Peptidai ir niacinamidas gali būti naudojami kartu tame pačiame serume, kreme ar sudėtingesnėje kosmetinėje formulėje. Taip pat buvo paskelbti tyrimai su žmonėmis, kuriuose buvo vertinami produktai, turintys abi šias ingredientų grupes. Tačiau vien dviejų atskirai ištirtų ingredientų kategorijų buvimas vienoje formulėje automatiškai nereiškia, kad jų derinio poveikis bus geresnis nei kiekvieno iš jų atskirai. Tai, ar konkretus derinys suteikia papildomą efektą, priklauso nuo tikslios formulės sudėties, tyrime naudojamo lyginamojo produkto, tiriamos populiacijos, stebėjimo trukmės ir konkretaus vertinamo parametro.
Šis skirtumas yra ypač svarbus, nes odos priežiūros komunikacijoje labai skirtingi biologiniai ir kosmetiniai efektai dažnai apibendrinami bendrais terminais, tokiais kaip „odos būklės pagerinimas” ar „odos barjero palaikymas”. Drėkinimas, transepiderminis vandens netekimas, paraudimas, pigmentacija, elastingumas ir raukšlių išvaizda nėra tie patys galutiniai rodikliai. Formulė gali lemti išmatuojamą vieno iš šių parametrų pokytį, kartu neparodydama jokių kitų parametrų pagerėjimo.
Panašiai, jei serume yra niacinamido, kelių peptidų, drėkinamųjų ingredientų ir kitų veikliųjų medžiagų, pagerėjimo, pastebimo naudojant visą produktą, negalima automatiškai priskirti vienam išskirtam ingredientui.
Todėl iš mokslinės pusės naudingesnis klausimas yra ne tiesiog „Ar galima derinti peptide su niacinamidu?”. Paskelbti tyrimai jau rodo, kad jie gali bendrai egzistuoti paruoštose kosmetinėse formulėse. Kur kas svarbiau yra nustatyti, kas tiksliai buvo įrodyta konkrečiai formulei, kaip buvo matuojamas poveikis, su kuo produktas buvo lyginamas, ar pavyko išskirti atskirų ingredientų indėlį ir kokios neapibrėžtybės vis dar lieka.
Toks požiūris palengvina realių duomenų apie formulę atskyrimą nuo kur kas platesnių rinkodaros teiginių.
Peptidų ir niacinamido vaidmuo
Niacinamidas yra vitamino B3 forma, o ne peptidas
Niacinamidas, taip pat žinomas kaip nikotinamidas, yra B3 grupės vitaminų forma. Chemiškai jis yra palyginti nedidelė molekulė ir susideda ne iš peptidinėmis jungtimis sujungtų aminorūgščių. Todėl jis yra iš esmės kitokia medžiaga nei peptidas, net jei abu šie ingredientai yra tame pačiame kosmetikos gaminyje.
Niacinamidas buvo tiriamas atsižvelgiant į įvairius epidermio biologijos aspektus ir matomus odos požymius. Tačiau duomenis apie odos barjero funkciją, pigmentaciją, drėkinimą ar išvaizdą reikėtų interpretuoti atsižvelgiant į konkrečiam tyrimui vertintą parametrą, o ne sujungti visus rezultatus į vieną bendrą teiginį, kad niacinamidas „pagerina odą”.
Eksperimentiniuose tyrimuose, be kita ko, buvo analizuojamas niacinamido poveikis epidermio lipidų gamybai. Viename tyrime, kuriame keratocitų tyrimai buvo derinami su stebėjimais po vietinio naudojimo, aprašyti pokyčiai, susiję ceramidų ir kitų lipidų sinteze bei vandens netekimu per sausą odą. [1]
Šie rezultatai suteikia naudingą biologinį kontekstą, padedantį suprasti, kodėl niacinamidas yra naudojamas priemonėse, kurios reklamuojamos kaip stiprinančios odos barjerą. Vis dėlto jie nereiškia, kad kiekvienas produktas, kurio sudėtyje yra niacinamido, sukels tokį patį poveikį.
Ingrediento poveikis tam tikriems biologiniams keliams taip pat nepasako, kas nutiks įdėjus bet kokią šio ingredientų koncentraciją į bet kokią kosmetinę bazę. Galutinė formulė apibrėžia aplinką, kurioje niacinamidas yra tiekiamas, palaikomas ir galiausiai ištiriamas.
Biologinį pagrindimą,kylantį iš vienintelio ingrediento savybių,ir faktinį galutinio produkto poveikį todėl reikėtų vertinti kaip susijusius,tačiau skirtingus įrodymų lygmenis.
Peptidai yra labai įvairi sudedamųjų dalių grupė
Terminas „peptidas” apibogina molekules, turinčias aminorūgščių liekanas, sujungtas peptidiniais ryšiais. Tačiau kosmetikoje ši apibrėžtis apima labai įvairią medžiagų grupę.
Kosmetikos priemonėje gali būti vienas tiksliai apibrėžtas peptidas, chemiškai modifikuotas peptidas, su lipidų fragmentu sujungtas peptidas, keli skirtingi peptidai arba didesnio baltymo skaidymo metu susidaręs peptidinių fragmentų mišinys. Šios medžiagos gali iš esmės skirtis savo molekulės dydžiu, cheminėmis savybėmis, stabilumu, elgsena formulėje ir biologiniu aktyvumu.
Jos neturėtų būti laikomos tarpusavyje keičiamomis vien dėl to, kad kiekvieną iš jų galima vadinti peptidu.
Kai kurie kosmetinių peptidų tyrimai orientuoti į signalizaciją, susijusią su užląsteline matrice ir raukšlių išvaizda. Kiti peptidai analizuojami dėl visiškai kitokio biologinio aktyvumo. Vien tik žodžio „peptidas” atsiradimas ingredientų sąraše todėl neapibrėžia veikimo mechanizmo, neįrodo, kad molekulė pasiekia gyvuosius odos sluoksnius, nepatvirtina jos stabilumo formulėje ir neparodo kliniškai matomo poveikio.
Kontroliuojamas tyrimas su palmitilintu pentapeptidu gerai parodo, kodėl tiksli ingrediento identifikacija yra svarbi. Tyrėjai palygino drėkinamąjį preparatą, kurio sudėtyje yra šio peptido, su tinkamai parinktu kontroliniu preparatu su 93 moterimis per 12 savaičių ir aprašė smulkių linijų bei raukšlių parametrų pagerėjimą. [2]
Tai yra svarbus įrodymas, susijęs su konkrečiu preparatu, kurio sudėtyje yra tam tikro peptido.
Tačiau tai nereiškia, kad visi kosmetiniai peptidai duoda tokį patį rezultatą. Dar svarbiau šio straipsnio kontekste – tyrimas neįrodo, kad niacinoamido pridėjimas prie šio peptido padidintų jo poveikį.
Todėl išvados turėtų būti susijusios su konkretiu peptidu, konkrečia formule ir realiai išmatuotu poveikiu.
Papildantys vienas kitą oponavimai nereiškia įrodyto sinerginio poveikio
Kosmetinė formulė gali būti racionaliai sukurta taip, kad atskiri ingredientai veiktų skirtingas odos savybes.
Niacinamidas gali būti naudojamas, tarp kita ko, remiantis tyrimais apie epidermio lipidus arba su pigmentacija susijusius procesus, o konkretus peptidas gali būti naudojamas remiantis duomenimis apie raukšlių išvaizdą. Toje pačioje formulėje esantys humektantai ir emolientai gali nepriklausomai paveikti drėkinimą bei odos paviršiaus savybes.
Tokis kosmetikos gaminio kūrimo būdas gali būti moksliškai pagrįstas.
Visgi papildantys vienas kitą pagrindimai nėra tas pats, kas įrodytas papildantis poveikis.
Reikia skirti tris teiginių lygius. Pirmasis yra kookurrencija, arba situacija, kai abu komponentai yra vienoje paruoštoje formulėje. Antrasis yra papildoma nauda, o tai reiškia, kad vieno komponento pridėjimas pagerina tam tikrą rezultatą, palyginti su atitinkamu baziniu preparatu. Trečiasis lygis yra sinergija, t. y. situacija, kai derinio poveikis viršija iš anksto apibrėžtą lūkestį, kylantį dėl atskirų komponentų veikimo. Tokios sąveikos įrodymui reikia tinkamai suprojektuoto tyrimo ir statistinės analizės.
Produktas gali veikti gerai, nors jam niekada nebuvo įrodyta jokia sinergija.
Problema kyla tada, kai tyrimas, parodantis pagerėjimą panaudojus daugiakomponentį produktą, yra pateikiamas kaip įrodymas, kad niacinamidas ir peptidai tarpusavyje sustiprina savo biologinį aktyvumą.
Tai dvi skirtingos išvados.
Pigmentacja ir odos barjeros funkcija yra skirtingi dalykai
Niacinamidas taip pat buvo tiriamas pigmentacijos kontekste.
Laboratoriniai tyrimai, sujungti su klinikiniais stebėjimais, suteikė duomenų, suderinamų su melanosomų pernešimo tarp ląstelių sumažėjimu. [3] Šį rezultatą reikėtų pateikti atsižvelgiant į tikrąją tyrimo apimtį, o ne jį supaprastinti iki teiginio, kad niacinamidas blokuoja visus melanino gamybos etapus.
Šis pavyzdys taip pat parodo, kodėl biologinius mechanizmus ir kosmetinius galutinius punktus reikėtų aiškiai atskirti.
Su pigmentacija susijęs efekt neįrodo sumažėjusio transepiderminio vandens netekimo. Panašiai duomenys apie epidermio lipidus arba su odos barjeru susijusius parametrus automatiškai nereiškia pigmentacijos pagerėjimo.
Daugiakomponentė formulė, kurios sudėtyje yra niacinamido ir peptidų, gali būti kuriama galvojant apie kelias odos savybes vienu metu, tačiau kiekvienas deklaruojamas poveikis vis tiek reikalauja tinkamo matavimo.
Kaip vertinami niacinamido ir peptidų deriniai?
Išėjimo taškas yra reali formulė ir tinkamas lyginamasis produktas
Paruoštame kosmetiniame serume yra kur kas daugiau nei ant pakuotės priekio nurodytų ingredientų.
Drėkinikės medžiagos, emolientai, tirpikliai, plėvelę sudarančios medžiagos, konservantai, tirštikliai ir daugelis kitų komponentų gali turėti įtakos drėkinimui, konsistencijai, sudedamųjų dalių tiekimui ir bendram produkto poveikiui. Pati formulės bazė, dažnai vadinama pagnefu arba nešikliu, taip pat gali sukelti išmatuojamus odos pokyčius.
Todėl palyginamojo produkto rūšis yra vienas svarbiausių kosmetinio tyrimo interpretavimo elementų.
Jei tyrėjai lygina pilną produktą, kurio sudėtyje yra niacinamido ir peptidų, su jokio produkto nenaudojimu, jie gali įvertinti, ar visos formulės naudojimas lemia skirtumą, palyginti su jokia intervencija. Tačiau toks dizainas neleidžia nustatyti, kuris ingredientas yra atsakingas už pastebėtą pokytį.
Palyginimas su tuo pačiu formulavimo pagrindu, bet be išskirto veikliojo ingrediento, suteikia kur kas naudingesnės informacijos, jei klausimas yra apie konkrečio indėlį.
Panašiai dviejų kiek įmanoma tapatių formularių, kurios skiriasi tik tam tikro peptido buvimu arba nebuvimu, sugretinimas suteikia kur kas tvirtesnių duomenų apie šį peptidą nei dviejų visiškai skirtingų komercinių produktų palyginimas.
Teiginiams apie sinergiją reikia dar tikslesnio dizaino. Informatyviausias būdas būtų atskiras atitinkamų sudedamųjų dalių ir jų derinio tyrimas tokiomis sąlygomis, kurios leistų palyginti individualų ir bendrą poveikį.
Pats pagerėjimas prieš ir po mišinio naudojimo nėra sinergijos įrodymas.
Tiesioginis bandomasis tyrimas duoda reikšmingą, bet ribotą signalą
2024 metais paskelbtame aklatsluoksniame atsitiktinių imčių bandomajame tyrime su 25 sveikais dalyviais buvo vertinamas serumas, kurio sudėtyje yra niacinamido, postbiotikų ir peptidų. Praėjus keturioms savaitėms, tarp intervencinės ir kontrolinės grupių nustatyti odos drėgmės rodiklių skirtumai. Tyrimą atlikusioje grupėje taip pat sumažėjo paraudimas, palyginti su pradine verte. Kartu publikacijoje pateikti transepiderminio vandens netekimo (TEWL) rezultatai neparodė reikšmingo šio parametro skirtumo tarp grupių. [4]
Šis tyrimas yra ypač svarbus, nes jame buvo tiesiogiai analizuojama formulė, kurios sudėtyje yra ir niacinamido, ir peptidiškių ingredientų.
Tačiau rezultatai turi būti priskirti atskiriems galiniams punktams.
Statistiškai reikšmingas pokytis lyginant su pradine verte vienoje grupėje nėra tas pats, kas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp tiriamosios ir kontrolinės grupių. Šių dviejų tipų palyginimų nereikėtų pateikti kaip liaukaverčių.
Tyrimas taip pat buvo nedidelis ir santykinai trumpas. Stebint 25 sveikus dalyvius keturias savaites, galima gauti naudingų tiriamųjų duomenų, tačiau tai neleidžia nustatyti visuotinio veiksmingumo ar patikimai apibūdinti retų ar uždelstų reakcijų.
Papildomas apribojimas yra kelių sudedamųjų dalių, įskaitant postbiotikus, buvimas. Todėl tyrimas neleidžia savarankiškai nustatyti, ar pastebėtas drėgmės pokytis atsirado dėl niacinamido, peptidinių sudedamųjų dalių ar jų tarpusavio sąveikos poveikio.
Labiausঘাট pagrįsta išvada yra siauresnė: konkrečios sudėties daugiakomponentis serumas, kurio sudėtyje yra niacinamido ir peptidų, lėmė tam tikrus išmatuojamus pokyčius nedidelio atsitiktinių imčių bandomojo tyrimo metu.
Visų priežiūros rutinų tyrimai vertina visą rutiną
Interpretacija tampa dar sunkesnė, kai tyrėjai vertina visą odos priežiūros rutiną, o ne vieną serumą.
Viename atsitiktinių imčių tyrime, kuriame dalyvavo 196 moterys, kozmetikos režimas, kurio sudėtyje buvo niacinamido, peptidų ir retinilo propionato, buvo palygintas su tretinoino pagrindu sukurtu režimu. Per pirmąsias aštuonias savaites kosmetikos priemonę naudojusioje grupėje užfiksuoti teankami rezultatai, susiję su raukšlėmis ir toleravimu, o mažesnės grupės buvo stebimos ilgesnį laiką. [5]
Tai yra svarbus tyrimas su žmonėmis, apimantis visą vertinamą kosmetikos režimą.
Tačiau tai neleidžia išskirti sąveikos tarp paties niacinamido ir peptidų.
Schemos skyrėsi daugeliu atžvilgių, tarp jų – naudojamais drėkinamaisiais preparatais, retinoidų sudedamosiomis dalimis ir kitais odos priežiūros elementais. Todėl kiekvienas skirtumas tarp grupių susijęs su visomis intervencijomis, o ne tik su dviem išskirtais ingredientais.
Reikšmę turi ir retinoido cheminis tapatumas. Retinilo propionatas, retinolis ir tretinoinas yra skirtingi junginiai ir neturėtų būti laikomi sinonimais.
Daugiau informacijos apie tai, kodėl peptidų ir retinoido buvimas vienoje rutinoje nėra automatiškai papildomos naudos ar visų formulėlių suderinamumo įrodymas, pateikiama atskirame straipsnyje: Peptidai irretinolis.
Tyrimas todėl patvirtina išvadas dėl konkrečios kosmetinės schemos. Jis neįrodo, kad bet kuris serumas su niacinamidu ir peptidais prilygsta receptiniam gydymui arba kad už stebėtus efektus yra atsakingi tik niacinamidas ir peptidai.
Tyrimo registracija, randomizacija ir aklumas pagerina interpretavimo galimybes
Kai kurie tyrimo dizaino elementai palengvina tinkamą klinikinių duomenų interpretavimą.
Tyrimo registracija gali dokumentuoti iš anksto suplanuotus rezultatus ir metodus, o tai palengvina vertinimą, ar vėliau paskelbti rezultatai atitinka pradinį planą.
Atsitiktinė atranka padeda sumažinti sisteminius skirtumus tarp grupių jau tyrimo pradžioje.
Aklumas gali apriboti lūkesčių poveikį dalyvių ar tyrėjų subjektyviems vertinimams.
Tačiau dėl nė vienos iš šių metodologinių savybių rezultatas automatiškai netampa tinkamu visoms kosmetinėms formulėms ir visoms populiacijoms.
Vertinant tyrimą taip pat verta patikrinti, kiek dalyvių buvo įtraukta, kiek baigė tyrimą, kiek jų pateko į galutinę analizę, kodėl kai kurie pasitraukė, kiek laiko truko stebėjimas, koks lyginamasis produktas buvo naudojamas ir kaip buvo pranešama apie nepageidaujamus reiškinius.
Jei buvo vertinama daug baigtinių taškų, nepakitę arba nepalankūs rezultatai turi būti pateikiami taip pat aiškiai kaip ir palankūs rezultatai.
Statistinis reikšmingumas taip pat reikalauja konteksto. Maža statistinės tikimybės vertė pati iš savies neinformuoja, koks didelis buvo efektas, ar jis buvo matomas, ar dalyviai jį laikė svarbiu, nei ar jis išliko nustojus naudoti produktą.
Statistinis reikšmingumas, poveikio dydis, jo matomumas ir tvarumas yra atskiri klausimai.
Odos barjeras ir išvaizdos parametrai
Drėkinimas apibūdina su vandeniu susijusias savybes
Korneometrija ir susijusios technikos vertina drėgmės lygį, matuodamos elektrines savybes, susijusias su išoriniais odos sluoksniais.
Šie matavimai gali pateikti naudingų kiekybinių duomenų, tačiau juos reikia apibūdinti tiksliai. Korneometrijos rezultatas nėra tiesioginis kolageno gamybos, odos atsinaujinimo ar jos bendros „sveikatos” matavimas.
Pati kosmetikos priemonės bazė gali turėti įtakos drėkinimui.
Humektantai, okliuzinės medžiagos ir emolientai gali padidinti su vandeniu susijusius parametrus nepriklausomai nuo išskirto peptido buvimo. Tad jei daugiakomponis serumas padidina drėkinimą, tai yra vertingas mokslinis rezultatas, tačiau jis automatiškai neįrodo, kad už jį atsakingas peptidas.
Reikšmę turi ir matavimo atlikimo momentas.
Rodmenys, atliktas praėjus nedideliam laikui após produkto užtepimo, gali iš dalies atspindėti tiesioginį formulės poveikį. Matavimas, atliktas po standartizuoto laikotarpio netaikant produkto, gali atsakyti į šiek tiek kitokį klausimą.
Todėl prieš lyginant skirtingų produktų drėkinimo rezultatus, reikia atsižvelgti į tyrimo protokolą.
TEWL matuoja kitą odos savybę
Transepiderminis vandens netekimas, arba TEWL, apibūdina vandens kiekį, praeinantį per odą į supančią aplinką.
Šis parametras yra plačiai naudojamas odos pralaidumo barjero funkcijos tyrimuose, tačiau TEWL rezultatus veikia eksperimentinės sąlygos. Aplinkos drėgmė, temperatūra, aklimatizacijos laikas ir matavimo būdas gali turėti įtakos rezultatui, todėl svarbi yra standartizacija ir tinkamas lyginamasis produktas.
Tyrime su niacinamido formule, kuriame dalyvavo 20 sveikų savanorių, per 28 dienas buvo vertinama dilbio oda. Tyrėjai analizavo TEWL kartu su raginio sluoksnio savybėmis, įskaitant korneocitų parametrus ir pasirinktų fermentų aktyvumą. [6]
Tai parodo, kodėl odos barjero tyrimai gali apimti kelis vienas kitą papildančius matavimus, o ne vieną vertę.
Drėkinimas ir TEWL yra susiję su odos vandens apykaita, tačiau jie nematuoja tų pačių savybių.
Produktas gali pagerinti drėvimą, kartu sukeldamas nedidelį arba pamatuojamą TEWL pokytį. Taip pat galimas abiejų parametrų pagerėjimas arba skirtingos pokyčių kryptys, priklausomai nuo formulės ir tyrimo sąlygų.
Todėl padidėjusio drėkinimo nereikėtų automatiškai vadinti „odos barjero atstatymu”.
Teiginys dėl užtvaros palaikymo turėtų nurodyti faktiškai įvertintus parametrus, susijusius su jos veikimu.
Paraudimas, pigmentacija, raukšlės ir elastingumas nėra tas pats
Paraudimą galima vertinti vizualiai, fotografiškai arba instrumentiniais metodais, tačiau jo sumažėjimas savaime neleidžia nustatyti pirminio paraudimo priežasties.
Kosmetinis paraudimo rodiklis nėra nei rožinės, nei egzemos ar kitos dermatologinės ligos diagnozavimo, nei gydymo įrodymas.
Pigmentacijos matavimai susiję su visiškai kita savybe.
Panašiai raukšlių išvaizda ir elastingumas yra atskiri parametrai, reikalaujantys savų vertinimo metodų.
Skaidriame 12 savaičių trukmės tyrime, taikant pusės veido (split-face) metodą, kuriame dalyvavo 50 moterų, buvo palyginta niacinamido sudėtis su jo pagrindu (nešančiąja medžiaga) ir aprašyti kelių išvaizdos parametrų, įskaitant smulkias raukšleles, su pigmentacija susijusius požymius ir elastingumą, pokyčiai. [7]
Palyginimo su pagrindu taikymas suteikia naudingų duomenų apie tiriamą niacinamide formulę tirtoje populiacijoje.
Tačiau tai nebuvo tyrimas, susijęs su peptidų pridėjimu prie niacinamido.
Todėl remiantis juo negalima nustatyti, ar peptido pridėjimas padidintų, sumažintų ar paliktų nepakeistą kurį nors iš stebėtų poveikių.
Ne mažiau atsargiai reikėtų interpretuoti ir lankstumo rezultatus. Matavimo prietaisai gali įvertinti tam tikrus mechaninio odos atsako aspektus, tačiau tokio parametro pagerėjimo nereikėtų automatiškai pateikti kaip išmatuoto kolageno masės padidėjimo ar nuolatinio struktūrinio persitvarkymo.
Tokie biologiniai teiginiai yra stipresni ir jiems reikia kitokio pobūdžio įrodymų.
Skirtingi matavimo metodai gali duoti skirtingus rezultatus
Skirtingi vertinimo metodai ne visadaveda prie tapatžių išvadų.
Dviejuose „proof-of-concept“ tyrimuose, kuriuose naudotas lamelinis kremas su niacinamidu, buvo pritaikytas instrumentinių, klinikinių ir fotografinių vertinimų derinys. Kai kurie parametrai pagerėjo lyginant su produkto nenaudojimu, tačiau nepriklausomas fotografinis vertinimas neparodė jokio pranešto odos tekstūros pagerėjimo. [8]
Tokis neatitikimas yra informacija, o ne nepatogumas.
Tai rodo, kad statistiškai išmatuojamas instrumentinis pokytis nebūtinai reiškia tokį pat akivaizdų pokytį plika akimi.
Instrumentiniai matavimai gali aptikti nedidelius fizinius skirtumus, kuriuos sunku pastebėti vizualiai. Savo ruožtu fotografinis vertinimas gali atsižvelgti į išvaizdos ypatybes, kurių vienas instrumentas iki galo neapibūdina.
Sublikuota interpretacija turėtų todėl nurodyti tiek tuos metodus, kurie parodė skirtumą, tiek tuos, kurie jo neparodė.
Formulių tolerancija
Tolerancija taikoma visam gaminiui
Vartotojai naudoja paruoštas formulacijas, o ne pačių sudedamųjų dalių pavadinimus.
Todėl tolerancija priklauso nuo viso produkto.
Bazė, veikliųjų medžiagų koncentracijos, konservantai, kvapiosios medžiagos, tirpikliai, aplikacijos vieta, esama odos būklė, taip pat kiti vienu metu naudojami produktai gali turėti įtakos diskomforto atsiradimui.
Fakt, że niacynamidas i tamti peptidai buvo gerai toleruojami tam tikruose klinikiniuose tyrimuose, nereiškia, kad kiekvienas produktas, kurio sudėtyje yra abu šie ingredientai, nedirgins odos.
Kitas peptidų mišinys, kita koncentracija arba kitas pagrindas gali būti neatstovaujami esamuose tyrimuose.
Teiginiai apie toleranciją taip pat yra informatyvesni, jei tyrimas tiksliai nurodo, kas buvo vertinama. Tai gali būti deginimas, perštėjimas, sausumas, niežulys, paraudimas ar kitos reakcijos, kartu nurodant jų intensyvumą, trukmę bei informaciją apie dalyvių pasitraukimą.
Teiginys „rimtų nepageidaujamų poveikių neužfiksuota” todėl nereiškia to paties, kas „nė vienas dalyvis nepatyrė diskomforto”.
Koncentracija yra tik vienas iš kintamųjų
Didesnė ingrediento koncentracija automatiškai nereiškia didesnio kosmetinio veiksmingumo.
Be kontroliuojamo panašių formulavimų palyginimo vien tik koncentracija neleidžia nustatyti, ar produktas užtikrina geresnę veiksmingumo ir toleravimo pusiausvyrą.
Kalbant apie peptidus, kyla papildoma komplikacija, nes „peptidų kompleksiui” nurodytas procentas gali atspriovėti viso tiekiamo mišinio, o ne gryno peptido kiekį.
Peptidų kompleksas gali, pavyzdžiui, savo sudėtyje turėti peptidą kartu su vandeniu, tirpikliais, stabilizatoriais ir kitomis medžiagomis. Todėl tiesioginis jo procentinės koncentracijos palyginimas su niacinamido procentu gali reikšti nesulyginamų verčių sugretinimą.
Skaičiai, rodomi gaminių pavadinimuose, neišsprendžia šios problemos.
Produktas, reklamuojamas nurodant tam tikrą niacinamido procentinę dalį, vis tiek reikalauja duomenų apie konkrečią formulę ir numatomą jos naudojimo būdą.
Jungtinis produktas ir kelių produktų rinkinys reikalauja atskiro vertinimo
Vienas buteliukas, kurio sudėtyje yra niacinamido ir peptidų, nėra tas pats, kas odos priežiūros rinkinys, kuriame šie ingredientai yra paskirstyti skirtinguose produktuose.
Paruoštas serumas, jungiantis ingredientus, turi vieną specifinę formulavimo terpę.
Kelių kosmetikos priemonių rutina veikia odą per atskirus pagrindus, koncentracijas ir tolimesnius tepimo etapus. Tepimo eiliškumo pakeitimas taip pat gali turėti įtakos jų tarpusavio sąveikai odos paviršiuje.
Panašiai ir fizinis dviejų paruoštų kosmetikos priemonių sumaišymas keičia jų proporcijas bei tiesioginę formulės aplinką.
Duomenys apie originalius produktus automatiškai neapibūdina naujai susidariusio mišinio.
Šiame straipsnyje aptariami tyrimai nenustato vienos visiems niacinamido ir peptidų deriniams bendros naudojimo tvarkos, laukimo trukmės ar naudojimo dažnumo.
Tokios rekomendacijos turėtų kilti iš informacijos apie konkrečią formulę, o ne vien iš ingredientų kategorijų pavadinimų.
Tas pats principas galioja ir kitiems populiariems kosmetiniams deriniams. Vitamino C atveju reikšmės gali turėti, be kita ko, tiksli cheminė sudedamosios dalies forma, pH, stabilumas ir visa formulė. Šį klausimą plačiau aptaria straipsnis Peptidai ir vitaminas C.
Atrinkti savanoriai neatspindi visų odos būklių
Kosmetikos klinikiniai tyrimai dažnai apima sveikus savanorius, atrinktus pagal tam tikrus įtraukimo ir atmetimo kriterijus.
Tokie dalyviai gali iš esmės skirtis nuo asmenų, kuriems pasireiškia aktyvi egzema, rožinė, alergijos, rimtai pažeistas odos barjeras ar kitos dermatologinės problemos.
Todėl kosmetiškai įvertinto paraudimo sumažinimo sveikų dalyvių tarpe negalima paversti rožinės (rozacijos) gydymo įrodymu.
Panašus geras toleravimas sveikų savanorių tarpe negarantuoja identiško toleravimo asmenims, kurių oda yra stipriai reaguojanti arba kurių barjeras sutrikęs.
Daugiau apie bendrųjų kosmetikos duomenų pritaikymo reaktyviai arba spuoguotai odai apribojimus aptariama straipsnyje Peptidai jautriai ir spuogams linkusiai odai.
Besitęsiantis sudirginimas reikalauja tinkamo įvertinimo, ypač kai maždaug tuo pačiu metu buvo įvesta keletas naujų kosmetikos priemonių.
Prielaida, kad produktas turi veikti raminamai vien todėl, kad jo sudėtyje yra peptidų arba niacinamido, gali apsunkinti supratimą, kad už reakciją atsakingas kitas ingredientas arba visa formulė.
Palankūs toleravimo rezultatai išlieka vertingi, tačiau jų mastas turi būti aiškiai apibrėžtas. Maži ir trumpalaikiai tyrimai yra ypač riboti vertinant retas arba uždelstas reakcijas.
Ko negalima nustatyti remiantis vien ingredientų duomenimis?
Mechanizmas neįrodo sudedamosios dalies pristatymo ar pastebimo poveikio
Tyrimai su ląstelėmis yra naudingi nustatant potencialius biologinius atsakus kontroliuojamomis poveikio sąlygomis.
Vis dėlto jie neatkuria visų etapų, vykstančių tarp kosmetikos gaminio užtepimo ant odos ir pastebimo pokyčio atsiradimo žmogui.
Peptidas turi išlaikyti tinkamą stabilumą formulėje, būti atitinkamos koncentracijos ir pasiekti biologiškai svarbią aplinką, kad laboratoriniame eksperimente stebėtas mechanizmas taptų reikšmingas vietiniam naudojimui.
Niacinamidas taip pat priklauso nuo formulavimo ir pristatymo sąlygų.
Eksperimentas, parodantis su niacinamidu susijusius lipidų sintezės pokyčius, taigi neįrodo, kad peptido pridėjimas į tą pačią buteliuką sustiprins šį poveikį.
Panašiai ir įrodymas, kad viena sudėtis su peptidu pagerino su raukšlėmis susijusius parametrus, nereiškia, kad kiekvienas daugiapeptidinis serumas pagerina odos barjero funkciją.
Duomenys apie atskirus komponentus išlieka vertingi, nes jie padeda formuluoti hipotezes ir pasirinkti tinkamus baigtinius taškus.
Tačiau jei teiginys susijutų su tikruoju galutinio kosmetikos gaminio poveikiu, reikalingi duomenys, susiję su galutine formule.
Žinomas rinkodaros terminas neperkelia įrodymų tarp produktų
Tokie terminai kaip „peptidų stipriklis”, „serumas su niacinamidu ir peptidais”, „daugiapeptidų kompleksas” arba „barjerą palaikantis kompleksas” nėra standartizuoti moksliniai apibrėžimai.
Du produktai, naudojantys beveik identišką rinkodaros kalbą, gali turėti visiškai skirtingus peptidus, jų koncentracijas, bazes ir pagalbinius ingredientus.
Vien prekės ženklo buvimas vartotojo užklausoje taip pat nereiškia, kad nurodytas komercinis produktas buvo įvertintas cituojamame moksliniame leidinyje.
Publikacijos susiejimas su rinkoje prieinamu produktu reikalauja įrodymo, kad tiriama formulė arba intervencija iš tikrųjų atitinka tą produktą.
Papildoma problema yra reformuliacijos.
Šiuo metu prieinamas produktas nebūtinai turi būti tapatios sudėties kaip versija, tiriama prieš kelerius metus. Ingredientų, koncentracijų, konservantų ar pristatymo sistemų pokyčiai gali apriboti tiesioginį senesnių tyrimų pritaikymą dabartinei versijai.
Jei negalima patvirtinti tiriamo formulavimo atitikties dabartiniam produktui, šį neapibrėžtumą reikia aiškiai pažymėti.
Geriausi įrodymai tiksliai atitinka teiginį, kurį norime įvertinti
Skirtingiems teiginiams reikia skirtingų įrodymų.
Jei teiginys susijęs su drėkinimu, tyrimas turėtų apimti tinkamą drėkinimo matavimą.
Jei teigiama, kad konkretaus peptido pridėjimas pagerina serumo su niacinamidu veiksmingumą, reikalingas palyginimas, leidžiantis išskirti šio peptido indėlį.
Jei teiginys susijęs su odos barjero funkcija, reikia analizuoti atitinkamus su barjeru susijusius parametrus, tokius kaip TEWL ar kitus tinkamus matavimus.
Kalbant apie ilgalaikį pokytį, stebėjimo laikotarpis turi būti pakankamai ilgas, kad būtų galima įvertinti jo išlikimą, o atitinkamais atvejais gali prireikti matavimų nutraukus produkto vartojimą.
Tai nereiškia, kad kiekviename kosmetiniame tyrime turi būti analizuojami visi įmanomi parametrai.
Kita vertus, tai reiškia, kad išvada neturėtų būti platesnė už eksperimentą, kuris turi ją patvirtinti.
Kalbant apie peptidus ir niacinamidą, esami tyrimai patvirtina tam tikrus ingredientus ir konkrečias jų derinių formulę nustatytomis sąlygomis.
Tačiau jie neįrodo, kad vien žodžių „peptidai” ir „niacinamidas” sugretinimas garantuoja geresnio serumo sukūrimą.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar serumas gali vienu metu turėti peptidų ir niacinamido?
Taip. Paskelbtame tyrime su žmoniais buvo vertinamas serumas, kurio sudėtyje yra niacinamido, postbiotikų ir peptidinių ingredientų. [4] Tai yra tiesioginis įrodymas, kad šios sudedamųjų dalių kategorijos gali egzistuoti kartu tirtoje paruoštoje formulėje. Tačiau tai nereiškia, kad kiekvienas serumas su niacinamidu ir peptidais pasižymi tokia pačia sudėtimi, stabilumu, toleravimu ar poveikiu. Išvados turėtų būti susijusios su konkrečia formule, lyginamuoju produktu ir vertinamais parametrais.
Ar kelių ingredientų derinys garantuoja geresnį rezultatą?
Ne. Sudėjus kelis atskirai ištirtus ingredientus į vieną formulę, negarantuojama, kad galutinis produktas veiks geriau nei kiekvienas iš jų atskirai. Pilna odos priežiūros rutina gali duoti teigiamų rezultatų, neturint galimybės nustatyti, kuris ingredientas už juos atsakingas. Tyrimas, kuriame naudota rutina su niacinamidu, peptidais ir retinilo propionatu, puikiai parodo šį apribojimą, nes vienu metu skyrėsi keli poveikio elementai. [5] Norint įrodyti papildomą naudą, reikia palyginimo, leidžiančio išskirti atitinkamą ingredientą, o norint įrodyti sinergiją, reikalingas dar specifikesnis tyrimo dizainas.
Ar niacinamidas yra peptidas?
Ne. Niacinamidas, kitaip nikotinamidas, yra B3 grupės vitamino forma ir cheminiu požiūriu skiriasi nuo peptidų, kuriuos sudaro peptidinėmis jungtimis sujungtos aminorūgščių liekanos. Todėl niacinamido tyrimai, susiję su epidermio lipidų biologija, yra susiję su kita molekule ir kitais mechanizmais nei tyrimai, atlikti su kosmetiniais peptidais. [1] Tai, kad abu ingredientai gali būti randami vienoje kosmetikos priemonėje, nedaro jų chemiškai lygiaverčiais ir neleidžia automatiškai perkelti duomenų iš vieno ingrediento kitam.
Ar visus kosmetinius peptidus galima vertinti vienodai?
Ne. Kosmetiniai peptidai gali skirtis aminorūgščių seka, molekulės dydžiu, cheminiais modifikavimais, lipidų fragmentų prijungimu, stabilumu ir formulavimu. Palmitiluoto pentapeptido tyrimas su kontrole pateikia duomenis apie konkretų preparatą, kurio sudėtyje yra šio peptido, o ne apie visą peptidų kosmetiką. [2] Bendra sudedamosios dalies kategorija nereiškia identiško pristatymo, mechanizmo ar klinikinio poveikio.
Ar padidėjęs drėkinimas įrodo odos barjero atsistatymą?
Ne. Drėgmės matavimai ir odos pralaidumo barjero funkcijos matavimai susiję su susijusiomis, tačiau skirtingomis savybėmis. Produktas gali padidinti vandens kiekį išoriniuose odos sluoksniuose neparodydamas visiško barjero atstatymo ar sustiprinimo. Niacinamide tyrimuose TEWL buvo analizuojamas kartu su papildomais raginio sluoksnio parametrais, o tai rodo, kad barjero vertinimas gali peržengti vien tik drėkinimo ribas. [6] Todėl korneometrijos rezultato pagerėjimą reikėtų apibūdinti kaip drėkinimo pagerėjimą, o ne automatiškai kaip visišką „barjero atstatymą”.
Ar mažesnis paraudimas reiškia, kad serumas gydo rožinę?
Ne. Kosmetiškai vertinamo paraudimo sumažinimas neleidžia nustatyti šio paraudimo priežasties ir pats savaime nėra rožinės gydymo įrodymas. Nedidelis tyrimas, kurio metu tirta formulė su niacinamidu, postbiotikais ir peptidais, apėmė sveikus dalyvius ir atrinktus odos parametrus. [4] Išvados turėtų apsiriboti tik šia populiacija ir eksperimentinėmis sąlygomis. Teiginiui apie rožinės ar kitos dermatologinės ligos gydymą reikėtų tinkamai suprojektuotų klinikinių tyrimų su asmenimis, sergančiais atitinkama liga.
Ar raukšlių rezultatai įrodo, kad už šį pokytį buvo atsakingi peptidai?
Tokis priskyrimas yra pagrįstas tik tada, jei tam leidžia tyrimo projektas. Preparatas, kurio sudėtyje yra peptido, palygintas su kuo labiau tapatiu preparatu be šio peptido, suteikia kur kas daugiau informacijos nei daugiakomponentė rutina, kurioje vienu metu keičiama daug elementų. Palmituoto pentapeptido tyrime buvo naudojamas tinkamai parinktas lyginamasis preparatas, todėl jis pateikia naudingų duomenų apie konkrečiojo peptido indėlį. [2] Net ir tada rezultatas lieka tinkamas tirtam peptidui, formulacijai, populiacijai ir baigtiniams taškams.
Ar tyrimo su ląstelėmis pakanka gatavo serumo poveikiui patvirtinti?
Ne. Ląstelių tyrimai gali suteikti mechanistinės informacijos kontroliuojamomis sąlygomis, tačiau jie neatkuria viso proceso, apimančio aplikaciją ant odos, ingrediento stabilumą, skvarbą, metabolizmą ir matomą žmogaus atsaką. Niacinamide tyrimai dėl lipidų sintezės suteikia vertingo biologinio konteksto, tačiau patys savaime negali patvirtinti su jais nesusijusio komercinio serumo, kurio sudėtyje yra niacinamido ir peptidų, poveikio. [1]
Ar didesnė niacinamido koncentracija turi veikti geriau?
Ne. Didesnė procentinė vertė savaime neįrodo didesnio veiksmingumo ar geresnio toleravimo. Tam tikros koncentracijos klinikinis tyrimas palyginti su pagrindu leidžia daryti išvadas apie šią konkretią intervenciją, o ne kurti universalų niacinoamido koncentracijų reitingą. [7] Rezultatams įtakos gali turėti formulė, pristatymo būdas, papildomi ingredientai ir dalyvių charakteristikos. Norint nustatyti, kad viena koncentracija veikia geriau už kitą, reikia tiesioginio palyginimo tinkamai panašiomis sąlygomis.
Ar didesnis peptidų skaičius reiškia geresnę odos barjero apsaugą?
Ne. Nei bendras peptidų procentas, nei jų skaičius formulėje nėra universalus poveikio odos barjerui matas. Cituotas tyrimas su palmitoilpentapeptidu susijęs su smulkiomis linijomis ir raukšlėmis, o ne su bendru poveikiu barjerui. [2] Produktas, reklamuojamas kaip turintis kelis peptidus, vis tiek reikalauja tinkamų barjero matavimų, jei deklaruojamas būtent toks poveikis.
Ar kelių kosmetikos priemonių rinkinys prilygsta vienam serumui, kurio sudėtyje yra visi šie ingredientai?
Ne. Kelių produktų rinkinys sukuria kitokį ekspozicijos modelį nei viena formulė, kurioje yra visi ingredientai kartu. Kiekvienas produktas turi savo pagrindą, koncentracijas ir naudojimo sąlygas. Visų odos priežiūros režimų tyrimais vertinama visa intervencija, o ne visi galimi keitimai ar produktų tepimo eiliškumas. [5] Todėl jų rezultatų nereikėtų automatiškai perkelti į kitą rinkinį vien todėl, kad dalis išskirtų ingredientų sutampa.
Ar objektyvūs instrumentiniai matavimai gali pakeisti kontrolinę grupę?
Ne. Instrumentalūs matavimai gali padidinti tikslumą and apriboti tam tikras subjektyvaus vertinimo formas, tačiau jie nepašalina alternatyvių stebėjimo pokyčio paaiškinimų. Atliekant lamelinio kremo tyrimus buvo taikomi įvairūs metodai ir lyginamieji produktai, o kai kurie instrumentiniai bei fotografiniai rezultatai nesutapo. [8] Tai rodo, kad matavimo tikslumas ir galimybė priskirti poveikį konkretinei priežasčiai yra skirtingi dalykai.
Ar įtaka odos atspalviui įrodo poveikį odos barjerui?
Ne. Pigmentacija ir odos barjerinės funkcijos palaikymas apima skirtingus biologinius procesus ir reikalauja atskirų galutinių rodiklių. Niacinamido tyrimai, susiję su melanosomų pernaša, nagrinėjo mechanizmus, susijusius su pigmentacija ir odos išvaizda, o ne visus įmanomus barjerinės funkcijos aspektus. [3] Todėl teigiamo rezultato odos atspalviui nereikėtų taikyti nesusijusiems teiginiams apie TEWL, drėkinimą ar barjero atstatymą.
Ar gera tolerancija reiškia, kad produktas tiks kiekvienam?
Ne. Tolerancijos duomenys apibūdinami konkretiems dalyviams, formulėms, naudojimo būdui ir tam tikro tyrimo stebėjimo laikotarpiui. Kosmetikos režimas gali būti geriau toleruojamas nei lyginamasis produktas, tačiau nebūtinai tinka kiekvienam asmeniui ir bet kuriai odos būklei. Randomizuotas odos priežiūros režimo tyrimas pateikia santykinį tolerancijos palyginimą nustatytomis eksperimentinėse sąlygose. [5] Vis dėlto jis nenustato universalios tolerancijos, ypač asmenims, sergantiems aktyviomis dermatologinėmis ligomis arba kartu naudojantiems kitas potencialiai dirginančias formules.
Ar terminas „kliniktiškai ištirtas” reiškia nepriklausomą rezultatų patvirtinimą?
Ne. Terminas „kliniškai ištirtas” gali būti taikomas netgi vienam tyrimui ir nepasako, ar rezultatas buvo nepriklausomai pakartotas. Vertinant įrodymų patikimumą, reikėtų patikrinti tyrimo dizainą, imties dydį, lyginamąjį produktą, trukmę, finansavimą bei tai, ar rezultatą atkartojo kita tyrėjų grupė. Koncepcijos patvirtinimo (proof-of-concept) tyrimai gali suteikti vertingų pradinių duomenų, tačiau kartu palikti svarbių klausimų dėl replikacijos. [8]
Kas galėtų įrodyti, kad peptidų ir nianinamido derinys veikia geriau nei vien nianinamidas?
Naudingas būtų tyrimas, lyginantis kiek įmanoma tapatesnes formules, iš kurių viena turi niacinamido, o kita – tą pačią bazę su niacinamidu ir tiksliai apibrėžtu peptidu. Tuomet reikėtų įvertinti iš anksto apibrėžtus baigtinius taškus ir toleravimą tomis pačiomis sąlygomis. Papildomos grupės, gaunančios tik peptidą bei abu ingredientus kartu, galėtų suteikti dar geresnės informacijos apie galimą sąveiką ar sinergiją. Tyrimas, kurio metu vienu metu keičiama visa odos priežiūros rutina, neleidžia išskirti šio klausimo, nes skiriasi per daug kintamųjų. [5] Svarbiausia taisyklė taigi yra: lyginamasis produktas turi atitikti teiginį, kurį norime patikrinti.
Santrauka
Peptidai ir niacinamidas gali egzistuoti kartu ištirtose kosmetinėse formulėse, o paskelbti tyrimai su žmonėmis apima produktus ir priežiūros schemas, kuriose yra abiejų kategorijų ingredientų. Tačiau buvimo kartu nereikėtų automatiškai interpretuoti kaip papildomos naudos įrodymo, o papildomos naudos nereikėtų automatiškai vadinti sinergija.
Niacinamidas ir peptidai yra chemiškai skirtingi ingredientai, turintys atskiras įrodymų bazes. Niacinamidas buvo tiriamas ryšium su epidermio lipidais, pigmentacija ir įvairiais odos išvaizdos parametrais, tuo tarpu atskiri kosmetiniai peptidai turi savo tyrimus, priklausančius nuo jų sekos ir formulės. Pats žodis „peptidas” nereiškia vieno standarto kosmetinio ingrediento, o duomenų apie vieną peptidą negalima automatiškai apibendrinti kitiems.
Ne mažiau svarbi yra pati formulė. Gatavame serume yra pagrindas, humektantai, emolientai, konservantai ir galbūt daug kitų veikliųjų medžiagų, kurios gali turėti įtakos išmatuotiems rezultatams. Todėl pagerėjimas, pastebėtas panaudojus daugiakomponentį produktą, pirmiausia yra susijęs su visa tirta formule, nebent eksperimento dizainas leidžia atskirti konkretaus ingrediento indėlį.
Lyginamojo produkto tipas nustato, kiek toli gali siekti išvados. Produkto palyginimas su nenaudojimu gali parodyti efektą, susijusį su visos formulės naudojimu. Palyginimas su tinkamai parinkta baze gali pateikti stipresnių duomenų apie pridėtinį veiksmingą ingredientą. Įrodymas, kad konkretus peptidas pagerina formulės su niacinamidu poveikį, reikalauja tinkamo komponentų palyginimo, o sinergijos demonstravimui reikia projekto, leidžiančio ištirti jų tarpusavio sąveiką.
Galutiniai taškai taip pat turi išlikti atskiri. Drėkinimas automatiškai nėra odos barjero atstatymo įrodymas. TEWL nematuoja kolageno gamybos. Paraudimo sumažinimas neįrodo rožinės gydymo. Pigmentacijos rezultatas nepatvirtina barjero funkcijos pagerėjimo, o elastingumo matavimas neturėtų būti automatiškai interpretuojamas kaip ilgalaikis kolageno atstatymas.
Turimi tyrimai dėl kombinuotų formulacijų todėl patvirtina atsargią išvadą: konkretūs preparatai, kurių sudėtyje yra niacinamido ir peptidų, tam tikromis eksperimentinėmis sąlygomis gali sukelti išmatuojamus odos parametrų pokyčius, tačiau rezultatai išlieka priklausomi nuo tikslios formulacijos, tiriamos populiacijos, naudojamo lyginamojo produkto ir matuojamos galutinės baigties.
Todėl labiausiai pagrįsta išvada nėra ta, kad peptidų pridėjimas prie niacinamido automatiškai sukuria geresnį serumą. Konkrečius derinius galima tirti moksliškai, o teiginiai apie jų poveikį turėtų išlikti proporcingi tam, ką iš tikrųjų parodė eksperimentai.
Atsakomybės apribojimas
Šis straipsnis yra išskirtinai edukacinio ir moksliškai informacinio pobūdžio. Jame aiškinami klausimai, susiję su kosmetikos ingredientais, formulėmis ir paskelbtų tyrimų, apimančių niacinamidą ir odos priežiūros priemones su peptidais, interpretacija. Jis nėra individualus priežiūros planas, medicininė konsultacija, diagnozė, terapinė rekomendacija ar konkretaus kosmetikos gaminio naudojimo instrukcija.
Niacinamide, peptidų, drėkinimo, transepidermalinio vandens praradimo, paraudimo, pigmentacijos, raukšlių, elastingumo ir toleravimo aptarimo negalima interpretuoti kaip įrodymo, kad konkretus komercinis produktas duos tokius pačius rezultatus kaip ir cituojamuose tyrimuose aprašyti preparatai. Produktai, kuriuose naudojami panašūs ingredientų pavadinimai, gali labai skirtis peptidų tapatove, jų koncentracija, formulės pagrindu, papildomais ingredientais ir naudojimo sąlygomis.
Panašiai kosmetiniai rezultatai, susiję su paraudimu, pigmentacija ar odos barjero parametrais, neturėtų būti interpretuojami kaip įrodymas, kad formulė diagnozuoja, užkerta kelią ar gydo rožinę, egzemą ar kitą dermatologinę ligą. Su ligomis susiję teigimai reikalauja tyrimų, specialiai suprojektuotų konkrečiai būklei ir atitinkamai populiacijai.
Individualios odos reakcijos gali skirtis, ypač kai vienu metu įvedama keletas naujų produktų arba kai oda jau yra sudirginta, arba pasireiškia dermatologinė liga. Besitęsiantį ar didelį sudirginimą bei klausimus dėl esamų odos problemų turėtų įvertinti atitinkamą kvalifikaciją turintis gydytojas arba dermatologijos specialistas, o ne remiantis bendra informacija apie kosmetikos ingredientus.
Nuorodos
- Tanno, O., Ota, Y., Kitamura, N., Katsube, T., & Inoue, S. (2000). Nikotinamidas padidina ceramidų ir kitų raginio sluoksnio lipidų biosintezę, pagerindamas epidermio pralaidumo barjerą. British Journal of Dermatology, 143(3), 524–531. https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2000.03705.x
- Robinson, L. R., Fitzgerald, N. C., Doughty, D. G., Dawes, N. C., Berge, C. A., ir Bissett, D. L. (2005). Vietiškai naudojamas palmitoilpentapeptidas gerina saulės paveiktos žmogaus veido odos būklę. „International Journal of Cosmetic Science“, 27(3), 155–160. https://doi.org/10.1111/j.1467-2494.2005.00261.x
- Hakozaki, T., Minwalla, L., Zhuang, J., Chhoa, M., Matsubara, A., Miyamoto, K., Greatens, A., Hillebrand, G. G., Bissett, D. L., & Boissy, R. E. (2002). Niacinamido poveikis odos pigmentacijos mažinimui ir melanosomų pernešimo slopinimui. British Journal of Dermatology, 147(1), 20–31. https://doi.org/10.1046/j.1365-2133.2002.04834.x
- Rusic, D., Ivic, M., Slugan, A., Leskur, D., Modun, D., Durdov, T., Vukovic, D., Bukic, J., Bozic, J., & Seselja Perisin, A. (2024). Bandomasis tyrimas apie niacinamido, postbiotikų ir peptidų turinčio kosmetinio serumo poveikį sveikų dalyvių veido odai: atsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimas. „Life“, 14(12), 1677 straipsnis. https://doi.org/10.3390/life14121677
- Fu, J. J., Hillebrand, G. G., Raleigh, P., Li, J., Marmor, M. J., Bertucci, V., Grimes, P. E., Mandy, S. H., Perez, M. I., Weinkle, S. H., & Kaczvinsky, J. R. (2010). A randomized, controlled comparative study of the wrinkle reduction benefits of a cosmetic niacinamide/peptide/retinyl propionate product regimen vs. a prescription 0.02% tretinoin product regimen. British Journal of Dermatology, 162(3), 647–654. https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2009.09436.x
- Mohammed, D., Crowther, J. M., Matts, P. J., Hadgraft, J., & Lane, M. E. (2013). Niacinamidą sudarančių formulorių įtaka raginio sluoksnio molekulinėms ir biofizinėms savybėms. International Journal of Pharmaceutics, 441(1-2), 192–201. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2012.11.043
- Bissett, D. L., Oblong, J. E., & Berge, C. A. (2005). Niacinamidas: B grupės vitaminas, pagerinantis senstančios veido odos išvaizdą. Dermatologic Surgery, 31(7 Pt 2), 860–865. https://doi.org/10.1111/j.1524-4725.2005.31732
- Nisbet, S., Mahalingam, H., Gfeller, C. F., Biggs, E., Lucas, S., Thompson, M., Cargill, M. R., Moore, D. ir Bielfeldt, S. (2019). Kosmetinė biomimetinio leliško kremo formulės nauda odos barjerinei funkcijai arba smulkių linijų ir raukšlių išvaizdai atsitiktinių imčių koncepcijos patvirtinimo klinikiniuose tyrimuose. Tarptautinis kosmetikos mokslo žurnalas, 41(1), 1–11. https://doi.org/10.1111/ics.12499