardig aan zichtbare cosmetische effecten.

De financieringsbronnen en de connecties tussen de auteurs zijn ook de moeite waard om samen met de methodologie te analyseren.

De commerciële betrokkenheid op zichzelf betekent niet dat het onderzoek onjuist is. Doordat er transparante rapportages worden opgesteld, geschikte controlegroepen worden gebruikt en de resultaten onafhankelijk worden herhaald, kan dit het vertrouwen in de conclusies vergroten.

Hoe moet ik de instructies en etiketten voor producten lezen?

Stel eerst vast welke ingrediënten er precies in het product zitten.

De eerste stap bij de interpretatie van de verklaring betreffende peptiden en retinoïden is het bepalen van de exacte stoffen die aanwezig zijn in het betreffende product.

Voor retinoiden moet worden nagegaan of het retinol, het retinylester, retinaldehyd of een ander specifiek benoemd retinoid is.

Voor een peptydisch bestanddeel moet echter worden bepaald of de etikettering een bepaalde peptidssequentie, een gemodificeerd peptyd, een concentraat met peptiden of een bredere mengeling van gehydrolyseerde eiwitten bevat.

De verklaarde procentuele waarden vereisen ook context.

De formulering kan een bepaald percentage handelbaar peptidaan bevatten, wat niet noodzakelijkerwijs hetzelfde percentage concentratie van het geïsoleerde, pure peptidaan betekent.

De concentratie van het gebruikte ingrediënt en de concentratie van de juiste peptide-molecule hoeven niet hetzelfde te zijn.

Marketingtermen zoals „retinolcomplex en peptiden” vereisen ook een zorgvuldige interpretatie.

Deze term kan een mengsel van bestanddelen beschrijven en hoeft niet te betekenen dat retinol en een peptide chemisch met elkaar verbonden zijn.

Evenmin kunnen bewijzen met betrekking tot één merkproduct worden overgezet naar een ander product alleen omdat beide soortgelijke marketingtermen gebruiken.

De merknamen die in zoekopdrachten verschijnen, vormen geen categorie van wetenschappelijke bewijzen.

De essentiële vraag is: heeft het onderzoek betrekking op dezelfde formulering en hetzelfde geadverteerde effect?

De gebruiksaanwijzing is gerelateerd aan een specifieke formulering.

De producthandleiding beschrijft de beoogde wijze van gebruik van de bepaalde formulering.

Afhankelijk van het product kan dit de plaats van toepassing, de opslag, het gebruik van andere producten, voorzorgsmaatregelen en extra aspecten betreffen de specifieke vorm van het product omvatten.

De aanpak die in het wetenschappelijke onderzoek is toegepast beschrijft een interventie die daadwerkelijk is onderzocht.

Het moet niet automatisch worden omgezet in een algemene aanbeveling voor elk ander cosmetisch product dat ingrediënten bevat die behoren tot dezelfde categorieën.

Als de instructies van de twee producten tegenstrijdig zijn, bepaalt de algemene verklaring over peptiden en retinol niet alleen op basis van de namen van de bestanddelen het conflict.

Een aanhoudend of aanzienlijk irritatie moet niet genegeerd worden alleen omdat het product peptiden bevat.

De onderzochte studies naar gecomprimeerde producten stellen geen universele wachttijd tussen de toepassingen, een volgorde van toepassing of een regel vast die vereist dat elk individu peptiden en retinol samen gebruikt.

Deze beweringen vereisen directe bewijzen met betrekking tot een specifiek patroon.

„Klinisch onderzocht” moet het begin van een vraag zijn, niet het eindargument.

De term „klinisch onderzocht” is veel nuttiger wanneer het wordt beschouwd als het begin van een analyse van het bewijsmateriaal en niet als een definitief conclusie.

Het is de moeite waard om te vragen: wat is precies gemeten, hoeveel deelnemers hebben aan het onderzoek deelgenomen, wie ze waren, hoe lang ze het product gebruikten, welke vergelijkingsgroep er was en of de onderzochte formulering inderdaad overeenkomt met het product waarvoor de betreffende verklaring geldt.

Het consumentenonderzoek, de beoordeling door de onderzoeker, de instrumentele meting en de biopsie van de huid vormen zeer verschillende soorten bewijzen.

Een wetenschappelijk voorzichtig oordeel kan dus als volgt luiden:

„In de onderzochte formulering werd een verbetering van een bepaald parameter in de omstandigheden van het betreffende onderzoek vastgesteld.”.

Dit is veel nauwkeuriger dan de uitspraak:

„Peptiden zorgen ervoor dat retinol beter werkt”,

als het experiment het deelnamepercentage van het peptide niet apart had vergeleken.

Veelgestelde vragen

1. Kan één product tegelijkertijd peptiden en retinol bevatten?

Ja. In gepubliceerde studies werd beoordeeld of formuleringen zowel peptiden als retinoiden bevatten. Een voorbeeld hiervan is een crème die retinol, een tripeptydenconcentraat en glaucine bevat en die klinisch en histologisch werd beoordeeld. [3] Dit toont aan dat een specifieke combinatie kan worden ontwikkeld en onderzocht. Het bewijst echter niet dat elk peptide universeel compatibel is met elk product dat retinol bevat. Omdat het onderzoek een meervoudig ingrediëntproduct omvatte, kan ook niet onafhankelijk worden bepaald welke deel van het waargenomen effect te wijten is aan de aanwezigheid van het peptide.

2. Is er een juiste volgorde voor het aanbrengen van alle producten?

Nee. De beschikbare gegevens wijzen niet op een universele volgorde voor het gebruik van alle producten die peptiden en retinol bevatten. Onderzoek naar gecomprimeerde formuleringen betreft specifieke systemen en niet alle mogelijke volgordes voor het aanbrengen van onafhankelijk ontwikkelde cosmetica. Het onderzoek naar geencapsuleerd retinol laat duidelijk de betekenis van een specifieke formulering zien. [6] De instructie voor het product dat daadwerkelijk wordt gebruikt en de gegevens met betrekking tot het specifieke scheppingsschema zijn dus informatiever dan de universele regel van het aanbrengen van lagen.

3. Zijn retinol en peptiden hetzelfde soort ingrediënten?

Nee. Retinol is een bepaald verbinding dat behoort tot vitamine A, terwijl peptiden ketens van aminozuren zijn die zeer veel verschillende structuren en chemische modificaties omvatten. Onderzoek naar retinol en experimenten met specifieke peptiden betreffen dus verschillende stoffen en verschillende biologische vragen. [1,2] Zowel het woord „retinol” als „peptide” kan niet voorspellen hoe alle formuleringen die deze groep van ingrediënten bevatten zich zullen gedragen.

4. Is propionyl-retinyl hetzelfde als retinol?

Nee. Retinylpropionaat is een ester van retinyl en moet bij het bespreken van onderzoeken worden aangeduid met zijn eigen chemische naam. Het schema dat retinylpropionaat bevat, werd vergeleken met het schema dat gebaseerd is op tretinoïne, maar dit onderzoek kan niet correct worden gepresenteerd als bewijs voor alle serums met retinyl. [7] Afzonderlijke retinoiden en formuleringen vereisen gegevens over deze specifieke materialen.

5. Beperken peptiden altijd irritaties veroorzaakt door retinol?

Nee. De aanwezigheid van het peptide garandeert niet dat een formulering met een retinoid geen irritatie zal veroorzaken. Een goede tolerantie van één multikomponentproduct bij een gekozen populatie bewijst niet dat juist het peptide daarvoor verantwoordelijk is of dat elke persoon op dezelfde manier reageert. In een onderzoek met 30 deelnemers werden gunstige observaties voor een specifieke formulering bij bepaalde experimentele omstandigheden vastgesteld [8]. De tolerantie moet dus op het niveau van het volledige product en de gekozen populatie worden beoordeeld.

6. Zorgt de encapsulatie voor betere resultaten?

Nee. Emballage beschrijft de manier waarop formuleringen worden ontwikkeld, en niet de gegarandeerde klinische resultaten. Onderzoeken naar nanodeeltjes kunnen een bepaald deeltjesgrootte, een laadgraad, een afgiftekarakteristiek of een korte fysieke stabiliteit aantonen, maar bewijzen niet dat het zichtbare verminderen van rimpels of andere effecten bij mensen beter is. Een onderzoek naar nanodeeltjes die retinol en pentapeptyd-18 bevatten illustreert deze verschillen goed. [5] Elke geadverteerde voordeel van emballage moet dus aangeven welke specifieke eigenschap is onderzocht en met wat werd vergeleken.

7. Is het onderzoek naar een gecombineerd product een bewijs dat twee afzonderlijke producten kunnen worden gemengd?

Nee. Een professioneel ontwikkeld formulering is niet gelijk aan het zelf mengen van twee onafhankelijke eindproducten. Het mengen verandert de verhoudingen en de directe formuleringseigenschappen, terwijl gepubliceerde bewijzen alleen betrekking hebben op het preparaat dat daadwerkelijk is onderzocht. Onderzoek dat de stabiliteit van retinoiden in verband met de formulering laat zien, wijst bovendien aan waarom dit onderscheid belangrijk is. [4] De gegevens over de uitgangsproducten geven geen informatie over de stabiliteit van de nieuw samengestelde mengeling.

8. Bewijst de verbetering van de rimpelfrequentie een toename van het collageengehalte?

Nee. De beschrijving van rimpels beschrijft de huidskleur volgens de gebruikte methode. Verklaringen over collageen vereisen afzonderlijke metingen en zelfs markeringsmiddelen die met collageen in verband worden gebracht bij biopsieën, mogen niet automatisch worden gelijkgesteld met alle aspecten van de natuurlijke huidvernieuwing. In een gecontroleerd onderzoek naar retinol werden klinische resultaten en geselecteerde weefselparameters afzonderlijk beoordeeld. [1] Tijdens de interpretatie van cosmetische studies moeten deze eindpunten ook apart worden beschouwd.

9. Bewijst onderzoek met cellen dat serum werkt op menselijke huid?

Nee. De directe blootstelling van gekweekte cellen aan het bestanddeel reproduceert niet de barrièrefunctie van de huid, het metabolisme, de eigenschappen van de formulering of de toedieningsomstandigheden die voorkomen in onverstoorde menselijke huid. Onderzoeken waarbij cellen worden gecombineerd met klinische onderzoeken, gebruiken deze experimenten om antwoord te geven op verschillende vragen. [9] De cellulaire reactie kan de studie van een mogelijke mechanismes ondersteunen, maar op zichzelf bewijst het niet een zichtbaar effect van het geproduceerde serum bij mensen.

10. Wat betekent synergie bij de combinatie van componenten?

Synergie betekent dat de combinatie van bestanddelen een effect oplevert dat groter is dan de duidelijk gedefinieerde verwachting op basis van de werking van de afzonderlijke componenten. Daarom vereist het aantonen van synergie geschikte vergelijkingen, en niet alleen de constatering dat de mengsel een verbetering heeft opgeleverd. Mechanistische studies kunnen de interacties tussen de bestanddelen analyseren zonder aan te tonen dat een peptide een klinisch significant effect heeft veroorzaakt. [9] Daarom moet deze term verbonden blijven met het specifieke experiment en het eindpunt waarop de interactie werd beoordeeld.

11. Betekent een grotere hoeveelheid peptiden een beter product?

Nee. Het aantal peptiden in de formulering is geen gevalideerde maatstaf voor de effectiviteit van een cosmetisch product. De beschikbare studies betreffen specifieke peptiden of mengsels die peptiden bevatten in bepaalde samenstellingen, vaak samen met meerdere andere actieve ingrediënten. Ze tonen geen algemene relatie aan, volgens welke het toevoegen van meer peptiden steeds grotere voordelen oplevert. [8] De gegevens over een specifieke formulering zijn informatiefer dan de lijst met peptiden op het etiket.

12. Kan retinol worden afgebroken zonder dat er zichtbare veranderingen in het product optreden?

Ja. De chemische samenstelling en het uiterlijk van het product zijn twee verschillende eigenschappen. In analytische onderzoeken die beschikbaar zijn voor cosmetische producten met retinoïden is een verschillend stabiliteitsvermogen aangetoond, afhankelijk van de formulering. [4] Het product kan dus normaal uitzien, ook al is de hoeveelheid retinoïde veranderd. De visuele beoordeling maakt het niet mogelijk om de hoeveelheid resterende retinoïde te bepalen of alle producten van degradatie te identificeren, daarom vereisen beweringen over stabiliteit en houdbaarheid passende analytische gegevens.

13. Bewijst het onderzoek waarbij een peptide met retinoïne vergeleken wordt, dat ze samen beter werken?

Nee. De vergelijking van het peptydproduct met een product dat retinol bevat, onderzoekt niet het effect van hun combinatie. In het onderzoek met een cyclisch peptyd werd een aparte groep gebruikt die het peptyd, retinol en het basisproduct van de formulering ontvingen, in plaats van een groep die het peptyd in combinatie met retinol gebruikte. [2] De resultaten betreffen dus alleen de daadwerkelijk vergeleken interventies. Om vast te stellen of het toevoegen van het peptyd het effect van de formulatie met retinol verbetert, is een ander onderzoeksproject vereist.

14. Zijn de resultaten voor de halscrème ook toepasbaar op elke serum voor het gezicht?

Nee. De anatomische omgeving, het type ondergrond, de concentraties van bestanddelen en de onderzochte populatie kunnen invloed hebben op de resultaten. Het onderzoek naar een crème die retinol, tripeptide en glaucine bevat, ging over een specifiek preparaat dat in een klein onderzoek op het gezicht en de hals werd beoordeeld. [3] De resultaten wijzen niet uit dat een onafhankelijk ontwikkeld gezichtsserum hetzelfde zou gedragen. Een algemene conclusie vereist een redelijke relatie tussen de onderzochte formulering en de omstandigheden en het product waaraan het product moet worden toegediend.

15. Betekent een goede tolerantie dat het product geschikt is voor alle soorten gevoelige huid?

Nee. Een gunstige tolerantie bij een geselecteerde groep vrijwilligers betekent niet dat het product geschikt is voor iedereen of voor alle dermatologische aandoeningen die verband houden met een overgevoeligheid van de huid. Korte cosmetische studies kunnen personen met actieve huidaandoeningen, intensief irritatie of een bepaalde reactiegeschiedenis uitsluiten. De resultaten van een onderzoek naar een essentie bij 32 vrouwen moeten derhalve beperkt blijven tot de onderzochte populatie en omstandigheden. [6] Grotere uitspraken over een gevoelig huidtype vereisen geschikte deelnemers en een duidelijk gedefinieerde tolerantiebeoordeling.

16. Betekent het opgegeven percentage altijd het percentage van het pure peptide?

Nee. De opgegeven procentuele waarde kan betrekking hebben op een commercieel concentraat dat peptiden bevat, en niet op de geïsoleerde peptische molecule zelf. Bijvoorbeeld, een publicatie over een crème met retinol en tripeptide beschrijft het gebruik van een tripeptidenconcentraat. [3] Zonder kennis van de samenstelling van het concentraat en de manier waarop de procentuele inhoud wordt gerapporteerd, mag deze waarde niet worden geïnterpreteerd als een percentage van het pure peptide in het eindproduct. Vergelijkingen zijn meer betrouwbaar wanneer de eenheden en de samenstelling van het gebruikte grondstof duidelijk zijn omschreven.

17. Welke studie laat het beste zien of het toevoegen van een peptide daadwerkelijk helpt?

Een bijzonder informatief project zou een vergelijking zijn van vergelijkbare formuleringen waarbij de belangrijkste verschil zou zijn de aanwezigheid of afwezigheid van het peptide, waarbij tegelijkertijd belangrijke klinische resultaten en tolerantie worden gemeten. Een factorijns onderzoek zou aanvullende informatie kunnen bieden door de individuele componenten en hun interacties afzonderlijk te evalueren in hetzelfde experiment. Onderzoek naar multi-productschema's kan geen deelname van het peptide identificeren als er tegelijkertijd meerdere componenten worden veranderd. [7] De sterkte van de bewering dat het peptide een extra voordeel biedt hangt dus sterk af van de vraag of het onderzoeksproject daadwerkelijk toelaat om de invloed ervan te onderscheiden van de andere componenten van de formulering.

Conclusies

Peptiden en retinol kunnen samen voorkomen in geanalyseerde cosmetische formuleringen, en gepubliceerde studies tonen aan dat producten die beide categorieën ingrediënten bevatten kunnen worden ontwikkeld en beoordeeld.

Maar deze observatie mag niet worden veranderd in een universele regel, volgens welke elk peptide compatibel is met elk retinoid, of dat er geen verschil is in hoe de twee producten die deze bestanddelen bevatten kunnen worden gemengd of op elkaar aangebracht.

Het belangrijkste is dat compatibiliteit veel dimensies heeft.

De fysieke stabiliteit van de formulering, de chemische samenstelling van de werkzame bestanddelen, de toediening aan de huid, de tolerantie en de klinische resultaten zijn afzonderlijke vraagstukken die verschillende soorten bewijzen vereisen.

Een formulering kan goed zijn in één aspect, zonder automatisch aan alle andere criteria te voldoen.

Het is ook belangrijk dat de identiteit van de ingrediënten nauwkeurig is.

Retinol moet niet worden beschouwd als een substraat voor tretinoïne, propionaat van retinyl of andere retinoiden.

Peptiden vormen ook een uiterst gevarieerde groep — van nauwkeurig gedefinieerde synthetische sequenties, via gemodificeerde peptiden, tot complexe hydrolissen.

Gegevens over één enkel molecuul mogen niet automatisch worden overgezet naar de hele categorie.

De bestaande studies over gecomprimeerde producten leveren waardevolle informatie op over specifieke formuleringen.

In sommige studies zijn klinische, instrumentele of histologische resultaten met voordelen geconstateerd bij producten die retinoiden en peptiden bevatten.

Veel dergelijke preparaten bevatten echter meerdere actieve ingrediënten tegelijk, waardoor het moeilijk is vast te stellen welke deel van het waargenomen effect specifiek te wijten is aan de aanwezigheid van het peptide.

Eenzelfde mate van voorzichtigheid is nodig bij beweringen over synergie.

Verscheidene werkingsmechanismen kunnen een redelijke basis vormen voor het onderzoeken van een bepaalde combinatie, maar biologische betrouwbaarheid is niet hetzelfde als een aangetoond synergie.

Om te bevestigen dat het toevoegen van een peptide het effect van formuleringen met een retinoïde inderdaad verbetert, is een experiment nodig waarmee dit effect kan worden gedistribueerd.

Formuleringgegevens mogen ook niet worden veranderd in universele gebruiksaanwijzingen.

Een doelbewust ontworpen product dat peptiden en retinoïden bevat, is iets anders dan het sequentieel aanbrengen van twee onafhankelijke producten. Beide situaties verschillen vervolgens van het fysieke mengen van de producten voordat ze worden aangebracht.

De beschikbare studies stellen geen wetenschappelijk bevestigde volgorde van toediening, een wachttijd tussen de toepassingen of een mengmethode vast die geschikt zou zijn voor alle formuleringen die peptiden en retinol bevatten.

De meest gegronde interpretatie blijft dus specifieker voor het product en de beschikbare bewijzen.

Voordat een conclusie wordt getrokken, moet een specifiek retinoïde, peptide, de formulering van het middel, de populatie die wordt onderzocht, de duur van het experiment, de controlegroep en het gemeten resultaat worden bepaald.

Peptiden en retinol kunnen compatibel zijn in op passende wijze ontworpen formuleringen, maar de compatibiliteit, stabiliteit, tolerantie en verbetering van de klinische resultaten moeten worden aangetoond en niet als vastgesteld worden.

Disclaimer

Dit artikel heeft uitsluitend een educatieve en wetenschappelijke informatieve functie. Het behandelt de bestanddelen van cosmetica, de formuleringseisen en gepubliceerde onderzoeken over huidverzorging. Het vormt geen individueel verzorgingsschema, diagnose, therapeutische aanbevelingen of medische adviezen.

De informatie over peptiden, retinol, retinoiden, de stabiliteit van formuleringen, het toepassen van meerdere lagen, het mengen van producten, de inkapseling en de tolerantie mag niet worden geïnterpreteerd als aanbevelingen om specifieke producten te combineren of om voorbereide cosmetische formuleringen te wijzigen. De bewijzen die zijn verkregen voor één formulering betekenen niet dat een andere formulering met vergelijkbare benamingen dezelfde chemische stabiliteit, de kenmerken van de toediening van de bestanddelen, de tolerantie of klinische effecten zal hebben.

De reactie van de huid kan verschillen afhankelijk van de formulering, concentratie, wijze van gebruik, andere gebruikte producten en individuele kenmerken. De resultaten met betrekking tot de tolerantie die zijn verkregen in geselecteerde onderzoekspopulaties bewijzen dus niet dat een bepaald product of een combinatie van bestanddelen geschikt is voor elke persoon, inclusief mensen met een gevoelige huid of een dermatologische aandoening.

Als de fabrikant van een cosmetisch product bepaalde instructies, waarschuwingen of bewaaromstandigheden geeft, zijn deze van toepassing op deze specifieke formulering. In geval van aanhoudend irritatie, een huidziekte of vragen over het individuele gebruik, is de juiste gekwalificeerde arts of dermatoloog de juiste bron van informatie, niet algemene informatie over hele categorieën van ingrediënten.

Referenties

1. Kafi, R., Kwak, H. S., Schumacher, W. E., Cho, S., Hanft, V. N., Hamilton, T. A., King, A. L., Neal, J. D., Varani, J., Fisher, G. J., Voorhees, J. J., & Kang, S. (2007). Verbetering van de natuurlijke verouderende huid met vitamine A (retinol). Archieven voor Dermatologie, 143(5), 606–612. https://doi.org/10.1001/archderm.143.5.606
2. Chang, H., Tao, K., Yang, Y., Wang, Y., Ge, M., Wang, X., Tang, S. & Yu, H. (2025). Het nieuwe cyclische hexapeptide-9 presteert beter dan retinol tegen huidveroudering: een gerandomiseerd, dubbelblind, actief en vehikelgecontroleerd klinisch onderzoek. Journal of Cosmetic Dermatology, 24(7), Artikel e70290. https://doi.org/10.1111/jocd.70290
3. Rao, S. & Goldberg, D. (2023). Klinische en histologische bevindingen na gebruik van een nieuw gecombineerd crème dat retinol, tripeptide en glaucine bevat, bij de behandeling van fotouvre huid. Journal of Cosmetic Dermatology, 22(10), 2765–2768. https://doi.org/10.1111/jocd.15945
4. Temova Rakuša, Ž., Škufca, P., Kristl, A., & Roškar, R. (2021). Retinoidstabiliteit en degradatiekinetica in commerciële cosmetische producten. Journal of Cosmetic Dermatology, 20(7), 2350–2358. https://doi.org/10.1111/jocd.13852
5. Pawłowska, M., Marzec, M., Jankowiak, W., & Nowak, I. (2024). Echte lipide-nanopartikels met retinol en pentapeptide-18 – Optimalisatie, karakterisering en cosmetische toepassing. International Journal of Molecular Sciences, 25(18), Artikel 10078. https://doi.org/10.3390/ijms251810078
6. Ye, Y., Li, Y., Xu, C., & Wei, X. (2023). Verbetering van de lichte fotagede huid op het gezicht bij middelbare leeftijd vrouwen in China door een supramoleculaire retinol- en acetylhexapeptide-1-extract. Huidgezondheid en -ziekten, 3(4), Artikel e239. https://doi.org/10.1002/ski2.239
7. Fu, J. J., Hillebrand, G. G., Raleigh, P., Li, J., Marmor, M. J., Bertucci, V., Grimes, P. E., Mandy, S. H., Perez, M. I., Weinkle, S. H., & Kaczvinsky, J. R. (2010). Een gerandomiseerd, gecontroleerd vergelijkend onderzoek naar de voordelen van een cosmetisch product met niacinamide/peptide/retinylpropionaat voor het verminderen van rimpels in vergelijking met een receptplichtig product met tretinoïne van 0,02%. British Journal of Dermatology, 162(3), 647–654. https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2009.09436.x
8. Cook, B., Riggs, M., Holley, K. C., Knaggs, H., Diwakar, G. & Lephart, E. D. (2025). Effecten van retinol, natuurlijke peapeptide en een antioxidantensamenstelling in een topische formulering: In vitro- en klinische gegevens. Dermatologie en Therapie, 15(1), 189–200. https://doi.org/10.1007/s13555-024-01332-8
9. Shen, Y., Shi, M., Ye, Y., Xu, C., Feng, X., Bi, T., Chen, Y., Huang, J., Li, Y., & Sun, P. (2026). Een innovatief serum met retinol, hydroxypinacolone retinoaat, peptiden en silybin verbetert de lichte foto-gerelateerde veroudering van het gezicht bij middelbare-leeftijd Chinese vrouwen. Journal of Cosmetic Dermatology, 25(1), Artikel e70627. https://doi.org/10.1111/jocd.70627