I peptidi e il retinolo possono essere presenti nella stessa formula cosmetica; negli studi pubblicati sono stati valutati prodotti che contenevano entrambi i tipi di ingredienti. Tuttavia, il solo fatto di esistere in tali formulazioni non significa che ogni peptido sia compatibile con ogni prodotto che contiene retinolo. Inoltre, non significa nemmeno che due prodotti cosmetici sviluppati separatamente possano essere miscelati senza restrizioni né che l’aggiunta di un peptido aumenti automaticamente l’efficacia del retinolo o riduca il rischio di irritazione.
Nella cosmesi, la parola „compatibilità” può avere diversi significati. La formulazione può rimanere fisicamente stabile, senza alterazioni strutturali o cambiamenti di consistenza, mentre per stabilire se i componenti attivi contenuti in essa rimangano chimicamente invariati è necessario un’analisi separata. La seguente domanda riguarda invece se i componenti raggiungono la parte appropriata della pelle nella forma biologicamente rilevante. Un altro aspetto importante è la tolleranza, ovvero il modo in cui la pelle reagisce durante l’uso reale del prodotto.
La stabilità fisica, la stabilità chimica, il trasporto dei componenti nella pelle e la tolleranza sono interconnesse, ma non significano la stessa cosa.
Pertanto, nemmeno una lista degli ingredienti ben presentata o una foto „prima e dopo” attraente consentono di confermare tutti gli aspetti della compatibilità. I dati più validi riguardano la formulazione accurata, i singoli ingredienti, le condizioni in cui sono stati testati, la popolazione analizzata e il risultato misurato.
In questo articolo analizzeremo cosa dimostrano effettivamente le ricerche sui peptidi e i retinoidi, dove rimangono ancora sconosciuti e perché i risultati relativi a un singolo prodotto composto non devono essere automaticamente trasformati in principi generali universali per la miscelazione, l’applicazione a strati o l’uso di tutti i prodotti contenenti peptidi e retinolo.
Come differiscono i peptidi e i retinoidi?
Il retinolo appartiene alla famiglia delle vitamine A
Il retinolo è un composto appartenente alla vitamina A e a un gruppo più ampio di sostanze chiamate retinoidi.
Questa famiglia comprende anche il retinaldeide, l’acido retinico, numerosi estratti retinici e altri derivati. Sebbene questi composti siano chimicamente strettamente correlati, non è possibile utilizzarli in modo intercambiabile poiché presentano strutture molecolari diverse, modalità di formulazione, trasformazioni che avvengono nella pelle e proprietà biologiche diverse.
Per esempio, il retinolo non è lo stesso composto della tretinoina, vale a dire l’acido retinico. Inoltre, si differenzia anche dall’acido retinoico propionato, che appartiene al gruppo degli estratti retinoici.
Pertanto, i risultati ottenuti per un singolo retinoido non dovrebbero essere automaticamente presentati come prove relative ad un altro.
Questa distinzione diventa particolarmente importante quando i risultati delle ricerche scientifiche vengono semplificati per soddisfare le esigenze dei consumatori in materia di cura della pelle. Una sperimentazione clinica che includa un regime di cura che contenga propionato di retinoina non può essere presentata come prova che ogni prodotto a base di retinolo agirà allo stesso modo. Allo stesso modo, i dati relativi alla tretinoina devono essere presentati come dati relativi alla tretinoina e non alla categoria dei retinoidi nel suo complesso.
In uno studio randomizzato controllato, 36 persone anziane hanno partecipato al trattamento con retinolo sulla pelle del braccio per 24 settimane. Gli studiosi hanno riscontrato un miglioramento nelle piccole rughe e cambiamenti nei parametri valutati nelle biopsie. [1]
Si tratta di prove valide per la formulazione del retinolo studiata, ma la sua interpretazione rimane limitata alla popolazione specifica, al luogo di applicazione, alla formulazione e alle condizioni sperimentali. La ricerca non mostra come si comporterebbe ogni siero con retinolo applicato sul viso o se l’aggiunta del peptido avrebbe aumentato l’effetto osservato.
I peptidi rappresentano un gruppo molto diversificato di componenti
Il termine „peptido” descrive le molecole costituite da residui aminoacidici legati da legami peptidici. Questa definizione ampia comprende tuttavia un’enorme famiglia di sostanze con proprietà chimiche e biologiche diverse.
In cosmetica, questo termine può riferirsi a una sequenza peptica sintetica ben definita, a un peptide chimicamente modificato, a un peptide legato a un gruppo lipidico o a un proteolizzato contenente una miscela di diversi frammenti peptoidi.
Questi materiali non devono essere considerati equivalenti solo perché sulla etichetta o nella descrizione commerciale compare la parola „peptido”.
Ad esempio, l'acetilato di heksapeptide è un componente molecolare specifico e differisce sostanzialmente dall'idrolizzato non specificato dei peptidi di girasole che contiene una miscela di frammenti.
Anche tra peptidi ben definiti chimicamente, piccole differenze strutturali possono influire sulla solubilità, la stabilità, l’interazione con il supporto della formulazione e la biodisponibilità. La modifica della sequenza delle amminoacidi, l’aggiunta di un gruppo lipidico o l’introduzione di altre modifiche chimiche possono alterare significativamente le proprietà del composto risultante.
Da un punto di vista scientifico, quindi, è molto più importante sapere esattamente quale peptidolo si trova nel prodotto, piuttosto che la stessa quantità di peptidi riportata sull’etichetta.
Le analisi di laboratorio possono verificare se un particolare peptide influenza la segnalazione cellulare, i marcatori della matrice extracellulare, l’espressione genica o altri processi biologici. Questi esperimenti possono fornire informazioni meccanistiche di valore.
L’esposizione diretta delle cellule all’azione del peptide nei confronti dei test di laboratorio non dimostra tuttavia che il prodotto cosmetico pronto da applicare localmente fornisca lo stesso peptide attraverso la barriera cutanea intatta a queste cellule e garantisca un’esposizione comparabile.
I peptidi identificati o studiati mediante metodologie di laboratorio possono anche essere valutati utilizzando tecniche come il phage display. Tuttavia, questo è un passaggio della ricerca molecolare e non un’indicazione dell’efficacia di un cosmetico già pronto sulla pelle. Per maggiori informazioni su come avviene la selezione e la validazione dei candidati peptoidi, vi invitiamo a leggere l’articolo. Peptidi di espressione fagenica.
Diversi meccanismi d'azione non dimostrano automaticamente una sinergia
L’analisi dei componenti attivi attraverso diversi meccanismi biologici o formulativi può essere scientificamente giustificata. Tuttavia, la stessa credibilità meccanicistica non dovrebbe essere automaticamente definita come sinergia.
La sinergia è una constatazione molto più forte rispetto alla semplice coesistenza dei componenti o alla loro azione complementare.
In senso scientifico, significa che l'effetto ottenuto grazie alla combinazione dei componenti è maggiore rispetto all'effetto chiaramente previsto derivante dall'azione dei singoli componenti.
La dimostrazione di tale interazione richiede uno studio appositamente progettato che consenta un confronto appropriato dei singoli componenti.
Se gli studi si concentrano esclusivamente sul siero già preparato, che contiene il peptide e il retinoido prima dell’inizio dell’uso e dopo alcuni settimane, la migliorata rispetto al valore iniziale non dimostra che proprio il peptide abbia aumentato l’azione del retinoido.
Il risultato osservato potrebbe essere dovuto all'azione del retinoido, del peptide, del supporto idratante della formulazione, di un altro ingrediente o all'effetto combinato di diversi componenti senza che si verifichi una vera sinergia.
Una ricerca del 2025 che confronta il siero contenente un peptide ciclicizzato con quello contenente retinolo e con un supporto formulativo ben mostra questa differenza. [2]
Lo studio valutava l’efficacia comparativa di diversi preparati. Non è stato analizzato l’effetto combinato del peptide con la retinolo. Inoltre, il preparato di confronto contenente la retinolo aveva un livello di concentrazione specifico molto basso.
Questi risultati non devono quindi essere interpretati come la prova che i peptidi, nel loro insieme, funzionano meglio di tutti i prodotti a base di retinolo o che entrambi i componenti devono agire in modo più efficace in combinazione.
Peptidi e retinolo in una formula e l’uso di due prodotti separati
Il prodotto che combina entrambi i componenti è un sistema progettato appositamente.
Quando il produttore sviluppa un cosmetico che contiene sia un retinoidi che dei peptidi, si ottiene una formulazione progettata appositamente, e non una miscela casuale di ingredienti.
Durante la sua elaborazione è possibile scegliere il supporto, il sistema emulsionante, i concentrati dei componenti, l’imballaggio, il processo produttivo, il sistema antiossidante e altri parametri, tenendo conto delle proprietà delle singole sostanze.
Il prodotto pronto può quindi essere sottoposto a test di stabilità fisica, chimica e tolleranza in determinati ambienti.
In uno studio del 2023, sono stati valutati un creme contenenti retinolo, un concentrato di tripeptidi e glaucina su 20 partecipanti per circa tre mesi. Durante lo studio sono stati osservati cambiamenti clinici e istologici. [3]
Lo studio dimostra che la formulazione contenente questi componenti è stata preparata e valutata clinicamente.
La piccola quantità di partecipanti, il carattere aperto dello studio e la presenza di diversi componenti attivi tuttavia impediscono di individuare un ruolo specifico del peptide nell'effetto osservato.
I risultati non dimostrano inoltre che ogni crema contenente una lista simile di ingredienti si comporti allo stesso modo.
La sola esistenza di un prodotto sul mercato che combina questi componenti dovrebbe quindi essere considerata come l'inizio della questione relativa alla formulazione, e non come prova indipendente che tutti i componenti rimangano compatibili per l'intero periodo di validità dichiarato.
Sarebbe ideale se i dati sulla compatibilità riguardassero la formulazione effettiva e la sua stabilità nei relativi ambienti di conservazione.
Le regole generali riguardo il motivo per cui la stabilità dipende dal materiale specifico, dalla formulazione, dall'imballaggio e dalle condizioni ambientali sono descritte più dettagliatamente nell'articolo. Conservazione dei peptidi.
L'applicazione di due prodotti in strati è un'altra situazione.
Applicare due prodotti sviluppati indipendentemente uno dopo l'altro non è la stessa cosa che utilizzare un singolo cosmetico in cui gli ingredienti sono stati volutamente combinati durante il processo di formulazione.
Ogni prodotto ha il proprio substrato, i livelli di concentrazione dei componenti, il pH, le proprietà colloidali, il sistema di somministrazione e la documentazione d’uso.
L'applicazione sequenziale quindi crea condizioni di esposizione diverse da quelle di una miscela pronta e precedentemente testata.
Un prodotto cosmetico può alterare l'ambiente sulla superficie della pelle prodotto da un altro. Può influire sulla secchezza, sulla diffusione, sull'occlusione o sulla strato residuo sulla pelle.
Non è possibile prevedere in modo affidabile esclusivamente in base alle parole „peptido” e „retinolo” se questi cambiamenti avranno un impatto significativo sulla disponibilità dei componenti, sulla loro stabilità o sulla tolleranza.
Le ricerche esaminate qui non indicano una sequenza di applicazione scientificamente comprovata che sarebbe appropriata per ogni siero peptidico e ogni crema con retinolo.
La consuetudine di applicare i prodotti cosmetici dalla più leggera alla più pesante consistenza può essere un elemento conveniente della cura quotidiana, ma non è una prova che tale ordine aumenti la penetrazione del peptido o l'efficacia del retinolo.
Pertanto, le informazioni più importanti rimangono quelle relative ai singoli prodotti, i dati relativi al collegamento in esame — se disponibili — e la tolleranza osservata.
Non è opportuno presentare un determinato schema di cura come confermato sperimentalmente se tale schema non è stato testato.
Il mescolamento di due prodotti preconfezionati altera il sistema analizzato
La combinazione fisica dei due prodotti già pronti prima dell’applicazione crea una situazione ancora più complicata.
Se le due formulazioni vengono messe insieme nella mano o trasferite in un contenitore comune, i rispettivi livelli di concentrazione dei componenti e il loro ambiente formulativo diretto cambiano.
I dati relativi alla stabilità, alla manutenzione e alla compatibilità di ciascun prodotto originale possono quindi cessare di descrivere le proprietà della nuova miscela.
Non significa che ogni tale connessione debba immediatamente subire una degradazione o diventare instabile.
Significa tuttavia che le prove relative ai due prodotti originali non possono automaticamente confermare le proprietà chimiche e fisiche della nuova miscela.
La sperimentazione clinica di un cosmetico professionalmente formulato che contiene un peptido e un retinoido consente di trarre conclusioni sulla formulazione specifica testata. Non si tratta di una ricetta scientifica che consenta di replicarla miscelando due prodotti indipendenti disponibili sul mercato.
Analogamente, il prodotto peptidico destinato ai formulanti professionali è fondamentalmente diverso dal prodotto cosmetico finito.
La documentazione tecnica del prodotto non deve essere interpretata come una istruzione per l’aggiunta del prodotto stesso a un prodotto cosmetico già preparato.
L'uso in una sola routine e la stabilità chimica sono due argomenti diversi
La stabilità chimica deve essere distinta anche dalla tolleranza dei prodotti utilizzati durante la stessa routine di cura.
La stabilità chimica risponde alla domanda se determinate molecole rimangono chimicamente immutate nelle condizioni di formulazione e conservazione specificate.
La tolleranza riguarda invece come la pelle reagisce a un particolare prodotto o a un insieme di prodotti utilizzati secondo un determinato schema.
La formulazione può rimanere chimicamente stabile, pur provocando irritazione in alcune persone.
D'altro canto, il prodotto può essere ben tollerato durante l'uso, ma questo dato in sé non dimostra che tutti i suoi principi attivi rimangano chimicamente immutati durante tutto il periodo di conservazione.
Le diverse metodologie sperimentali rispondono quindi a domande diverse.
Il cromatogramma può fornire informazioni sulla composizione chimica. Il test cutaneo può fornire informazioni sulla tipologia di reazione della pelle. La fotografia delle rughe può documentare l’aspetto della pelle in determinati contesti.
Nessuno di questi misuratori può automaticamente sostituire gli altri.
Formulazione, stabilità e irritazione
La quantità di retinoidi può variare durante il periodo di conservazione.
I retinoidi possono subire degradazione e il loro spettro è fortemente dipendente dalla formulazione e dalle condizioni ambientali.
In uno studio sono stati analizzati 12 prodotti cosmetici disponibili sul mercato utilizzando una metodologia cromatografica validata. Durante i test di stabilità sono state rilevate differenze significative in base alla formulazione. L’esposizione alla luce ha anche influito sui retinoidi analizzati [4].
I risultati riguardano prodotti specifici e condizioni sperimentali e non devono essere interpretati come prova dell’identica instabilità di tutti i cosmetici attualmente disponibili a base di retinoidi.
La ricerca mostra tuttavia una importante regola: la sola presenza di un ingrediente sull'etichetta non indica la quantità che rimarrà nel prodotto alla fine del periodo di validità dichiarato.
Il packaging, l'esposizione alla luce e all'aria, la chimica dell'intera formulazione, le condizioni di conservazione e i risultati delle analisi pertinenti possono avere un significato.
Un cosmetico può anche sembrare invariato nonostante i cambiamenti che avvengono nella sua composizione chimica.
La mancanza di alterazioni visibili, stratificazione o alterazione della consistenza non dimostra la conservazione del concentrazione iniziale del retinoidi.
L'aspetto fisico e la composizione chimica sono proprietà separate e richiedono altri metodi di valutazione.
I sistemi di supporto possono essere studiati senza dimostrare una superiorità clinica
L'incapsulazione consiste nel collocare un componente in una struttura specifica per la sua consegna, invece di mantenerlo nella stessa forma fisica del componente non incapsulato.
Gli investigatori che analizzano i componenti cosmetici in capsula possono misurare, tra l'altro, la dimensione delle particelle, la loro dimensione di distribuzione, il carico superficiale, il grado di carica del componente, la caratteristica di rilascio e la conservazione chimica durante il periodo di conservazione.
Questi risultati possono fornire informazioni preziose sul sistema di formulazione, ma non dimostrano automaticamente risultati clinici migliori.
In uno studio del 2024 sono state sviluppate nanoparticelle lipidiche stabili contenenti retinolo e pentapeptide-18 e sono state monitorate le loro proprietà fisiche e chimiche per circa quattro settimane. [5]
Lo studio supporta la possibilità di applicare l’approccio formulativo analizzato in determinati contesti sperimentali.
Il mantenimento delle proprietà relative alle dimensioni delle particelle non dimostra tuttavia di per sé la stabilità chimica a lungo termine di ogni componente in capsula, un aumento della distribuzione sulla pelle, una riduzione dell’irritazione o un miglioramento dell’effetto sulle rughe negli esseri umani.
La definizione di „incapsulato” dovrebbe quindi portare a una domanda più specifica: quale proprietà è migliorata, rispetto a cosa, in quali condizioni e con quale metodo è stata misurata?
L'involucro è una tecnologia di formulazione. In sé non garantisce una maggiore penetrazione, una migliore tolleranza o risultati clinici migliori.
L'irritazione dipende dall'intero prodotto e dal modo in cui viene esposto.
Molti fattori possono influire sull’irritazione della pelle: il retinoido stesso, il suo livello di concentrazione e il sistema di somministrazione, il fondamento della formulazione, gli altri componenti, il modo di applicazione, lo stato della pelle e altri prodotti utilizzati contemporaneamente.
L'aggiunta del peptide non neutralizza automaticamente tutti questi fattori.
In un studio di otto settimane, l’esenzione contenente retinolo encapsulato e acetil-heksapeptido-1 è stata valutata su 32 soggetti di mezza età. I ricercatori hanno registrato un miglioramento dei parametri analizzati e una tolleranza accettabile nei termini dello studio. È stato inoltre effettuato un confronto con l’utilizzo del test di pagamento per il materiale encapsulato. [6]
I risultati forniscono informazioni sulla formulazione specifica e sulla popolazione di soggetti studiata.
Non forniscono un dosaggio universale, una frequenza di utilizzo o un schema di associazione del peptide con la retinolo adatto a ciascuna persona.
Analogamente, la mancanza di un significativo aggravamento nel piccolo studio non significa che le reazioni meno frequenti siano impossibili.
L'interpretazione della tolleranza è più affidabile quando lo studio definisce chiaramente i partecipanti, le reazioni valutate, il modo di definire le reazioni avverse e le informazioni relative a un eventuale cessamento della partecipazione allo studio.
Il pH è solo uno degli elementi della formulazione
Il pH appare spesso nelle discussioni online relative alla compatibilità dei componenti cosmetici, ma rappresenta solo un elemento di un sistema formulativo molto più complesso.
Il pH del prodotto può influire sull'ambiente circostante, sui componenti solubili nell'acqua e sulle condizioni presenti sulla superficie della pelle. Tuttavia, da solo, il pH non determina se i due componenti sono chimicamente compatibili.
I singoli peptidi possono differire per la loro sensibilità ai cambiamenti chimici, mentre i retinoidi possono trovarsi in diverse fasi dell’emulsione o in diversi sistemi di somministrazione.
Pertanto, due prodotti con un’etichetta dichiarata di pH simile non devono presentare la stessa stabilità, capacità di fornire i componenti e tolleranza.
Anche la situazione opposta è importante.
La differenza tra il pH dichiarato dei due cosmetici non dimostra che i loro ingredienti si distruggano immediatamente l'uno con l'altro dopo l'applicazione nell'ambito di una stessa routine.
La dichiarazione scientificamente fondata sulla compatibilità dovrebbe indicare i componenti specifici, la formulazione, le condizioni dell'esame e il parametro valutato.
Le affermazioni universali relative a tutti i peptidi e tutti i retinoidi vanno oltre quanto possano confermare tali dati.
Come valutare le prove relative ai prodotti combinati?
Innanzitutto bisogna stabilire quale domanda soddisfa il compito del sondaggio.
I diversi progetti di ricerca forniscono diversi tipi di informazioni.
La distinzione tra loro aiuta a evitare situazioni in cui i risultati dei test, i valori formulati e le osservazioni cliniche vengono presentati come se confermassero esattamente la stessa cosa.
| Tipo di studio | Cosa potrebbe rivelare | Cosa ancora non è stato risolto |
|---|---|---|
| Esperimento cellulare | La risposta biologica durante l'esposizione diretta e controllata | Fornitura attraverso la pelle umana intatta e con risultati visibili |
| Analisi delle formulazioni | Parametri di stabilità selezionati, rilascio o fornitura | Effetti clinici, se non sono stati valutati separatamente |
| Analisi non controllata prima e dopo | Modifiche osservate durante l'uso del prodotto | La modifica era dovuta al prodotto, a un singolo ingrediente o a un altro fattore? |
| Studio controllato sul piano teorico | Effetto aggiuntivo della formulazione testata rispetto al suo substrato | La percentuale dei singoli componenti attivi senza ulteriori confronti |
| Analisi dei diagrammi completi | Risultati relativi ottenuti per i schemi studiati | Quale componente specifico è responsabile della differenza? |
| Studio fattoriale o controllato per componenti | Il ruolo dei singoli componenti e le possibili interazioni nel sistema studiato | Possibilità di generalizzare alle altre formulazioni, concentrazioni e popolazioni |
Prima di interpretare i risultati, è quindi necessario stabilire in primo luogo la categoria dei prove.
Una variazione statisticamente significativa del marker cellulare non equivale ad una significativa riduzione delle rughe sulla pelle.
Analogamente, il miglioramento della misurazione strumentale dell’idratazione non dimostra automaticamente una ristrutturazione del collagene nella pelle sottostante.
Lo schema con il retinoato di propionato non è un singolo esperimento relativo al retinolo e al peptide
In uno studio randomizzato del 2010, che ha coinvolto 196 donne, è stato confrontato un regime cosmetico a base di più prodotti che includeva niacinamide, peptidi e propionato di retinoico con un regime basato sulla tretinoina.
Durante i primi otto settimane di confronto nel gruppo che ha utilizzato il regime cosmetico sono stati osservati risultati positivi per quanto riguarda le rughe e la tolleranza, mentre i gruppi più piccoli sono stati osservati per un periodo più lungo. [7]
Si tratta di un esempio significativo di prove relative a tutto il sistema di cura, ma tra i gruppi c’erano contemporaneamente diverse variabili.
Pertanto, lo studio non può dimostrare che i peptidi stessi hanno riattivato l’azione della tretinoina.
Non è necessario alterare la denominazione del retinoato di retinoina in „retinolo” durante l’esposizione ai risultati.
Il più importante è che un altro cosmetico che contiene peptidi e retinolo non può essere considerato equivalente solo perché contiene ingredienti appartenenti a categorie simili.
Una interpretazione corretta dovrebbe mantenere le denominazioni reali dei componenti, gli schemi utilizzati, i gruppi comparativi e i limiti dell'esperimento originale.
Le ricerche più recenti forniscono ulteriori dati, ma non risolvono il problema dell'attribuzione dell'effetto.
Le ricerche più recenti sui prodotti complessi forniscono ulteriori informazioni, tuttavia il problema fondamentale rimane quello di determinare la percentuale di ciascun componente.
In una pubblicazione del 2025, i test di laboratorio sono stati combinati con una valutazione di otto settimane condotta su 30 partecipanti che utilizzavano una formulazione contenente retinolo, un estere di retinoide, un peptido di pisello e antiossidanti.
Sono stati analizzati, tra l'altro, l'idratazione, la perdita di acqua transdermica e l'elasticità della pelle, rilevando un miglioramento rispetto ai valori iniziali. [8]
Queste osservazioni giustificano ulteriori studi su questa formulazione particolare.
Poiché il prodotto conteneva tuttavia anche diversi componenti, i risultati non consentono di individuare l'apporto del singolo peptide.
In una pubblicazione del 2026 sono stati analizzati il siero contenente retinolo, l’idrossipinakolon retinoate, i peptidi e la silibina utilizzando modelli cellulari, studi ex vivo e elementi clinici. [9]
Le singole parti di tale studio rispondono a diverse domande scientifiche.
Le interazioni molecolari osservate nel modello possono supportare la ipotesi relativa al meccanismo d’azione, ma non devono essere automaticamente trasformate in prova che i peptidi hanno generato una sinergia clinicamente rilevante negli esseri umani.
Questo è particolarmente importante quando il linguaggio utilizzato nella discussione o nei risultati delle pubblicazioni va oltre quanto necessario per stabilire la struttura dei gruppi comparativi.
Si può al contempo affermare che tale formulazione ha portato a un miglioramento misurabile, e sottolineare che la percentuale di un particolare ingrediente in questo risultato rimane inspiegabile.
La popolazione, il periodo di osservazione e il tipo del risultato misurato sono importanti.
La popolazione esaminata determina in gran parte quanto è possibile generalizzare i risultati relativi alla cura della pelle.
Una piccola indagine che coinvolge persone con segni lievi di fotoinvecchiamento non può automaticamente rappresentare tutti i gruppi di età, i tipi di pelle, le malattie dermatologiche o le persone con una storia di sensibilità eccessiva.
I risultati ottenuti per la pelle del viso non devono riguardare la pelle della zona del collo o delle braccia. I risultati relativi a una singola zona anatomica non devono essere trasferiti ad altre zone senza i relativi dati.
Non meno importante è il periodo di durata della sperimentazione.
Alcuni mesi di osservazione possono fornire informazioni sui risultati a breve termine e sulla tolleranza, ma non consentono di determinare cosa accade dopo molti anni di utilizzo regolare.
Anche il tipo di punto finale è importante.
La misurazione strumentale dell’idratazione può migliorare senza evidenziare cambiamenti permanenti nella struttura più profonda della pelle vera.
La valutazione delle rughe effettuata dal ricercatore può subire variazioni, ma ciò non significa automaticamente che ogni partecipante abbia notato una differenza significativa per lui o lei.
I risultati istologici e le biopsie rappresentano un'altra categoria di prove e non devono essere considerati equivalenti agli effetti cosmetici visibili.
Anche le fonti di finanziamento e le connessioni tra gli autori meritano un’analisi insieme alla metodologia.
L'impegno commerciale per sé non significa che la ricerca sia errata. Tuttavia, una rendicontazione trasparente, gruppi di controllo adeguati e ripetizioni indipendenti dei risultati possono aumentare la fiducia nelle conclusioni.
Come leggere le istruzioni e le dichiarazioni relative ai prodotti?
Innanzitutto stabilisci quali ingredienti sono esattamente presenti nel prodotto
Il primo passo durante l'interpretazione della dichiarazione relativa ai peptidi e ai retinoidi consiste nell'identificare quali sostanze specifiche sono presenti in quel prodotto.
Per il retinoid è necessario verificare se si tratta di retinolo, estere di retinoina, retinaldeidrato o un altro retinoidi specificamente denominato.
Nel caso del componente peptidico, invece, è necessario stabilire se l’etichetta identifichi una determinata sequenza peptidica, un peptido modificato, un concentrato contenente peptidi o una più ampia miscela di proteine idrolizzate.
Anche i valori percentuali dichiarati necessitano di un contesto.
La formulazione può contenere una percentuale specifica di concentrato peptidico commerciale, il che non deve necessariamente significare una concentrazione percentuale uguale dell'isolato peptidico puro.
La concentrazione del materiale grezzo utilizzato e la concentrazione della particella peptidica reale non devono essere identiche.
Anche i termini di marketing come „complesso di retinolo e peptidi” devono essere interpretati con cautela.
Questo termine può descrivere una miscela di componenti e non deve necessariamente significare che il retinolo e il peptido siano chimicamente legati tra loro.
Analogamente, i dati relativi a un singolo prodotto non possono essere trasferiti ad un altro solo perché entrambi utilizzano termini di marketing simili.
Le denominazioni dei marchi presenti nei risultati della ricerca non rappresentano una categoria di prove scientifiche.
La domanda importante è: l’esame riguardava la stessa formulazione e lo stesso effetto dichiarato?
La documentazione di impiego si riferisce alla formulazione specifica
La documentazione del prodotto descrive il modo previsto di utilizzo della formulazione specifica.
A seconda del cosmetico, può includere il luogo di applicazione, la conservazione, l’uso di altri prodotti, le precauzioni da adottare e altre questioni relative alla particolare forma del prodotto.
Lo schema di applicazione utilizzato nel test scientifico descrive l’intervento che è stato effettivamente testato.
Non è necessario trasformarlo automaticamente in una raccomandazione generale per qualsiasi altro cosmetico che contenga ingredienti appartenenti alle stesse categorie.
Se le istruzioni dei due prodotti sono in conflitto, la dichiarazione generale relativa ai peptidi e alla retinolo non risolve questo conflitto esclusivamente sulla base delle denominazioni degli ingredienti.
Analogamente, un persistente o significativo arrossamento non deve essere ignorato solo perché il prodotto contiene peptidi.
Gli studi analizzati sui prodotti composti non stabiliscono un tempo di attesa universale tra le applicazioni, una sequenza di applicazione uniforme o una regola che richieda a ogni persona di utilizzare i peptidi e il retinolo insieme.
Questi argomenti richiederebbero prove dirette relative a un particolare schema.
„Clinicamente studiato” dovrebbe essere l’inizio della domanda, non la conclusione dell’argomento
Il termine „clinically reviewed” è molto più utile quando si intende utilizzarlo come punto di partenza per l’analisi dei dati, e non come conclusione definitiva.
Val la pena chiedere: cosa esattamente è stato misurato, quanti partecipanti hanno partecipato al test, chi erano, quanto tempo hanno utilizzato il prodotto, quale gruppo di confronto è stato utilizzato e se la formulazione testata corrisponde effettivamente al prodotto per il quale è stata rilasciata la dichiarazione.
Il questionario di consumo, la valutazione del ricercatore, il monitoraggio strumentale e la biopsia cutanea rappresentano tipi molto diversi di prove.
Una affermazione scientificamente prudente potrebbe quindi essere:
„Nella formulazione studiata è stato registrato un miglioramento di un parametro specifico in condizioni di studio specifiche”.
Questo è molto più preciso rispetto alla dichiarazione:
„I peptidi fanno sì che il retinolo agisca in modo migliore”,
se l'esperimento non comparava separatamente la percentuale di peptidi.
Domande frequenti
1. Può un solo prodotto contenere sia peptidi che retinolo?
Sì. In studi pubblicati sono state valutate formulazioni che includevano sia peptidi che retinoidi. Uno degli esempi è un prodotto per il viso che contiene retinolo, un concentrato di tripeptidi e glaucina, che è stato valutato clinicamente e istologicamente. [3] Ciò dimostra che un particolare composto può essere sviluppato e testato. Tuttavia, non si può affermare una compatibilità universale tra ogni peptido e ogni prodotto che contiene retinolo. Poiché lo studio ha coinvolto un prodotto a base di diversi componenti, non è possibile determinare indipendentemente quale parte dell’effetto osservato derivi dalla presenza del peptido.
2. Esiste una sequenza corretta per applicare tutti i prodotti?
No. I dati disponibili non indicano una sequenza universale di applicazione di tutti i prodotti contenenti peptidi e retinolo. Le ricerche sulle formulazioni complesse riguardano specifici sistemi e non tutte le possibili sequenze di applicazione di cosmetici sviluppati indipendentemente. La ricerca sul retinolo iniettato in capsula mostra bene l'importanza di una formulazione specifica. [6] Quindi, le istruzioni relative al prodotto effettivamente utilizzato e i dati relativi al particolare schema di applicazione sono più informativi rispetto alla regola universale di applicazione a strati.
3. Sono la stessa classe di ingredienti il retinolo e i peptidi?
No. Il retinolo è un composto definito appartenente alla vitamina A, mentre i peptidi sono catene di aminoacidi che comprendono molteplici strutture e modifiche chimiche. Pertanto, le ricerche sul retinolo e gli esperimenti relativi a specifici peptidi riguardano diverse sostanze e diversi aspetti biologici. [1,2] Non solo il termine „retinolo” o „peptido” non consente di prevedere il comportamento di tutte le formulazioni contenenti questa categoria di ingredienti.
4. È lo stesso retinoato propionato di quello retinico?
No. Il retinoato propionico è un estere del retinoico e durante l’esame dovrebbe essere definito con il suo nome chimico corretto. Lo schema che includeva il retinoato propionico era confrontato con uno basato sulla tretinoina, ma questo studio non può essere presentato correttamente come prova relativa a tutti i sieri con retinolo. [7] I singoli retinoidi e le formulazioni richiedono dati relativi a questi specifici materiali.
5. Gli peptidi impediscono sempre le irritazioni causate dal retinolo?
No. La presenza del peptide non garantisce che la formulazione a base di retinoidi non causerà irritazione. La buona tollerabilità di un prodotto a base di più componenti in una popolazione selezionata non dimostra che sia stato proprio il peptide a causare questa reazione, né che ogni persona reagisca allo stesso modo. In un studio che ha coinvolto 30 partecipanti sono stati osservati benefici osservati per una particolare formulazione in determinati contesti sperimentali. [8] La tolleranza deve quindi essere valutata a livello del prodotto completo e della popolazione esaminata.
6. L'involucro garantisce risultati migliori?
No. L’involucro descrive il modo in cui la formulazione viene sviluppata, non il risultato clinico garantito. Le ricerche sui trasportatori possono rivelare una determinata dimensione delle particelle, un grado di carica, una caratteristica di rilascio o una stabilità fisica a breve termine, senza dimostrare simultaneamente una migliore riduzione dell’aspetto delle rughe o di altri effetti negli esseri umani. Un’indagine sui nanocambi che contengono retinolo e pentapeptido-18 illustra bene questa differenza. [5] Ogni beneficio dichiarato derivante dall’involucro dovrebbe quindi indicare quale proprietà specifica è stata esaminata e con cosa è stata confrontata.
7. L'esame del prodotto combinato è una prova che è possibile mescolare due prodotti cosmetici separati?
No. Una formulazione professionalmente sviluppata non è equivalente a un’azione di miscelazione indipendente dei due prodotti preconfezionati. La miscelazione modifica le proporzioni e l’ambiente di formulazione stesso, mentre le prove pubblicate rimangono legate al preparato che è stato effettivamente testato. Le prove che dimostrano la stabilità della retinoidi in funzione della formulazione indicano inoltre perché questa distinzione è importante. [4] I dati relativi ai prodotti di partenza non stabiliscono la stabilità della miscela così creata.
8. La correzione delle rughe sulla valutazione clinica dimostra un aumento della quantità di collagene?
No. La valutazione delle rughe descrive l’aspetto della pelle secondo la metodologia utilizzata. Le affermazioni relative al collagene richiedono misurazioni separate e persino marcatori associati al collagene valutati nelle biopsie non devono essere automaticamente assimilati a tutti gli aspetti della rigenerazione della pelle vera e propria. In uno studio controllato sul retinolo, i risultati clinici e i parametri tissutali selezionati sono stati valutati separatamente. [1] Durante l’interpretazione dei test cosmetici, questi punti finali devono rimanere anche separati.
9. La ricerca su cellule animali dimostra che il siero funziona sulla pelle umana?
No. L’esposizione diretta delle cellule coltivate al componente non riproduce la barriera cutanea, il metabolismo, le proprietà della formulazione o le condizioni di somministrazione presenti nella pelle umana non alterata. Le ricerche che combinano modelli cellulari con la parte clinica utilizzano questi esperimenti per rispondere a diverse domande. [9] La risposta cellulare può supportare la ricerca sul potenziale meccanismo, ma da sola non dimostra una evidente efficacia del siero pronto per l’uso negli esseri umani.
10. Cosa significa la sinergia nel caso di unione dei componenti?
La sinergia significa che la combinazione di componenti dà un effetto maggiore rispetto all’effetto chiaramente definito previsto sulla base dell’azione dei singoli componenti. Perciò, per dimostrarla, è necessario effettuare confronti adeguati, e non solo affermare che la miscela ha portato a un miglioramento. Le analisi meccanistiche possono analizzare le interazioni tra i componenti senza dimostrare che il peptide abbia determinato una sinergia clinicamente significativa. [9] Pertanto, questo termine dovrebbe rimanere legato a un esperimento specifico e a un endpoint in cui l’interazione in questione è stata valutata.
11. La maggior quantità di peptidi significa un prodotto migliore?
No. Il numero di componenti peptidici elencati nella formulazione non è una misura validata dell'efficacia della cosmesi. Le ricerche disponibili riguardano peptidi specifici o miscele contenenti peptidi in specifici substrati, spesso insieme a diversi altri ingredienti attivi. Non si evidenzia una relazione generale secondo cui un aumento del numero di peptidi porti a benefici sempre maggiori. [8] I dati relativi a una formulazione specifica sono più informativi della lunghezza della lista dei peptidi riportata sull'etichetta.
12. Può il retinolo subire degradazione senza che i suoi componenti subiscano cambiamenti visibili?
Sì. La composizione chimica e l’aspetto del prodotto sono due proprietà diverse. In studi analitici disponibili sul mercato dei cosmetici con retinoidi sono state rilevate differenze nella stabilità dipendenti dalla formulazione. [4] Il prodotto può quindi apparire normale, nonostante la concentrazione del retinoido sia stata modificata. L’analisi visiva non consente di determinare la quantità residua di retinoido né di identificare tutti i prodotti di degradazione, pertanto le affermazioni relative alla stabilità e alla durata di conservazione richiedono dati analitici adeguati.
13. La ricerca che confronta il peptide con la retinolo dimostra che agiscono meglio insieme?
No. La comparazione del prodotto peptidico con un prodotto che contiene retinolo non esamina l’effetto della loro combinazione. Nel test con il peptide ciclicamente somministrato, sono state utilizzate diverse fasce di soggetti che ricevevano il peptide, il retinolo e il supporto della formulazione, anziché una singola fascia che utilizzava la combinazione del peptide con il retinolo. [2] I risultati riguardano quindi solo le interazioni effettivamente confrontate. Per stabilire se l’aggiunta del peptide migliori l’efficacia della formulazione con retinolo, è necessario un altro progetto di studio.
14. Le prestazioni del prodotto per il collo si possono applicare a qualsiasi serum per il viso?
No. L’area anatomica, il tipo di substrato, i livelli dei componenti e la popolazione studiata possono influire sui risultati. L’esame del creme contenenti retinolo, tripeptidi e glaucina riguardava un particolare preparato valutato in un piccolo studio sulla pelle del viso e della zona del collo. [3] I risultati non dimostrano che un siero per il viso sviluppato indipendentemente si comporti allo stesso modo. Per generalizzare, è necessario un ragionevole legame tra la formulazione studiata e le condizioni e il prodotto a cui il prodotto deve essere riferito.
15. La buona tolleranza significa che il prodotto è adatto a tutti i tipi di pelle sensibile?
No. La tolleranza benefica osservata nel gruppo di volontari selezionato non significa che il prodotto sia adatto a tutte le persone o a tutte le malattie dermatologiche associate all’ipersensibilità cutanea. I brevi studi cosmetici possono escludere individui con malattie cutanee attive, irritazioni intense o una storia pregressa di reazioni. Pertanto, i risultati dello studio sull’essenza condotto su 32 donne devono rimanere limitati alla popolazione e alle condizioni studiate. [6] Richieste più ampie in merito alla pelle sensibile richiedono partecipanti adeguatamente selezionati e una valutazione della tolleranza ben definita.
16. Il percento riportato significa sempre il percento del peptide puro?
No. La percentuale indicata può riferirsi al concentrato commerciale contenente il peptido, e non alla stessa molecola peptidica isolata. Ad esempio, la pubblicazione relativa al gel con retinolo e tripeptide descrive l’utilizzo di un concentrato di tripeptide. [3] Senza conoscere la composizione del concentrato e il modo di riportare la sua percentuale di contenuto, non è possibile interpretare tale valore come percentuale di peptido puro nel prodotto finito. I confronti sono più affidabili quando le unità e la composizione del materiale utilizzato sono chiaramente definite.
17. Quale studio potrebbe meglio dimostrare se l’aggiunta del peptide effettivamente aiuta?
Un progetto che confrontasse formule potenzialmente simili, la principale differenza delle quali sarebbe la presenza o meno del peptide, insieme a misure dei risultati clinicamente rilevanti e della tollerabilità, sarebbe particolarmente informativo. Un progetto multicriterio potrebbe fornire ulteriori informazioni valutando separatamente i singoli componenti e le loro interazioni all’interno dello stesso esperimento. Le sperimentazioni con schemi multipli non possono individuare l’apporto del peptide se diversi elementi vengono modificati contemporaneamente. [7] La forza del claim che il peptide offra un vantaggio aggiuntivo dipende quindi in gran parte dal fatto che il progetto di studio effettivamente consenta di separare il suo effetto dagli altri componenti della formulazione.
Conclusioni
I peptidi e il retinolo possono coesistere nelle formulazioni cosmetiche analizzate, e le ricerche pubblicate dimostrano che i prodotti che contengono entrambe queste categorie di ingredienti possono essere sviluppati e valutati.
Non è tuttavia necessario trasformare questa osservazione in una regola universale secondo cui ogni peptidico è compatibile con ogni retinoidico, o che qualsiasi due prodotti contenenti questi componenti possano essere miscelati o applicati in strati diversi senza alcuna differenza.
La cosa più importante è che la compatibilità ha molte dimensioni.
La stabilità fisica della formulazione, la conservazione chimica dei componenti attivi, la loro somministrazione cutanea, la tollerabilità e i risultati clinici sono questioni separate che richiedono diversi tipi di prove.
Una formulazione può risultare valida in un certo senso, senza soddisfare automaticamente tutti gli altri criteri.
Importante è anche l’identità esatta dei componenti.
La retinolo non deve essere considerata una sostanza intercambiabile con la tretinoina, il propionato di retinoico o qualsiasi altro retinoidi.
I peptidi formano inoltre un gruppo estremamente diversificato: dalla sequenza sintetica ben definita, passando per i peptidi modificati fino alle complessi idrolitici.
I dati relativi a una singola molecola non devono essere automaticamente trasferiti su tutta la categoria.
Gli studi esistenti sui prodotti complessi forniscono informazioni significative relative alle formulazioni specifiche.
In alcuni studi sui prodotti contenenti retinoidi e peptidi sono stati osservati risultati clinici, strumentali o istologici positivi.
Molti di questi preparati contengono tuttavia diversi principi attivi contemporaneamente, il che rende difficile stabilire quale parte dell'effetto osservato è stata specificamente dovuta alla presenza del peptide.
La stessa cautela è necessaria nei confronti delle affermazioni relative alla sinergia.
I diversi meccanismi d’azione possono costituire una base razionale per studiare un determinato legame, ma la validità biologica non è uguale alla sinergia dimostrata.
Per confermare che l'aggiunta del peptide migliora effettivamente il funzionamento della formulazione a base di retinoidi, è necessario un esperimento che consenta di individuare questo effetto.
I dati formulari non devono essere trasformati in istruzioni d'uso universali.
Un prodotto progettato appositamente che contiene un peptide e un retinoid è diverso da un’applicazione sequenziale di due prodotti indipendenti. Entrambe queste situazioni differiscono anche dall’applicazione fisica dei prodotti prima dell’applicazione.
Gli studi disponibili non stabiliscono una sequenza di applicazione scientificamente comprovata, un periodo di attesa tra le applicazioni né una procedura di miscelazione che sarebbe appropriata per tutte le formulazioni contenenti peptidi e retinolo.
La interpretazione più plausibile rimane quindi specifica per il prodotto e per i dati disponibili.
Prima di trarre conclusioni, è necessario specificare il retinoido, il peptide, il principio attivo della formulazione, la popolazione studiata, il periodo di sperimentazione, il gruppo di confronto e il risultato misurato.
I peptidi e il retinolo possono essere compatibili in formulazioni progettate correttamente, ma la compatibilità, la stabilità, la tollerabilità e il miglioramento dei risultati clinici devono essere dimostrate e non presunte.
Esclusione di responsabilità
Questo articolo ha esclusivamente carattere educativo e scientifico informativo. Esamina i componenti cosmetici, le regole di formulazione e gli studi pubblicati sulla cura della pelle. Non rappresenta un schema di cura individuale, una diagnosi, una raccomandazione terapeutica o una consulenza medica.
Le informazioni relative ai peptidi, alla retinola, ai retinoidi, alla stabilità delle formulazioni, all’applicazione a strati, alla miscelazione dei prodotti, all’incollaggio e alla tolleranza non devono essere interpretate come raccomandazioni per l’integrazione di specifici prodotti o per la modifica delle formulazioni cosmetiche già pronte. Le prove ottenute per una formulazione non significano che un’altra formulazione contenente ingredienti con nomi simili avrà la stessa stabilità chimica, la caratteristica di assorbimento dei componenti, la tolleranza o gli effetti clinici.
La reazione della pelle può variare a seconda della formulazione, del dosaggio, del modo di applicazione, degli altri prodotti utilizzati e delle caratteristiche individuali. Pertanto, i risultati sulla tollerabilità ottenuti in popolazioni di studio selezionate non dimostrano che un determinato prodotto o una combinazione di ingredienti sia adatto a ogni persona, incluse le persone con pelle sensibile o affette da una malattia dermatologica.
Se il produttore del cosmetico fornisce istruzioni specifiche, avvertenze o condizioni di conservazione, queste si riferiscono a tale formulazione particolare. In caso di irritazione persistente, malattie della pelle o domande relative all'uso individuale, la fonte di informazione corretta è un medico o uno specialista in dermatologia competente, e non informazioni generali relative a intere categorie di ingredienti.
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