Peptidų ir šveičiamųjų rūgščių negalima apimti viena universalia suderinamumo taisykle. „Peptidas” reiškia didžiulę aminorūgščių grandinių šeimą su skirtingomis sekomis ir cheminėmis savybėmis, o „rūgštis” yra dar platesnė cheminė sąvoka, apimanti medžiagas, turinčias visiškai skirtingas struktūras, paskirtį ir formulavimo reikalavimus. Tai, ar konkretus peptidas ir rūgštis gali gerai derėti tarpusavyje, priklauso nuo gerokai didesnio veiksnių skaičiaus nei vien tik kategorijos pavadinimas.
Reikšmės turi, inter alia, tiksli peptido tapatybė, rūgšties tipas, jų koncentracija, pH, pagrindas, buferinė sistema, poveikio sąlygos bei visa formulė. Taip pat reikia atskirti du visiškai skirtingus klausimus: ar peptidą ir rūgštį galima sėkmingai sujungti į vieną profesionaliai sukurta kosmetikos gaminį, ir ar du nepriklausomai pagamintus priežiūros produktus galima maišyti arba tepti vieną ant kito.
Paskelbti tyrimai rodo, kodėl paprastos taisyklės gali klaidinti. Mokslininkai analizavo daugiakomponenčius formulavimus, kuriuose iš karto buvo ir rūgščių, ir peptido, o naujesniuose darbuose buvo nagrinėjamas specialiai sukurtas sistema pagrįstas rūgšties dariniu, kurio tikslas buvo pagerinti peptido tiekimą. [1][2] Šie rezultatai apsunkina mokslinį platesnio teiginio pagrindimą, kad „visi rūgštys akimirksniu sunaikina visus peptidus”.
Kartu šie tyrimai neįrodo, kad bet kokį produktą, kurio sudėtyje yra rūgšties, galima be jokių apribojimų derinti su bet kokiu peptidų serumu.
Specialiai sukurta formulė yra visiškai kas kita nei dviejų paruoštų produktų, kurie buvo sukurti nepriklausomai vienas nuo kito, sumaišymas.
Todėl peptidų ir rūgščių suderinamumo vertinimas reikalauja at distinguir (atskyrimo / diferenciacijos) cheminio stabilumo, fizinio formulės suderinamumo, odos toleravimo ir klinikinio veiksmingumo. Šios problemos yra susijusios, bet reiškia ne to paties.
AHA, BHA ir kitos rūgštys
Ką šios kategorijos iš tikrųjų reiškia?
Alfa hidroksi rūgštys, dažniausiai vadinamos sutrumpinimu Aha, tai, be kita ko, glikolio rūgštis ir pieno rūgštis. Jos yra plačiai naudojamos kosmetikoje, skirtoje paveikti odos paviršių bei tekstūrą ir šveitimo procesą, nors hidroksirūgštys formulėje gali atlikti ir kitas funkcijas.
Vien pats AHA buvimas ingredientų sąraše dar nepasako, kaip intensyviai gatavas produktas šveis odą.
FDA nurodo, kad kosmetikos, kurios sudėtyje yra AHA, veiksmingumui, be kita ko, turi įtakos rūgšties rūšis, jos koncentracija, pH ir kiti formulės komponentai. [3] Todėl du produktai, kurių sudėtyje yra to paties rūgšties, gali veikti skirtingai, nes skiriasi visa jų formulė.
Kosmetologijos terminologijoje santrumpa BHA dažniausiai reiškia salicilo rūgštį.
Tačiau yra svarbus cheminis niuansas. Salicilo rūgštis yra aromatinė hidroksirūgštis, o ne klasikinė alifatinė beta-hidroksirūgštis. FDA taip pat skiria jos techninę cheminę klasifikaciją nuo to, kaip BHA terminas visuotinai vartojamas kosmetikoje. [4]
Kosmetiką analizuojančiam asmeniui konkreti ingrediento pavadinimas yra informatyvesnis nei vien tik prielaida, kad visi produktai, įvardijami kaip „BHA”, sukuria identišką cheminę ir formulavimo terpę.
Produktai, kurių sudėtyje yra polihidroksi rūgščių, arba PHA, dažnai naudoja tokias medžiagas kaip gliukonolaktonas, kuris vandens akivaizdoje gali sudaryti gliukono rūgštį. Jų cheminėje struktūroje yra daug hidroksilo grupių, kuo jos skiriasi nuo paprastesnių hidroksirūgščių.
Tačiau vien tik struktūriniai skirtumai neįrodo, kad kiekvienas PHA produktas yra automatiškai švelnus, nedirginantis ar suderinamas su bet kuriuo peptidu.
Kontroluojamo gliukonolaktono tyrimo metu buvo analizuojama konkreti formulė tam tikroje klinikinėje populiacijoje. [5] Rezultatai yra susiję būtent su šia intervencija ir neturėtų būti pritaikomi kaip visuotinė taisyklė visoms įmanomoms PHA ir peptidų kombinacijoms.
Azelaino rūgštis priklauso kitai kategorijai
Azelaino rūgštis puikiai parodo, kodėl platus terminas „rūgštis” gali sukelti nesutarimų diskusijose apie odos priežiūrą.
Chemiškai azelaino rūgštis yra dikarboksi rūgštimi. Ji nepriklauso AHA ir nėra medžiaga, kuri paprastai priskiriama BHA.
Azelaino rūgštis buvo plačiai ištirta dermatologiniame kontekste, tačiau preparato su azelaino rūgštimi rezultatų negalima paprasčiausiai pakeisti duomenimis apie glikolio, salicilo ar kitą chemiškai skirtingą rūgštį.
Pavyzdžive, atsitiktinių imčių placebu kontroliuojamame klinikiniame tyrime azelaino rūgšties kremas buvo vertinamas asmenims, sergantiems papuline pustuline rožinės forma. [6]
Tyrimas teikia informaciją apie konkretaus preparato, populiacijos, ligos ir vertinamų rezultatų.
Tai neįrodo, kad su šiuo tyrimu nesusijęs kosmetika, reklamuojama kaip „ampulė su azelaino rūgštimi ir peptidais”, gydo rožinę.
Ji taip pat nenurodo, kaip tokia ampulė turėtų būti derinama su kitu kosmetikos gaminiu.
Bendras sudedamosios dalies pavadinimas „azelaino rūgštis” nėra pakankamas vaistų formulių, koncentracijos, pristatymo būdo ar ekspozicijos tolygumui įrodyti.
Ne kiekvienas ingredientas, kurio pavadinime yra žodis „rūgštis”, veikia šveičiamai
Vienas svarbiausių kosmetikos chemijos skiriamųjų bruožų yra tas, kad sąvoka „kwas” nereiškia automatiškai „šveičiamosios medžiagos”.
Geras pavyzdys yra hialurono rūgštis su peptidais. Hialurono rūgštis yra angliavandenių polimeras, plačiai naudojamas drėkinimui skirtose formulėse. Ji nepriklauso tai pačiai funkcinei kategorijai kaip glikolio rūgštis vien dėl to, kad jos pavadinime taip pat yra žodis „rūgštis”.
Aminorūgštys, savo ruožtu, yra molekulės, iš kurių susidaro peptidai.
Rebalų rūgštys yra svarbi lipidų chemijos dalis.
Jokios iš šių grupių negalima automatiškai priskirti tai pačiai šveičiamajai kategorijai kaip glikolio ar salicilo rūgštis.
Net gerai žinomi hidroksirūgštys, tokios kaip citrinų ar pieno rūgštis, kartais gali būti naudojamos iš dalies arba pirmiausia formulės pH reguliavimui, o ne intensyviam šveitimui. [3]
Svarbūs yra koncentracija, numatyta sudedamosios dalies funkcija ir visa formulė.
Suderinamumo lentelė, kuri automatiškai įdeda kiekvieną ingredientą, kurio sudėtyje yra žodis „rūgštis” toje pačioje įspėjimų kategorijoje šie skirtumai praleidžiami dar neįvertinus paties peptido.
Klininis poveikis priklauso nuo rūgšties ir formulės
Skirtingi rūgštys ir skirtingos formulės gali lemti skirtingus klinikinius rezultatus.
22 savaičių trukmės atsitiktinių imčių tyrime, kuriame dalyvavo 74 moterys, glikolio rūgšties kremas, L-pieno rūgšties kremas ir pagrindas (vehikulas) buvo palyginti asmenims, kurių oda pažeista saulės. Abi aktyvios formulės pagerino pasirinktus klinikinius parametrus, tačiau rezultatų modelis skyrėsi priklausomai nuo vertinamo parametro ir kūno vietos. [7]
Tai patvirtina svarbią taisyklę: Tiriamas formulotes reikėtų vertinti kaip konkrečias intervencijas, o ne kaip visų kosmetikos priemonių, sudėtyje turinčių rūgščių, atstoves.
Tyrime taip pat nebuvo analizuojamas ryšys su peptidu.
Tai gali padėti suprasti, kodėl rūgšties tipas, formulė ir galinių taškų pasirinkimas yra svarbūs, tačiau neatsako į klausimą, ar konkretų peptidų serumą galima naudoti tiesiogiai prieš arba po vienos iš šių rūgščių.
Tam reikėtų kitokio tyrimo klausimo ir kitokių duomenų.
Kodėl koncentracija ir pH yra svarbūs?
Koncentracija ir pH apibūdina skirtingas savybes
Koncentracija ir pH kartais traktuojami taip, tarsi jie apibūdintų tą pačią rūgštį turinčio produkto savybę.
Tai netiesa.
Koncentracija nurodo konkrečios medžiagos kiekį, esantį preparate, o pH apibūdiną atitinkamos vandeninės terpės rūgštingumą arba šarmingumą.
Vadinasi, du produktai gali nurodyti tokį patį tam tikros rūgšties procentą, tačiau kartu turėti skirtingą pH, kitas buferines sistemas, skirtingus tirpiklius bei nevienodas jonizuotos ir nejonizuotos rūgšties formų proporcijas.
Silpno rūgšties atveju pusiausvyra tarp jonizuotos ir nejonizuotos formos priklauso, be kita ko, nuo pH, atsižvelgiant į junginio disociacines savybes.
Tai yra svarbi cheminė taisyklė, tačiau ji vis tiek neleidžia numatyti viso kosmetikos gaminio klinikinio elgesio remiantis viena verte.
Buferiai, tirpikliai, pagalbinės medžiagos, užtepto produkto kiekis, kontakto trukmė ir fizinės pagrindo savybės gali turėti įtakos poveikiui.
Todėl žemesnio pH nereikėtų automatiškai interpretuoti kaip universalaus didesnio veiksmingumo rodiklio.
Klininiuose tyrimuose buvo analizuojami skirtingų koncentracijų ir pH glikolio rūgšties preparatai, skirti sausai, kserotinei ar žvynelinei odai. [8] Rezultatai nepatvirtino paprastos prielaidos, kad mažiausias pH automatiškai užtikrina geriausią rezultatą.
Be to, atsižvelgiant į specifinį šių tyrimų klinikinį kontekstą, jų rezultatų neturėtų būti automatiškai taikomi visiems veido odos šveitikliams.
Peptidų pokyčiai priklauso nuo sekvencijos ir sąlygų
Peptidai gali patirti įvairius cheminius virsmus dėl aplinkos poveikio, tačiau Ne visi peptidai skyla vienodai arba vienodu greičiu.
Svarbi yra pati aminorūgščių seka.
Vieno modelinio heksapeptido tyrime nustatyta, kad deamidacija priklausė, be kita ko, nuo pH, temperatūros bei buferio sudėties. Cheminis mechanizmas taip pat skyrėsi rūgštinėse sąlygose ir aukštesnio pH aplinkoje. [9]
Atskiri modelinių pentapeptidų tyrimai parodė, kad gretimos aminorūgščių liekanos turėjo įtakos degradaciniam elgesiui, o santykinis virsmų greitis kito priklausomai nuo pH. [10]
Tai yra kontroliuojami cheminiai tyrimai, o ne vartotojų atliekami eksperimentai tepant ant odos kelis kosmetikos gaminius.
Jų reikšmė yra parodyti pagrindinį peptidų chemijos principą: konkretus peptido atsakas į aplinką priklauso nuo jo sekos ir poveikio sąlygų.
Negalima tad teigti, kad kiekvienas kosmetinis peptidas vienodai reaguoja į rūgštinę terpę.
Taip pat svarbi terminologija, vartojama degradacijai apibūdinti.
Deamidacija nėra automatiškai tolygi visiškam peptido sunaikinimui.
Deamidacija pakeičia tam tikrą šoninės grandinės cheminę grupę. Tai nebūtinai reiškia, kad visi peptide ryšiai buvo nutrūkę ir molekulė iš karto subyrėjo į atskirus aminorūgštis.
Tam tikromis sąlygomis gali vykti peptidinių ryšių skilimas, tačiau toks procesas reikalauja atskirų įrodymų.
Todėl kiekvieno cheminio pokyčio, susijusio su rūgštine terpe, apibrėžimas kaip „peptido sunaikinimas” gali ištrinti svarbius cheminius skirtumus.
Stabilumas sandėliuojant – tai ne tas pats, kas trumpas kontaktas su oda
Klasikinis stabilumo tyrimas ir trumpalaikis sąlytis, atsirandantis tepant ant odos dvi kosmetikos priemones, yra du skirtingi eksperimentiniai scenarijai.
Atliekant stabilumo tyrimą, formulė pakuotėje gali išbūti savaites ar mėnesius esant kontroliuojamoms temperatūros, drėgmės ar šviesos sąlygoms.
Tuo tarpu dviejų atskirų produktų tepimas ant odos sukuria kintančią paviršiaus aplinką, kurioje atskirai sukurti preparatai sąveikauja skirtingą laiką ir skirtingomis fizinėmis sąlygomis.
Taigi duomenų apie ilgalaikį produkto stabilumą pakuotėje negalima tiesiogiai paversti tikslia prognoze dėl trumpalaikio sąlyčio su oda.
Atvirkštinė prielaida yra ne mažiau problemiška.
Faktas, kad kontaktas tarp dviejų vienas ant kito tepamų produktų gali būti palyginti trumpas, neįrodo, kad bet koks derinys išliks chemiškai stabilus, fiziškai suderinamas ir gerai toleruojamas.
Vertingiausias konkretaus derinio tyrimas turėtų analizuoti realias formuluotes realiomis sąlygomis ir matuoti tinkamus parametrus, tokius kaip likusi peptido koncentracija, skilimo produktai ar funkcinės savybės.
Be tokių duomenų abu kraštutiniai teiginiai – „peptidas yra nedelsiant sunaikinamas” ir „rūgštis neturi peptidui jokios įtakos” — gali peržengti turimus įrodymus.
Laboratoriniai formulių, sudėtyje turinčių acetilheksopeptido-8, tyrimai rodo tinkamesnį analitinį požiūrį. Mokslininkai taikė cheminę, reologinę analizę ir išsiskyrimo tyrimus peptidui įvertinti konkrečiose terpėse. [11]
Tai parodo, kodėl konkrečios formulės duomenys yra informatyvesni nei išvados, pagrįstos vien tik žodžiais „peptidas” ir „rūgštis”.
Daugiau apie aplinkos, temperatūros ir kitų sąlygų įtaką peptidų stabilumui taip pat rašome straipsnyje apie peptidų laikymui.
Pats pH neparodo dirginimo
Cheminis stabilumas ir odos tolerancija yra du skirtingi dalykai.
Peptidas gali išlikti chemiškai aptinkamas preparate, o galutinis produktas vis tiek kelis asmenis veiks dirginamai.
Kita vertus, kosmetikos priemonė gali būti komfortiška odai, tačiau tai neįrodo, kad kiekviena veiklioji medžiaga išlaikė pradinę koncentraciją, strukturą ar biologinį aktyvumą.
Vien pH matavimas neleidžia nustatyti visagalio produkto saugos profilio, jo ilgalaikio stabilumo ar klinikinio veiksmingumo.
pH yra vienas iš daugelio svarbių formulės parametrų.
pH matavimas namuose turi dar daugiau apribojimų. Jis neaptiks peptido skilimo produktų, tiksliai neapibūdins buferinės sistemos veikimo naudojimo metu, nepatvirtins fizinio suderinamumo ir nenurodys, kuris komponentas sukelia dirginimą.
Peptidas ir rūgštis vienoje formulėje ar du atskiri produktai
Parengta formulė yra konkreti intervencija
Gatavas kosmetikos gaminys gali būti specialiai sukurtas atsižvelgiant į konkretų pH, tirpiklių sistemą, sudedamųjų dalių koncentraciją, pagrindą ir pakuotę.
Gamintojas vėliau gali įvertinti šią konkrečią formuluotę pagal stabilumą, fizikines savybes, toleravimą ir, galimai, klinikinį poveikį.
Tai iš esmės skiriasi nuo dviejų atskirai sukurtų gatavų kosmetikos gaminių sujungimo, kurių tarpusavio sąveika formaliai nebuvo įvertinta.
Prospektyviniame aštuonių savaičių tyrime buvo vertinamas vietiniam naudojimui skirtas gelis, kurio sudėtyje yra retinoidai, antimikrobinis peptidas, salicilo rūgštis, glikolio rūgštis ir niacinas asmenims, sergantiems lengvu spuogų formos akne. Į tyrimą buvo įtraukti 25 dalyviai, iš kurių 22 baigė stebėjimo laikotarpį. [1]
Tai svarbus pavyzdys, nes jis rodo, kad rūgštys ir peptidas buvo tiriami kartu tyčia sukurtame preparate, skirtame vartoti ant odos.
Tačiau tyrimas buvo nedidelis, o preparato sudėtyje buvo daug veikliųjų medžiagų.
Nebuvo atliktas palyginimas, leidžiantis išskirti atskirus komponentus ir nustatyti, kuris iš jų lėmė kiekvieną stebėtą poveikį.
Dar svarbiau tai, kad tyrimas neįrodo, jog kiekvieną rūgštį galima veiksmingai derinti su bet kuriuo peptidu.
Tai tik parodo, kad buvo ištirta viena konkreti daugiakomponentinė formulė.
Kadangi tokiuose produktuose kartu gali būti ir kitų sudedamųjų dalių, verta atskirai įvertinti įrodymus, susijusius su tokiomis kombinacijomis kaip peptidai ir niacinamidas arba peptidai ir retanolis, vietoj toje prielaidos, kad vieno produkto rezultatas automatiškai taikomi kiekvienam panašiam deriniui.
Specialiai suprojektuota tiekimo sistema nėra paprastas produktų uždėjimas
Edukaciniai tyrimai formulavimo srityje dar aiškiau parodo šį skirtumą.
2025 m. tyrime buvo parengta kartu organizuota sistema, jungianti obuolių rūgšties darbinį joninį skystį su acetilheksopeptidu-8. Tyrimas apėmė laboratorinius vaistų tiekimo eksperimentus, ląstelių tyrimus ir trumpą veido kremo klinikinį vertinimą. [2]
Remiantis santrauka, sukurta formulė pagerino peptido įsisavinimą ir, palyginti su kaip etalonu naudotu peptidiniu preparatu, davė pageidaujamus rezultatus raukšlių atžvilgiu.
Šis tyrimas yra tiesiogiai svarbus peptidinių formulių mokslui.
Tačiau tai nėra įrodymas, kad panašią aplinką galima atkurti naudojant įprastą odą šveičiančią kosmetikos priemonę, kurios sudėtyje yra obuolių rūgšties, kartu su nepriklausomai pagamintu serumu su acetilheksapeptidu-8.
Specialiai sukurta joninė skystis savo cheminėmis savybėmis ir funkcionalumu skiriasi nuo įprasto eksfoliacinio produkto.
Tyrimas todėl parodo, ką technologinė sudėtis gali pasiekti tam tikromis sąlygomis.
Nenustato bendros taisyklės dėl produktų sluoksniavimo.
Pats santrauka taip pat palieka tam tikrų metodologinių klausimų, kuriuos reikėtų išnagrinėti perskaičius visą publikaciją, prieš galutinai įvertinant klinikinių išvadų pagrįstumą.
Produktai, kuriuos nuplaukiate ir kurie lieka ant odos, sukuria skirtingas poveikio sąlygas
Produkto forma daro įtaką jo pateikimui.
Rūgštį turintis valomasis preparatas paprastai nuplaunamas nuo odos praėjus numatytam veikimo laikui.
Tuo tarpu nenuplaunamas serumas arba kremas lieka ant odos pagal produkto instrukciją.
Net jei abu kosmetikos produktai sudėtyje turi tą pačią rūgštį, jie gali gerokai skirtis kontakto trukme, koncentracija, pagalbinėmis medžiagomis, pagrindu ir paskirtimi.
Todėl rezultatų, susijusių su ant odos liekančiu kremu, negalima automatiškai pritaikyti valomajam produktui, kurio sudėtyje yra glikolio rūgšties ir peptido.
Be to, peptido buvimas valymo priemonėje nėra moksliškai pagrįstas argumentas, leidžiantis jį palikti ant odos ilgiau, nei nurodyta naudojimo instrukcijoje.
Taikymo sąlygos yra intervencijos dalis.
Jų pakeitimas lemia kitokio pobūdžio poveikį nei tas, kuriam produktas buvo suprojektuotas ar išbandytas.
„Suderinamumas” gali reikšti kelis skirtingus dalykus
Žodis „suderinamas” yra dažnai vartojama taip, tarsi apibūdintų vieną savybę. Praktikoje ji gali būti taikoma keliems skirtingiems klausimams.
Jei klausiame, ar sudedamosios dalys išlieka chemiškai nepakitusios, reikalingos atitinkamos konkrečios formulės stabilumo analizės.
Jei klausimas susijęs su fiziniu mišinio tinkamumu, reikėtų vertinti, inter alia, fazių atskirimą, nusodinimą, klampumo pokytį ir kitas fizikines savybes.
Kalbant despre tinkamą produkto mikrobiologinį apsaugojimą, reikalingas tinkamas paruoštos formulės mikrobiologinis vertinimas.
Numatytojo vartojimo būdo toleravimui patvirtinti reikia atitinkamų tyrimų su žmonėmis.
Kita vertus, klausimas, ar derinys pagerina deklaruojamą poveikį, reikalauja tinkamai suprojektuoto kontroliuojamo klinikinio tyrimo.
Teigiamas vienos rūšies testo rezultatas automatiškai nereiškia teigiamo visų kitų rezultato.
Cheminis stabilumas neįrodo klinikinio veiksmingumo.
Fizinis stabilumas negarantuoja geros tolerancijos.
Geras toleravimas neįrodo, kad visi aktyvieji ingredientai išliko chemiškai nepakitę.
Todėl patikimas suderinamumo teiginys turėtų nurodyti, koks exactiai suderinamumo tipas buvo ištirtas.
Dirginimas ir turimų įrodymų apribojimai
Skirtingi rūgštys neturi vienodo poveikio odos reakcijai į UV spindulius
Negalima teigti, kad visi rūgštys sukelia vienodą biologinį atsaką.
Tyrime, kuriame dalyvavo 14 žmonių, glikolio rūgštis, salicilo rūgštis, pagrindas ir negydyti odos plotai buvo lyginami prieš veikiant imituojama saulės šviesa. Šio eksperimento sąlygomis glikolio rūgštis padidino išmatuotą jautrumą UV spinduliams, o salicilo rūgštis reikšmingų vertintų biomarkerių pokyčių nesukėlė. [12]
Tai yra dar vienas argumentas prieš tai, kad visi rūgštys būtų laikomos biologiškai ekvivalentiškomis.
Tačiau šių rezultatų nereikėtų interpretuoti kaip įrodymo, kad salicilo rūgštis veikia kaip apsauginis kremas nuo saulės arba kad bet kuris šio ingrediento turintis produktas panaikina tinkamos apsaugos nuo saulės poreikį.
Eksperimentas apėmė pasirinktus trumpalaikius parametrus tam tikromis poveikio sąlygomis.
Jis neįvertino visų produktų, koncentracijų ar ilgalaikių naudojimo scenarijų.
FDA informacija apie kosmetiką, kurios sudėtyje yra AHA, apima atsargumo priemones, susijusias su padidėjusiu jautrumu saulei. [3]
Peptido pridėjimas lašo į tokią formulę automatiškai nereiškia, kad šis klausimas nustoja būti svarbus.
Norint teigti, kad peptidas apsaugo nuo su AHA ir UV spinduliuote susijusios reakcijos, reikėtų tiesiogiai įrodyti tokį apsauginį poveikį, o ne daryti išvadą remiantis bendra prielaida, kad peptidai veikia raminamai.
Dirginimas nėra efektyvaus šveitimo įrodymas
Deginimas, išliekantis perštėjimas, patinimas ar didėjantis paraudimas neturėtų būti suprantami kaip ypač veiksmingo šveičiamojo produkto poveikio požymis.
Tokios reakcijos neparodo, kaip veiksmingai rūgštis pasiekia numatytą kosmetinį efektą.
Jos taip pat neįrodo, kad peptidas pradėjo odos „atstatymo” procesą.
Tolerancija yra kitas galutinis taškas nei veiksmingumas.
FDA rekomendacijos dėl BHA kosmetikos gaminio pataria laikytis produkto instrukcijų ir nutraukti naudojimą, jei atsiranda sudirginimas ar ilgalaikis perštėjimas. [4]
Produkto išbandymas ant nedidelio odos ploto tam tikrais atvejais gali padėti aptikti momentinę reakciją, tačiau negarantuoja būsimo visų įmanomų derinių toleravimo.
Ji taip pat neatstoja tinkamo įvertinimo, jei pasireiškia stipri arba užsitęsusi reakcija.
Maži tyrimai neišsprendžia visų įmanomų sąsajų klausimo
Palankus trumpalaikis konkretaus derinio tyrimas negali atmesti visų retų šalutinių poveikių.
Panašus tyrimas, atliktas su asmenimis, turinčiais lengvą akne, automatiškai neapibūdina to, kas nutiks asmenims, sergantiems rožine, turintiems labai reaktyvią odą, sveiką odą ar odą po procedūros.
Vieno peptido laboratorinis tyrimas tam tikrame buferyje negali atstovauti visiems rinkoje esantiems peptidiniams serumams.
Šie apribojimai nereiškia, kad tyrimai yra beverčiai.
Kita vertus, jie apibrėžia ribos, kuriose rezultatus galima pagrįstai apibendrinti.
Svarbiausia yra nustatyti, ar tiriamoji medžiaga, formulė, ekspozicija, dalyvių populiacija ir matuojamas poveikis atitinka teiginį, kurį norime suformuluoti remdamiesi tyrimu.
Jei taip nėra, įrodymas turėtų būti apibūdinamas kaip netiesioginis, o ne pateikiamas kaip lemiamas.
Kaip interpretuoti konkretaus gaminio instrukcijas?
Instrukcija taikoma konkrečiai formuluotei
Rekomendacijas dėl naudojimo dažnumo, produkto nuplovimo, naudojimo vietos ir ingredientų derinimo reikėtų vertinti atsižvelgiant į konkretaus produkto ir jo esamos formulės.
Pavyzdžiui, vieno serum, kurio sudėtyje yra daug peptidų ir hialurono rūgšties, gamintojas dabar tiesiogiai nurodo tiesiogiai naudojamas rūgštis ir salicilo rūgštį tarp produktų, kurių nereikėtų derinti su šiuo konkretiu serumu. [13]
Tai naudinga informacija, susijusi su atitinkamu produktu.
Tai nėra paskelbtas mokslinis įrodymas, kad bet kuri rūgštis akimirksniu sunaikina bet kurį peptidą.
Kartu klininis tyrimas, kurio metu tiriama visiškai kita formulė, kurios sudėtyje yra rūgšties ir peptido, nėra pagrindas ignoruoti gamintojo nurodymų dėl konkretaus serumo.
Abi informacijos gali būti teisingos, nes jos susijusios su skirtingomis formulėmis.
Panašiai vieno gamintojo nustatyti apribojimai neturėtų būti automatiškai paverčiami cheminių medžiagų teisiniu reglamentu, apimančiu visus peptidinius produktus.
Jei instrukcijos atrodo neaiškios arba prieštaringos, patikimesnis yra paaiškinimas, susijęs su konkrečių formuluočių, vietoj to, kad būtų kuriamas universalus cheminis mechanizmas.
Visuotinis laukimo laikas reikalautų įrodymų
Išanalizuoti tyrimai nenustato vieno universalaus laukimo laiko, kuris garantuotų cheminį stabilumą, veiksmingumą ir gerą bet kurio peptido ir rūgšties derinio toleravimą.
Tam tikro minučių skaičiaus palaukimas tarp produktų neįrodo, kad peptidas liko nepažeistas.
Jis taip pat nepanaikina aiškaus konkrečiam produktui taikomo apribojimo.
Produktų išskyrimas laike gali pakeisti jų ekspozicijos ir tarpusavio sąveikos sąlygas, tačiau savaime tai neįrodo, kad toks modelis buvo moksliškai ištirtas.
Taip pat nėra jokio universalaus mokslo reikalavimo, kad visi peptidai ir šveičiamieji rūgštys visada turėtų būti naudojami skirtingomis dienomis.
Tokie schemų variantai kartais gali būti siūlomi dėl praktinių ar tolerancijos priežasčių, tačiau jie neturėtų būti pristatomi kaip universalūs cheminiai dėsniai, neturint duomenų apie konkrečius produktus.
Labiausiai pagrįsta yra atsižvelgti į instrukcijas, formulės savybes ir produktų, kuriems iš tikrųjų taikomas klausimas, apribojimus.
Teiginys turi būti proporcingas įrodymams
Gera žinia apie suderinamumą yra tiksli.
Teiginys „konkreti šio peptido ir rūgšties formulė buvo įvertinta tokiomis sąlygomis” moksliškai skiriasi nuo teiginio „visus peptidus ir rūgštis galima saugiai derinti”.
Panaši informacija „šio konkretaus gaminio gamintojas nerekomenduoja jo derinti su tiesiogiai tepamais rūgštimis” nėra tas pats, kas teiginys „žemas pH nedelsiant sunaikina bet kokį peptidą”.
Patikimas paaiškinimas, jei duomenys yra prieinami, turėtų nurodyti peptidą, rūgštį, formuluotę, poveikio sąlygas ir vertinamą efektą.
Toks tikslumas gali skambėti mažiau įspūdingai nei universali suderinamumo lentelė, tačiau jis pateikia kur kas vertingesnės informacijos.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar visus rūgštis galima laikyti viena ingredientų grupe?
Ne. Rūgštys skiriasi savo chemine struktūra, funkcija, elgsena formulėje ir klinikiniu poveikiu. Netgi glikolio ir salicilo rūgštys kontroliuojamame tyrime su žmonėmis sukėlė skirtingas su UV spinduliais susijusias reakcijas. [12] Azelaino rūgštis priklauso kitai cheminei klasei, o hialurono rūgštis yra polimeras, pirmiausia susijęs su drėkinimu, o ne klasikinė šveičiamoji hidroksirūgštis. Todėl suderinamumą reikėtų vertinti pagal konkrečią medžiagą ir formulę, o ne pagal bendrą žodį „rūgštis”.
Ar žemas pH veikia kiekvieną peptidą taip pat?
Ne. Peptido reakcija priklauso, inter alia, nuo amino rūgščių sekos, cheminių modifikacijų, supančios formulės, temperatūros, buferio sudėties bei poveikio trukmės. Kontroliuojami modelinių peptidų tyrimai parodė tiek nuo pH priklausančius cheminių virsmų kelius, tiek nuo sekos priklausančius degradacinio elgesio skirtumus. [9][10] Šie eksperimentai neleidžia numatyti visų kosmetinių derinių, tačiau aiškiai parodo, kodėl nereikėtų visų peptidų traktuoti kaip chemiškai identiškų.
Ar gatavame produkte vienu metu gali būti peptidas ir šveičiamasis rūgštis?
Taip. Paskelbtame tyrime buvo vertinamas vietinio naudojimo preparatas, kurio sudėtyje buvo antimikrobinio peptido, taip pat glikolio, salicilo rūgščių ir kelių kitų sudedamųjų dalių. [1] Tačiau tyrimas buvo atliktas su nedidele grupe ir daugiakomponente formule, neatskiriant individualaus peptido poveikio. Jis rodo, kad specialiai sukurtas derinis gali būti ištirtas, bet neįrodo, kad du nepriklausomai pagaminti produktai su rūgštimi ir peptidu gali būti automatiškai sumaišyti, siekiant gauti tokį patį rezultatą.
Ar rūgštis nedelsiant suskaido kiekvieną peptidą į atskiras aminorūgštis?
Ne. Nėra pagrindo teigti, kad bet kurio peptido greitas ir visiškas suirimas į atskirus aminorūgštis yra visuotinė taisyklė. Peptidų chemija apima įvairius galimus virsmus, o tokių procesų kaip deamidinimas nereikėtų automatiškai tapatinti su visišku peptidinių ryšių nutrūkimu. Tyrimai taip pat rodo, kad pH, seka ir aplinkos sąlygos turi įtakos degradacijos keliams. [9][10] Todėl teiginiui apie staigų sunaikinimą reikia įrodymų, susijusių su konkrečiu peptidu ir konkrečiu poveikiu.
Ar azelaino rūgštis yra tas pats, kas AHA ar BHA?
Ne. Azelaino rūgštis yra dikarboksinė rūgštis, pasižyminti sava chemija, formulavimo savybėmis ir tyrimų literatūra. Kontroliuojamas azelaino rūgšties tyrimas buvo susijęs su konkrečiu dermatologiniu preparatu and tam tikra klinikine populiacija. [6] Šių rezultatų negalima automatiškai pakeisti glikolio ar salicilo rūgšties tyrimais arba naudoti nesusijusio peptidinio produkto veiksmingumui patvirtinti vien todėl, kad jo sudėtyje yra azelaino rūgšties.
Ar hialurono rūgštis yra eksfoliuojanti rūgštis?
Ne. Hialurono rūgštis yra polisacharidas, plačiai naudojodontis drėkinamuosiuose produktuose, ir nepriskiriama klasikinėms šveičiamosioms hidroksi rūgštims. Pats žodis „rūgštis” ingrediento pavadinime neapibrėžia jo kosmetinės funkcijos. Netgi pripažintos AHA rūgštys formulėje kartais gali atlikti pH reguliatoriaus, o ne stipraus šveičiamojo ingrediento funkciją. [3] Todėl ingrediento paskirtį visada reikia vertinti atsižvelgiant į visą formulę.
Ar žemiausia pH visada reiškia didžiausią veiksmingumą?
Ne. Klinikinio veiksmingumo negalima reitinguoti vien pagal pH vertę. Tyrimai, kuriuose lyginami skirtingų koncentracijų ir pH glikolio rūgšties preparatai, nepatvirtino paprastos taisyklės, kad mažiausias pH automatiškai užtikrina geriausią rezultatą. [8] Taip pat svarbūs yra pagrindas, koncentracija, sąlyčio sąlygos, dalyvių charakteristikos ir matuojamas parametras. Todėl mažesnė pH vertė nėra universali veiksmingumo skalė.
Ar toks pats rūgšties procentas reiškia tokią pačią produkto „galią”?
Ne. Procentinė vertė nurodo koncentraciją, tačiau pati savaime neinformuoja apie pH, buferinį pajampumą, tirpiklių sistemą, pagrindą ar sąlyčio laiką. FDA nurodo kelis iš šių veiksnių kaip svarbius AHA produktų veiksmingumui. [3] Todėl du kosmetikos gaminiai, deklaruojantys identišką rūgšties koncentraciją, gali elgtis skirtingai. Visos formulės ir produkto paskirties vertinimas suteikia daugiau informacijos nei vieno skaičiaus palyginimas etiketėje.
Ar peptidas gali užkirsti kelią rūgšties sukeliamam dirginimui?
To nereikėtų daryti vien todėl, kad produkto sudėtyje yra peptido. Daugiakomponentės formulės tyrimas gali suteikti informacijos apie bendrą viso produkto toleravimą, tačiau be tinkamo atskirų sudedamųjų dalių palyginimo neįmanoma įrodyti, kad būtent peptidas apsaugojo nuo rūgšties sukelto sudirginimo. [1] Panašiai ir specialiai sukurtas peptido pristatymo sistema neįrodo universalaus jo raminamojo poveikio. Teiginiui apie apsauginį poveikį reikalingi tiesioginiai įrodymai.
Ar pincetas reiškia, kad ryšys veikia?
Ne. Perštėjimas neįrodo peptido aktyvumo, veiksmingo šveitimo ar teukinio klinikinio atsako. Tuo tarpu trunkantis deginimas ar perštėjimas gali liudyti apie prastą toleravimą. FDA informacija dėl BHA kosmetikos rekomenduoja nutraukti naudojimą, jei pasireiškia dirginimas ar užsitęsęs perštėjimas. [4] Kosmetinį veiksmingumą ir odos komfortą reikėtų vertinti atskirai. Diskomfortas neturėtų pakeisti produkto teigiamo poveikio įrodymų.
Ar produkto valiklio tyrimą galima pritaikyti serumui, kuris lieka ant odos?
Ne automatiškai. Nuplovimo produktai ir nenuoskalaujami serumai sukuria skirtingas poveikio sąlygas dėl nevienodo kontakto laiko, pagrindo ir naudojimo būdo. Todėl klinikiniai ant odos paliekamų rūgštinių kremų tyrimai automatiškai neįrodo tokių pačių nuplovimo produktų poveikių. [7] Panašiai peptido buvimas valomojoje priemonėje nėra mokslinis pagrindimas palikti produktą ant odos ilgiau, nei numato instrukcija.
Ar tam tikras laukimo laikas tarp produktų garantuoja suderinamumą?
Ne. Išnagriesti įrodymai Nenustato vieno universalaus laiko intervalo, garantuojančio visų rūšių rūgščių ir peptidų suderinamumą. Peptido stabilumas priklauso nuo konkrečios molekulės ir cheminės aplinkos, o tam tikrų formulavimo sistemų tyrimai nepatvirtina kiekvieno realaus kosmetikos priemonių sluoksniavimo būdo. [11] Kelių ar keliolikos minučių palaukimas negali būti laikomas cheminio suderinamumo įrodymu.
Ar gamintojo apribojimas reiškia, kad visi panašūs sujungimai yra kenksmingi?
Ne. Gamintojo apribojimas tiesiogiai taikomas konkrečiai formuluotei, nebent išsamesni duomenys patvirtintų poveikį visai kategorijai. Vieno daugiapeptidinio produkto instrukcijoje gali būti patariama nemaišyti jo su tiesiogiai tepamais rūgštimis, tuo tarpu atskiruose moksliniuose tyrimuose buvo vertinamos specialiai sukurtos sistemos, kuriose vienu metu yra ir rūgšties, ir peptido. [2][13] Tai nėra prieštaravimas, nes kalbama apie skirtingus produktus ir formuluotes.
Ar specialiai sukurtas rūgšties ir peptido nešiklis patvirtina įprastą kosmetikos priemonių sluoksniavimą?
Ne. Specialiai sukurta pristatymo sistema yra atskira formulavimo technologinė dalis. Obuolių rūgšties darinio ir acetil-heksapeptido-8 tyrimas buvo susijęs su specialiai tam sukurta pristatymo sistema. [2] Jame nebuvo analizuojama paprasta šveičiamoji kosmetikos priemonė, tepama prieš nepriklausomą peptidų serumą. Panašūs ingredientų pavadinimai nereiškia tokio paties cheminio poveikio.
Ar peptidų pridėjimas pašalina apsaugos nuo saulės atsargumo priemones naudojant AHA rūgštis?
Ne. Peptido buvimas neįrodo, kad klausimai, susiję su AHA poveikiu odos jautrumui UV spinduliams, praranda reikšmę. Tyrimas su žmonėmis užfiksavo padidėjusį jautrumą UV spinduliams naudojant tam tikrą glikolio rūgšties formulę, o FDA pateikia apsaugos nuo saulės priemones produktams, kurių sudėtyje yra AHA. [3][12] Norint įrodyti, kad peptidas užkerta kelią tokiam poveikiui, reikėtų tiesioginių įrodymų apie šią sąveiką.
Ar chemiškai stabili formulė vis tiek gali dirginti odą?
Taip. Cheminis stabilumas ir toleravimas žmonėms apibūdina skirtingas savybes. Analitiniai formulavimo tyrimai gali vertinti peptido vientisumą, reologiją ar jo išsiskyrimą, tuo tarpu sudirginimą ir toleravimą reikia tirti tinkamomis naudojimo sąlygomis su žmonėmis. [11] Vadinasi, produktas gali išlikti chemiškai stabilus ir kartu sukelti sudirginimą kai kuriems asmenims. Kita vertus, diskomforto nebuvimas neįrodo visiško cheminio stabilumo.
Kokia informacija yra svarbiausia vertinant suderinamumą?
Naudingiausia informacija nustato tiksli peptidą, tikslią rūgštytę, konkrečią formulę arba paruoštus produktus, koncentraciją, numatomą ekspoziciją, esamas gamintojo instrukcijas bei turimus duomenis apie stabilumą ir tyrimus su žmonėmis. Paskelbti tyrimai, kuriuose tiriami rūgščių ir peptidų derinys, parodo, kodėl formulavimo detalės yra svarbios, tačiau neatsako į kiekvieną ištirtą derinį. [1][2] Tikslus atsakymas, kuriame aiškiai nurodoma, kas buvo ištirta, o kas nežinoma, yra moksliškai patikimesnis nei universali viso ingredientų kategorijų suderinamumo lentelė.
Santrauka
Peptidai ir šveičiamieji rūgštys reikalauja aiškinimo, susijusio su konkrečiu ingredientu ir konkrečia formule, o ne vienos universalios suderinamumo taisyklės.
Rūgšties tipas, peptido seka, koncentracija, pH, pagrindinė medžiaga, buferinė sistema, kontakto trukmė ir produkto paskirtis gali turėti įtakos formulės veiksmui. Kartu cheminis stabilumas, fizinis suderinamumas, mikrobiologinė apsauga, odos toleravimas ir klinikinis veiksmingumas yra atskiri klausimai, reikalaujantys skirtingų rūšių įrodymų.
Paskelbti tyrimai rodo, kad peptidai ir rūgštys gali egzistuoti kartuslingai suformuluotose formulėse. Kliniškai tirtas daugiakomponentis preparatas, kurio sudėtyje yra antimikrobinio peptido kartu su glikolio ir salicilo rūgštimis, o specialiai sukurta sistema, pagrįsta obuolių rūgšties dariniu, buvo vertinama kaip acetilheksapeptido-8 pristatymo metodas. [1][2]
Šie tyrimai yra svarbūs, nes jie paneigia pernelyg supaprastintą teiginį, kad kiekviena rūgštis nedelsiant sunaikina kiekvieną peptidą.
Vis dėlto jie neįrodo priešingos visuotinės taisyklės.
Profesionaliai sukurta rūgšties ir peptido formulė negali būti automatiškai atkurta tiesiog sumaišant du atskirai pagamintus kosmetikos produktus. Taip pat laboratoriniai duomenys apie vieno peptido stabilumą neapibūdina visų peptidų sekų elgsenos kiekvienoje kosmetikos aplinkoje.
Taip pat plati „rūgščių” kategorija reikalauja atsargaus interpretavimo. Glikolio, pieno, salicilio, azelaino, hialurono rūgštys ir riebalų rūgštys nesudaro vienos chemiškai ar funkciškai vienodos grupės vien dėl to, kad jų pavadinimuose yra tas pats žodis.
Panaši taisyklė galioja ir kitoms populiarių odos priežiūros ingredientų kombinacijoms, tokioms kaip peptidai ir ceramidai, peptidai ir vitaminas C, peptidai ir retanolis arba peptidai ir niacinamidas. Vien buvimas dviejų ingredientų vienoje odos priežiūros schemoje nėra jų sinergijos, nesuderinamumo ar didesnio veiksmingumo įrodymas.
Todėl patikimiausias teiginys dėl suderinamumo turėtų išlikti siauras ir pagrįstas įrodymais: reikia nurodyti konkretų peptidą, konkretkčią rūgštį, paruoštą formulę ar produktus, poveikio sąlygas ir rezultatą, kuris iš tikrųjų buvo ištirtas.
Jei tiesioginių duomenų nėra, neapibrėžtumas turėtų išlikti aiškiai pažymėtas.
Nei visiškas draudimas derinti, nei prielaida dėl visiško suderinamumo nėra pagrįsti vien tik ingredientų kategorijų pavadinimais.
Atsakomybės apribojimas
Šis straipsnis yra išskirtinai edukacinio ir moksliškai informacinio pobūdžio. Jame aiškinami klausimai, susiję su kosmetikos formulavimu, peptidų ir rūgščių chemija, tyrimų interpretavimu bei turimų įrodymų apribojimais. Jame nepateikiama individuali odos priežiūros schema, jis nėra medicininis ar dermatologinis patarimas ir jame nėra nurodymų, kaip derinti konkretius produktus.
Tyrimų, susijusių su tikslingai sukurta peptidų ir rūgščių formulėja, specialia pristatymo sistema, laboratoriniais peptidų stabilumo eksperimentais ar konkrečiu klinikiniu produktu, kurio sudėtyje yra rūgšties, negalima automatiškai interpretuoti kaip įrodymo, kad su jais nesusijusius komercinius produktus galima maišyti arba tepti sluoksniais pasiekiant tokį patį rezultatą.
Panašiai, neparodyta sąveika vienoje formulėje neįrodo visuotinio visų peptidų, rūgščių, koncentracijų, pagrindų ir odos tipų suderinamumo.
Konkrečiam produktui skirtos instrukcijos išlieka svarbios, nes gamintojai gali kurti ir tirti savo formules sąlygomis, kurios gerokai skiriasi nuo tų, kurios taikomos nepriklausomose mokslinėse publikacijose.
Ilgai trunkantis deginimo jausmas, stiprus sudirginimas, patinimas, stiprėjantis bėrimas ar kitos rimtos odos reakcijos gali reikalauti atitinkamai kvalifikuoto specialisto įvertinimo, o ne tolesnių eksperimentų su kosmetikos ingredientų deriniais.
Nuorodos
- Villani, A., Annunziata, M. C., Cinelli, E., Donnarumma, M., Milani, M., & Fabbrocini, G. (2020). Naujo vietinio gelio, kurio sudėtyje yra glikosferose įkapsuliuoto retinolio ir hidroksipinakolono retinoato, antimikrobinio peptido, salicilo rūgšties, glikolio rūgšties bei niacinamido, veiksmingumas ir saugumas gydant lengvą spuogų formą: 2 mėnesių trukmės prospektyvinio tyrimo preliminarūs rezultatai. „Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia“, 155(5), 676–679. https://doi.org/10.23736/S0392-0488.20.06581-5
- Wang, Z., Zhang, L., Wang, B., Wang, M. ir Zhang, J. (2025). Dvigubos funkcijos supramolekulinė α-hidroksi rūgščių pagrindu pagamintų joninių skysčių ir peptidų sistema, skirta geresniam senėjimą stabdančiam transderminiam tiekimui. Medžiagų chemijos žurnalas B, 13(30), 9286–9293. https://doi.org/10.1039/d5tb00580a
- JAV Maisto ir vaistų administracija. (n.d.). Alfa hidroksi rūgštys. Prieiga per internetą: 2026 m. rugsėjo 25 d., gauta iš https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-ingredients/alpha-hydroxy-acids
- JAV Maisto ir vaistų administracija. (n.d.). Beta hidroksi rūgštys. Prieiga per internetą: 2026 m. rugsėjo 25 d., gauta iš https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-ingredients/beta-hydroxy-acids
- Hunt, M. J. ir Barnetson, R. S. (1992). Lyginamasis gliukonolaktono ir benzoilo peroksido tyrimas gydant aknę. Australazijos dermatologijos žurnalas, 33(3), 131–134. https://doi.org/10.1111/j.1440-0960.1992.tb00100.x
- Bjerke, R., Fyrand, O. ir Graupe, K. (1999). Dvigubai akluoju būdu atliktas azelainės rūgšties 20% kremo ir jo neaktyviosios medžiagos palyginimas gydant papulopustulinę rožinę. „Acta Dermato-Venereologica“, 79(6), 456–459. https://doi.org/10.1080/000155599750009906
- Stiller, M. J., Bartolone, J., Stern, R., Smith, S., Kollias, N., Gillies, R., & Drake, L. A. (1996). Topical 8% glycolic acid and 8% L-lactic acid creams for the treatment of photodamaged skin. A double-blind vehicle-controlled clinical trial. Dermatologijos archyvai, 132(6), 631–636. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8651713/
- DiNardo, J. C., Grove, G. L. ir Moy, L. S. (1996). Klinikinis ir histologinis glikolio rūgšties poveikis esant skirtingoms koncentracijoms ir pH lygiams. Dermatologinė chirurgija, 22(5), 421–424. https://doi.org/10.1111/j.1524-4725.1996.tb00341.x
- Patel, K., ir Borchardt, R. T. (1990). Cheminiai peptidų skilimo keliai. II. Asparaginio liekanos deamidavimo kinetika modeliniame heksapeptide. Farmaciniai tyrimai, 7(7), 703–711. https://doi.org/10.1023/a%3A1015807303766
- Goolcharran, C., Stauffer, L. L., Cleland, J. L., & Borchardt, R. T. (2000). Histidino liekanos C-galinėje asparagino liekanos pusėje įtaka deamidinimo greičiui, naudojant modelinius pentapeptidus. Farmacinio mokslo žurnalas, 89(6), 818–825. https://doi.org/10.1002/%28SICI%291520-6017%28200006%2989%3A6%3C818%3A%3AAID-JPS14%3E3.0.CO%3B2-8
- Ruiz, M. A., Clares, B., Morales, M. E., Cazalla, S., & Gallardo, V. (2007). Kosmetinių formulių su senėjimą stabdančiu peptidu paruošimas ir stabilumas. Kosmetikos mokslo žurnalas, 58(2), 157–171. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17520155/
- Kornhauser, A., Wei, R. R., Yamaguchi, Y., Coelho, S. G., Kaidbey, K., Barton, C., Takahashi, K., Beer, J. Z., Miller, S. A., & Hearing, V. J. (2009). Vietiškai taikomos glikolio rūgšties ir salicilo rūgšties poveikis ultravioletinių spindulių sukeltam eritemui, DNR pažeidimams ir nudegimo ląstelių susidarymui žmogaus odoje. „Journal of Dermatological Science“, 55(1), 10–17. https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2009.03.011
- The Ordinary. (b. m.). Multi-Peptide + HA serumas. Prieiga per internetą: 2026 m. rugsėjo 25 d., gauta iš https://theordinary.com/en-us/multi-peptide-ha-serum-100613.html