Peptiden en niacinezuur: wat betekenen de claims over deze combinatie eigenlijk?

Peptiden en niacinezuur kunnen samen voorkomen in hetzelfde serum, een crème of een meer gecompliceerde cosmetische formule. Er zijn ook studies gepubliceerd bij mensen waarin producten met beide groepen ingrediënten werden geëvalueerd. De aanwezigheid van twee afzonderlijk onderzocht ingrediëntgroepen in één formule betekent echter niet automatisch dat de combinatie beter werkt dan elk van de individuele ingrediënten apart. Of een specifieke combinatie een extra effect biedt, hangt af van de nauwkeurige samenstelling van de formulering, de gebruikte testpopulatie, de duur van de observatie en het specifieke beoogde parameter.

Deze onderscheiding is bijzonder belangrijk, omdat in communicatie over huidverzorging zeer uiteenlopende biologische en cosmetische effecten vaak worden gecombineerd onder algemene termen zoals „verbetering van de huidconditie” of „ondersteuning van de huidbarrière”. Hydratatie, transdermal waterverlies, roodheid, pigmentatie, elasticiteit en de verschijning van rimpels zijn geen dezelfde eindpunten. Een formule kan een meetbare verandering in één van deze parameters veroorzaken, zonder dat tegelijkertijd een verbetering van de andere wordt aangetoond.

Ook als serum niacine bevat, kunnen de verbeteringen die bij gebruik van het volledige product worden waargenomen niet automatisch worden toegeschreven aan één enkel actieve ingrediënt.

Daarom luidt het wetenschappelijk nuttigere vraagstuk niet eenvoudigweg: „Kunnen peptiden met niacinamide worden gecombineerd?” De gepubliceerde studies laten al zien dat ze in kant-en-klaar cosmetische formuleringen kunnen samenleven. Het is veel belangrijker vast te stellen wat er precies is aangetoond voor een specifieke formulering, hoe het effect werd gemeten, met wat voor producten het werd vergeleken, of het mogelijk is om de deelname van individuele bestanddelen te isoleren en welke onzekerheden er nog steeds bestaan.

Een dergelijke aanpak maakt het gemakkelijker om de feitelijke gegevens over formuleringen te scheiden van veel bredere marketingverklaringen.

De rol van peptiden en niacinezuur

Niacine is een vorm van vitamine B3 en geen peptide.

Niacinamide, ook bekend als nicotinamide, is een vorm van vitamine B3. Chemisch gezien is het een relatief kleine molecule en bestaat het niet uit aminozuren die via peptidebindingen zijn verbonden. Het is dus in wezen een ander bestanddeel dan een peptide, zelfs als beide soorten bestanddelen in hetzelfde product voorkomen.

Niacinamide is onderzocht met betrekking tot verschillende aspecten van de huidbiologie en zichtbare huidkenmerken. De gegevens over de barrièrefunctie van de huid, pigmentatie, vochtinname en uiterlijk moeten echter worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het specifieke parameter dat in het betreffende onderzoek wordt beoordeeld, in plaats van alle resultaten te combineren tot één algemeen statement dat niacine „de huid verbetert”.

In experimentele studies werd onder andere het effect van niacinezuur op de productie van lipiden in de huidoppervlakken geanalyseerd. In één van de onderzoeken, waarbij ervaringen met keratocyten werden gecombineerd met observaties na plaatselijke toepassing, werden veranderingen beschreven die verband hielden met de synthese van ceramiden en andere lipiden, evenals met het verlies van water door een droge huid. [1]

Deze resultaten vormen een nuttig biologisch kader dat helpt begrijpen waarom niacine in formuleringen voorkomt die als ondersteuning van de huidbarrière worden gepromoot. Dit betekent echter niet dat elk product dat niacine bevat hetzelfde effect zal veroorzaken.

De invloed van het bestanddeel op bepaalde biologische routes vertelt ons ook niet wat er gebeurt wanneer een bepaald concentratieniveau van dit bestanddeel in een bepaalde cosmetische formule wordt toegevoegd. De uiteindelijke formulering bepaalt de omgeving waarin niacine wordt geleverd, bewaard en uiteindelijk getest.

De biologische verklaring die voortkomt uit de eigenschappen van het individuele bestanddeel en de werkelijke werking van het eindproduct moeten dus worden beschouwd als verschillende, maar gerelateerde niveaus van bewijs.

Peptiden vormen een zeer diverse groep van bestanddelen.

De term „peptide” beschrijft de moleculen die aminozuurresten bevatten die met peptydbindingen zijn verbonden. In de cosmetica-industrie omvat deze definitie echter een zeer diverse groep stoffen.

Een cosmetisch product kan één specifiek bepaald peptide bevatten, een chemisch gemodificeerd peptide, een peptide dat is gekoppeld aan een lipidisch fragment, verschillende verschillende peptiden of een mengsel van peptidefragmenten die zijn afgeleid van een groter eiwit. Deze stoffen kunnen aanzienlijk verschillen in moleculaire grootte, chemische eigenschappen, stabiliteit, verloop in de formulering en biologische activiteit.

Ze mogen dus niet als wederzijds uitwisselbaar worden beschouwd alleen omdat elk van hen als een peptide kan worden beschouwd.

Sommige onderzoeken naar cosmetische peptiden richten zich op signalering in verband met de extracellulaire matrijs en de verschijning van rimpels. Andere peptiden worden geanalyseerd op basis van geheel andere biologische activiteiten. Het alleen al feit dat het woord „peptide” op de ingrediëntenlijst staat, bepaalt dus niet de werking, bewijst niet dat de molecule de levende huidlagen bereikt, bevestigt niet de stabiliteit van de stof in de formulering en laat geen klinisch zichtbaar effect zien.

Een gecontroleerd onderzoek met gebruik van gepalmityleerd pentapeptyd laat goed zien waarom de nauwkeurige identificatie van het bestanddeel belangrijk is. De onderzoekers vergeleken het hydraterende preparaat dat dit peptyd bevatte met een bijbehorend goed gekozen controlevoorbereiding bij 93 vrouwen gedurende 12 weken en beschreven de verbetering van de parameters die verband hielden met fijne lijntjes en rimpels. [2]

Dit is een belangrijke bewijsstuk betreffende een specifiek preparaat dat een bepaald peptide bevat.

Dit betekent echter niet dat alle cosmetische peptiden hetzelfde resultaat opleveren. Nog belangrijker in het kader van dit artikel is dat het onderzoek niet laat zien dat het toevoegen van niacine aan dit peptide het effect ervan zou hebben verhoogd.

De aanvragen moeten dus blijven verbonden met een specifiek peptide, een specifieke formulering en een daadwerkelijk bereidbaar resultaat.

Verstevigende samenstellingen betekenen geen bewezen synergetische werking

Een cosmetische formule kan redelijk worden ontworpen op een manier dat de individuele bestanddelen invloed uitoefenen op verschillende eigenschappen van de huid.

Niacynamide kan worden gebruikt vanwege onderzoeken naar lipidenvlekken of processen die verband houden met pigmentatie, terwijl een specifieke peptyd kan worden gebruikt vanwege gegevens over de verschijning van rimpels. De aanwezigheid van humectanten en emollients in dezelfde formule kan onafhankelijk van elkaar een invloed hebben op de hydratatie en de oppervlaktevochtigheid van de huid.

Een dergelijke manier van het ontwerpen van een cosmetisch product kan wetenschappelijk worden gerechtvaardigd.

Verstevigende verklaringen zijn echter niet hetzelfde als bewezen versterkende effecten.

Er zijn drie niveaus van verklaringen te onderscheiden. De eerste is co-occurrence, wat een situatie aangeeft waarin beide componenten aanwezig zijn in één samengesteld preparaat. De tweede is een extra voordeel, wat betekent dat het toevoegen van één component een bepaald resultaat verbetert in vergelijking met het bijbehorende basisproduct. Het derde niveau is synergie, wat een situatie aangeeft waarin het effect van de combinatie groter is dan de eerder gedefinieerde verwachting die voortvloeit uit de werking van de individuele componenten. Het bewijzen van een dergelijke interactie vereist een goed ontworpen onderzoek en statistische analyse.

Het product kan goed werken, hoewel er nog nooit een synergie voor is aangetoond.

Het probleem komt naar voren wanneer een onderzoek dat een verbetering laat zien na het gebruik van een multivitamineproduct wordt gepresenteerd als bewijs dat niacinezuur en peptiden hun biologische activiteit elkaar versterken.

Dat zijn twee verschillende conclusies.

Pigmentatie en de werking van de huidbarrière zijn verschillende onderwerpen

Niacinamide werd ook onderzocht in het licht van pigmentatie.

Laboratoriumonderzoek in combinatie met klinische observaties leverde gegevens op die aantoonden dat de overdracht van melanosomen tussen cellen verminderde. [3] Dit resultaat moet worden gepresenteerd in overeenstemming met het werkelijke onderzoeksvakgebied, in plaats van te simplificeren door te beweren dat niacine alle fasen van de melanineproductie blokkeert.

Dit voorbeeld laat ook zien waarom de biologische en cosmetische eindpunten duidelijk gescheiden moeten zijn.

De effecten die samenhangen met pigmentatie wijzen niet op een vermindering van de transcutane waterverlies. Vergelijkbaar zijn de gegevens over de lipiden van de huid of de parameters die samenhangen met de huidbarrière niet automatisch een verbetering van de pigmentatie.

Een veelvoudige formulering die niacineamide en peptiden bevat, kan worden ontwikkeld met het oog op meerdere huidfuncties tegelijkertijd, maar elk aangegeven effect vereist nog steeds een adequate meting.

Hoe wordt de samenstelling beoordeeld die niacineamide en peptiden combineert?

Het uitgangspunt is een daadwerkelijke formulering en een geschikte vergelijkende productsoort.

Gedroogde cosmetische serums bevatten veel meer ingrediënten dan de ingrediënten die op de voorkant van het product staan vermeld.

Humectanten, emollients, oplosmiddelen, lipiden, conserveringsmiddelen, verdikkingsmiddelen en vele andere componenten kunnen invloed hebben op de hydratatie, de consistentie, de toevoer van ingrediënten en de algemene werking van het product. De basis van de formulering zelf, vaak aangeduid als de basis of het vehikel, kan ook meetbare veranderingen in de huid veroorzaken.

Daarom is het soort vergelijkend product dat wordt gebruikt een van de belangrijkste elementen bij de interpretatie van een cosmetisch onderzoek.

Als onderzoekers een volledig product vergelijken dat niacynamid en peptiden bevat zonder dat er enig product is gebruikt, kunnen ze beoordelen of het gebruik van de volledige formulering een verschil met het ontbreken van interventie met zich meebrengt. Een dergelijk project maakt het echter niet mogelijk om vast te stellen welke component verantwoordelijk is voor de waargenomen verandering.

Een vergelijking met dezelfde formulering, maar zonder het geselecteerde actieve ingrediënt, levert veel nuttigere informatie op als het vraagstuk betrekking heeft op de bijdrage van een specifiek ingrediënt.

Vergelijkend een combinatie van twee mogelijk identieke formuleringen die alleen verschillen door de aanwezigheid of afwezigheid van een bepaald peptide, levert veel sterkere gegevens over dit peptide dan het vergelijken van twee volledig verschillende commerciële producten.

De beweringen over synergie vereisen een nog preciezere opzet. Het meest informatief zou een afzonderlijk onderzoek zijn naar de relevante componenten en hun samenstelling onder omstandigheden die het mogelijk maken om de individuele en de totale werking te vergelijken.

Alleen de verbetering voor en na het gebruik van de mengsel is geen bewijs van synergie.

Directe pilotonderzoek levert een belangrijk, maar beperkt signaal op

In een gerandomiseerd proefonderzoek gepubliceerd in 2024 werd serum met niacinezuur, postbiotica en peptiden bij 25 gezonde deelnemers geëvalueerd. Na vier weken werden verschillen in vochtbalansmetingen gemeten tussen de interventie- en controlegroep. Ook de roodheid nam af ten opzichte van de oorspronkelijke waarde in de groep die het product gebruikte. Tegelijkertijd toonden de in de publicatie beschreven resultaten voor TEWL geen significante verschillen tussen de groepen voor dit parameter. [4]

Dit onderzoek is bijzonder belangrijk omdat de formulering die zowel niacinezuur als peptiden bevat, direct werd geanalyseerd.

De resultaten moeten echter worden toegeschreven aan de individuele eindpunten.

Statistisch significante veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke waarde in één groep zijn niet hetzelfde als een statistisch significante verschil tussen de onderzochte groep en de controlegroep. Deze twee soorten vergelijkingen mogen niet als gelijkwaardig worden beschouwd.

Het onderzoek was bovendien klein en relatief kort. De observatie van 25 gezonde deelnemers gedurende vier weken kan nuttige exploratieve gegevens opleveren, maar maakt het niet mogelijk om universele effectiviteit vast te stellen of om de zeldzame of vertraagde reacties betrouwbaar te karakteriseren.

Een extra beperking is de aanwezigheid van enkele bestanddelen, waaronder postbiotica. Het onderzoek stelt dus niet onafhankelijk vast of de waargenomen hydratatieverandering het gevolg was van de werking van niacinezuur, peptiden of de interacties tussen deze componenten.

De meest gegronde hypothese is een meer beperkte eenheid: een specifiek multikomponent serum met niacine en peptiden leidde tot geselecteerde meetbare veranderingen in een klein gerandomiseerd proefonderzoek.

Studies van volledige zorgschema's evalueren het volledige zorgschema.

De interpretatie wordt nog moeilijker wanneer onderzoekers het volledige zorgschema beoordelen in plaats van alleen het serum.

In één gerandomiseerd onderzoek onder 196 vrouwen werd het cosmetische regime met niacynamide, peptiden en retinylpropionaat vergeleken met een regime gebaseerd op tretinoïne. In de eerste acht weken noteerde de groep die cosmetica gebruikte gunstige resultaten op het gebied van rimpels en tolerantie, terwijl kleinere groepen langer werden gevolgd. [5]

Dit is een belangrijk onderzoek onder mensen over het volledige beoordeelde cosmetische regime.

Het maakt echter niet mogelijk om de interactie tussen het niacinezuur zelf en de peptiden te isoleren.

De schema's verschilden zich in veel opzichten, onder andere wat betreft de gebruikte hydraterende preparaten, retinoïde ingrediënten en andere verzorgingsproducten. Elke verschil tussen de groepen is dus gerelateerd aan volledige interventies en niet alleen aan de twee gekozen ingrediënten.

De chemische identiteit van het retinoid is ook belangrijk. Propionaat van retinyl, retinol en tretinoïne zijn verschillende verbindingen en mogen niet als synoniemen worden beschouwd.

Meer informatie over waarom de aanwezigheid van peptiden en retinoïde in één routine niet automatisch een bewijs is voor een extra voordeel of een overeenkomst tussen alle formuleringen, staat in een apart artikel: Peptiden en retinol.

Het onderzoek ondersteunt dus de conclusies over een specifiek cosmetisch regime. Het bewijst niet dat elke serum met niacinezuur en peptiden hetzelfde effect heeft als een receptplichtige behandeling, noch dat alleen niacinezuur en peptiden verantwoordelijk zijn voor de waargenomen effecten.

De registratie van de studie, de randomisatie en de blinding verbeteren de interpretatiemogelijkheden.

Sommige elementen van het onderzoeksproject vergemakkelijken de juiste interpretatie van de klinische gegevens.

De registratie van een onderzoek kan de eerder geplande resultaten en methoden documenteren, wat het gemakkelijker maakt om te beoordelen of de later gepubliceerde resultaten aansluiten bij het oorspronkelijke plan.

Randomisatie helpt al aan het begin van het onderzoek systematische verschillen tussen de groepen te beperken.

De drempel kan de invloed van verwachtingen beperken op de subjectieve beoordelingen van deelnemers of onderzoekers.

Eén van deze methodologische kenmerken maakt echter niet noodzakelijkerwijs dat het resultaat automatisch geschikt is voor alle cosmetische formuleringen en alle populaties.

Bij de beoordeling van het onderzoek is het ook de moeite waard om na te gaan hoeveel deelnemers er betrokken waren, hoeveel mensen het onderzoek voltooiden, hoeveel er in de eindanalyse voorkwamen, waarom sommige mensen stopten met deelnemen, hoe lang de observatie duurde, welk product als vergelijkingsproduct werd gebruikt en hoe de bijwerkingen werden gerapporteerd.

Als er meerdere eindpunten werden beoordeeld, moeten de resultaten zonder wijziging of met een nadelige ontwikkeling even duidelijk worden gepresenteerd als de resultaten met een positieve ontwikkeling.

Statistische relevantie vereist ook context. Een lage statistische waarschijnlijkheidswaarde zegt niet automatisch hoe groot het effect was, of het zichtbaar was, of de deelnemers het als belangrijk beschouwden of het bleef bestaan na het stoppen met het gebruik van het product.

Statistische relevantie, de omvang van het effect, zijn zichtbaarheid en duurzaamheid zijn afzonderlijke onderwerpen.

Huidbarrière en uiterlijkkenmerken

Vochting beschrijft de eigenschappen die verband houden met water.

Korneometrie en verwante technieken schatten het vochtgehalte door de elektrische eigenschappen te meten die verband houden met de buitenste lagen van de huid.

Deze metingen kunnen nuttige kwantitatieve gegevens opleveren, maar moeten nauwkeurig worden beschreven. Het resultaat van de corneometrie is geen directe meting van de productie van collageen, de regeneratie van de huid of de algehele „gezondheid” ervan.

De basis van een cosmetische formule kan zelf al een invloed hebben op de hydratatie.

Humectanten, occlusive stoffen en emollients kunnen de waterrelaties verbeteren, ongeacht de aanwezigheid van het gekozen peptide. Dus als een multikomponent serum de hydratatie verbetert, is dit een waardevol wetenschappelijk resultaat, maar het bewijst niet automatisch dat het peptide hiervoor verantwoordelijk is.

Ook het moment waarop de meting wordt uitgevoerd is belangrijk.

Een meting kort na het aanbrengen van het product kan gedeeltelijk een weerspiegeling zijn van de directe werking van de formulering. Een meting die wordt uitgevoerd na een gestandaardiseerd tijdvak zonder het product aan te brengen, kan een iets ander vraagstuk beantwoorden.

Daarom moet bij het vergelijken van vochtregulerende resultaten tussen verschillende producten rekening worden gehouden met het onderzoekprotocol.

TEWL meet een andere eigenschap van de huid

Transcutane waterverlies, of TEWL, beschrijft de hoeveelheid water die door de huid naar de omgevingstafel wordt gepompt.

Deze parameter wordt veel gebruikt bij onderzoek naar de barrièrefunctie van de huid. De resultaten van de TEWL worden echter beïnvloed door experimentele omstandigheden. De omgevingstemperatuur, vochtigheid, acclimatisatietijd en de manier waarop de meting wordt uitgevoerd kunnen het resultaat beïnvloeden, daarom is standaardisatie en een geschikte vergelijkingsmethode belangrijk.

In een onderzoek naar formuleringen met niacineamide waarbij 20 gezonde vrijwilligers gedurende 28 dagen werden geëvalueerd, werd de huid van de onderarm onderzocht. De onderzoekers analyseerden de TEWL samen met de eigenschappen van de stratum corneum, waaronder parameters met betrekking tot corneocyten en de activiteit van geselecteerde enzymen. [6]

Dit laat zien waarom huidbarrièreonderzoeken meerdere aanvullende metingen kunnen omvatten in plaats van één enkel meetresultaat.

Vochtinname en transepidermische vochtafdrijving zijn gerelateerd aan de waterhuishouding van de huid, maar meten niet dezelfde eigenschap.

Het product kan de hydratatie verbeteren, terwijl tegelijkertijd een kleine of onmeetbare verandering in de TEWL wordt veroorzaakt. Het is ook mogelijk dat beide parameters verbeteren of dat er verschillende richtingen van verandering optreden, afhankelijk van de formulering en de testomstandigheden.

Daarom mag een verhoogde vochtbalans niet automatisch worden beschouwd als een „herstel van de huidbarrière”.

De bewering over de ondersteuning van de barrière moet de daadwerkelijk beoordeelde parameters aangeven die relevant zijn voor haar werking.

Roodheid, pigmentatie, rimpels en elasticiteit zijn niet hetzelfde

Roodheid kan visueel, fotografisch of met instrumentele methoden worden beoordeeld, maar het verminderen ervan op zichzelf volstaat niet om de oorzaak van de oorspronkelijke roodheid vast te stellen.

Een cosmetisch eindproduct voor roodheid vormt dus geen bewijs voor de diagnose of behandeling van roodheid, eczeem of andere dermatologische aandoeningen.

De pigmenteringsmetingen hebben een geheel andere eigenschap.

Vergelijkbaar is het geval met rimpels en elasticiteit: deze zijn afzonderlijke parameters die hun eigen beoordelingsmethoden vereisen.

In een gerandomiseerd, 12-weekse split-face-onderzoek met 50 vrouwen werd de formulering met niacinezuur vergeleken met de basisverpakking en werden veranderingen beschreven in verschillende aspecten van het uiterlijk, waaronder fijne lijntjes, pigmentatie-gerelateerde kenmerken en elasticiteit. [7]

Door gebruik te maken van een vergelijking met de ondergrond, levert het onderzoek nuttige gegevens over de beoogde formulering van niacine in de onderzochte populatie.

Dit was echter geen onderzoek naar het toevoegen van peptiden aan niacinezuur.

Uit deze gegevens kan dus niet worden vastgesteld of het toevoegen van het peptide de waargenomen effecten zou hebben versterkt, verminderd of ongewijzigd heeft gelaten.

De resultaten over de flexibiliteit moeten even voorzichtig worden geïnterpreteerd. Meetapparatuur kan bepaalde aspecten van het mechanische reactievermogen van de huid evalueren, maar verbeteringen in dit parameter mogen niet automatisch worden beschouwd als een gemeten toename van het collageenvolume of een blijvende structurele verandering.

Zo'n biologische bewering is sterker en vereist een andere vorm van bewijs.

Verscheidene meetmethoden kunnen verschillende resultaten opleveren.

Verscheidene beoordelingsmethoden leiden niet altijd tot identieke conclusies.

In twee proof-of-concept-onderzoeken naar een lamelair crème met niacinezuur werd een combinatie van instrumentele, klinische en fotografische beoordelingen gebruikt. Sommige parameters verbeterden zich ten opzichte van het gebrek aan gebruik van het product, maar een onafhankelijke fotografische beoordeling toonde geen gerapporteerde verbetering van de huidtextuur aan. [8]

Zo'n discrepantie is informatie, niet een probleem.

Het toont aan dat een statistisch meetbare instrumentele verandering niet noodzakelijkerwijs een even duidelijk zichtbare verandering betekent die met het blote oog zichtbaar is.

Instrumentele metingen kunnen kleine fysieke verschillen detecteren die visueel moeilijk te zien zijn. De fotografische beoordeling kan echter kenmerken van het uiterlijk in overweging nemen die een enkel instrument niet volledig beschrijft.

Een verantwoorde interpretatie moet dus zowel de methoden aangeven die een verschil hebben aangetoond als de methoden die dit niet hebben aangetoond.

Tolerantie van formuleringen

De tolerantie geldt voor het gehele product

Consumenten gebruiken kant-en-klaar formuleringen in plaats van de namen van de ingrediënten zelf.

Daarom hangt de tolerantie af van het volledige product.

De dosering, de concentraties van de actieve bestanddelen, de conserveermiddelen, de geurstoffen, de oplosmiddelen, de plaats van toepassing, de bestaande toestand van de huid en andere gelijktijdig gebruikte producten kunnen invloed hebben op het ontstaan van ongemak.

Het feit dat niacinezuur en bepaalde peptiden goed werden verdragen in bepaalde klinische studies, betekent niet dat elk product dat beide soorten ingrediënten bevat niet-irriterend zal zijn.

Een andere peptidemix, een andere concentratie of een ander medium kan niet door bestaande studies worden vertegenwoordigd.

Aanvullende informatie over de tolerantie is ook nuttig wanneer het onderzoek duidelijk aangeeft wat er wordt beoordeeld. Dit kan zijn: branden, prikken, droogheid, jeuk, roodheid of andere reacties, met vermelding van de intensiteit, de duur en de informatie over het opgeven van de deelnemers.

De vermelding „er zijn geen ernstige bijwerkingen gemeld” betekent dus niet hetzelfde als „geen deelnemer heeft klachten ervaren”.

De concentratie is slechts één van de variabelen.

Een hoger gehalte van het bestanddeel betekent niet automatisch een grotere effectiviteit van het cosmetisch product.

Zonder een gecontroleerde vergelijking van vergelijkbare formuleringen is de concentratie op zichzelf niet voldoende om vast te stellen of het product een betere balans tussen werkzaamheid en tolerantie biedt.

Bij peptiden komt er een extra complicatie voor, omdat het percentage dat wordt gegeven voor een „peptidecomplex” kan betrekking hebben op de hoeveelheid van de volledige aangeleverde mengsel, en niet op het pure peptide.

Een peptydensysteem kan bijvoorbeeld een peptyd bevatten samen met water, oplosmiddelen, stabilisatoren en andere stoffen. Een directe vergelijking van de percentage-inhoud ervan met de percentage-inhoud van niacine kan dus leiden tot het samenstellen van onvergelijkbare waarden.

De getallen die in de productnamen worden vermeld, lossen dit probleem niet op.

Het product dat met een bepaald percentage niacine wordt verkocht, vereist nog steeds gegevens over de specifieke formulering en de voorgeschreven wijze van gebruik ervan.

Het gecombineerde product en de set van meerdere producten vereisen een afzonderlijke beoordeling.

Een fles met niacinezuur en peptiden is niet hetzelfde als een verzorgingsset waarin deze ingrediënten in verschillende producten voorkomen.

De geprefabriceerde serum die de ingrediënten combineert heeft één specifieke formulering.

Een routine met meerdere producten brengt de huid bloot aan afzonderlijke basislagen, concentraties en verschillende applicatiestappen. Een andere volgorde van het aanbrengen kan ook invloed hebben op hun interactie op de huidoppervlakte.

Op dezelfde manier verandert het fysieke mengen van twee voorbereide cosmetica de verhoudingen en het directe formulatieomgeving ervan.

De gegevens over de originele producten zijn niet automatisch kenmerkend voor de nieuw samengestelde mengeling.

De onderzochte studies in dit artikel stellen geen universele volgorde van toediening, wachttijd of frequentie vast die voor alle combinaties van niacine met peptiden geldt.

Deze aanbevelingen moeten voortkomen uit informatie over de specifieke formulering, en niet alleen uit de namen van de categorieën van ingrediënten.

Dezezelfde regel geldt voor andere populaire cosmetische ingrediënten. Voor vitamine C zijn onder andere de exacte chemische vorm, het pH-niveau, de stabiliteit en de volledige samenstelling belangrijk. Dit onderwerp wordt verder besproken in het artikel. Peptiden en vitamine C.

De geselecteerde vrijwilligers vertegenwoordigen niet alle huidtypes.

Klinische studies naar cosmetica omvatten vaak gezonde vrijwilligers die volgens bepaalde toelatings- en uitsluitingscriteria zijn geselecteerd.

Deelnemers die dit hebben kunnen aanzienlijk verschillen van mensen met actieve eczeem, roodheid van de huid, allergieën, ernstig beschadigde huidbarrière of andere dermatologische problemen.

Daarom kunnen vermindering van de cosmetisch gemeten roodheid bij gezonde deelnemers niet worden beschouwd als bewijs voor de behandeling van roodheid door acne.

Net als een goede tolerantie bij gezonde vrijwilligers, garandeert dit niet dezelfde tolerantie bij mensen met een sterk reactieve huid of met een verstoorde barrièrerem.

Meer informatie over de beperkingen voor het overbrengen van algemene cosmetische gegevens naar een reactieve of acne-gevoelige huid wordt besproken in het artikel Peptiden voor een gevoelige en acnegevoelige huid.

Het aanhoudende irritatie vereist een adequate beoordeling, vooral wanneer meerdere nieuwe cosmetica ongeveer tegelijkertijd zijn geïntroduceerd.

De veronderstelling dat een product alleen doeltreffend moet zijn door het gebruik van peptiden of niacinezuur, kan het moeilijk maken om te herkennen dat een andere component of de volledige formulering verantwoordelijk is voor de reactie.

De gunstige resultaten op het gebied van tolerantie blijven waardevol, maar de reikwijdte ervan moet duidelijk worden bepaald. Kleine en kortlopende studies zijn vooral beperkt in het beoordelen van zeldzame of vertraagde reacties.

Wat kan niet worden vastgesteld op basis van gegevens over de bestanddelen zelf?

Het mechanisme bewijst niet dat er een bestanddeel wordt geleverd, noch een zichtbaar effect.

Cellulaire studies zijn nuttig voor het identificeren van mogelijke biologische reacties onder gecontroleerde omstandigheden van blootstelling.

Ze reproduceren echter niet alle fasen die plaatsvinden tussen het aanbrengen van een cosmetisch product op de huid en het verschijnen van een zichtbare verandering bij de mens.

Het peptide moet een goede stabiliteit behouden in de formulering, in de juiste concentratie aanwezig zijn en het biologisch relevante milieu bereiken voordat het mechanisme dat in het laboratorium wordt waargenomen relevant kan zijn voor een plaatselijk gebruik.

Niacynamide is ook onderhevig aan formulering- en leveringsgerelateerde beperkingen.

Een experiment dat veranderingen in de lipidenproductie toonde in verband met niacinezuur, bewijst dus niet dat het toevoegen van een peptide aan dezelfde fles dit effect versterkt.

Net zoals het bewijs dat een formulering met een peptide de rimpelfuncties heeft verbeterd, betekent dit niet dat elk multipeptidserum de functie van de huidoppervlakte verbetert.

De gegevens over de individuele componenten blijven nuttig, omdat ze helpen bij het formuleren van hypothesen en het selecteren van de juiste eindpunten.

Als het bewering echter betrekking heeft op de werkelijke werking van het afgewerkte product, zijn gegevens nodig die betrekking hebben op de afgewerkte formulering.

Een bekend marketingbegrip transporteert geen bewijzen tussen producten.

Begrippen zoals „peptide booster”, „serum met niacine en peptiden”, „multipeptidecomplex” of „barrièrebevorderend complex” vormen geen gestandaardiseerde wetenschappelijke definities.

Twee producten die bijna dezelfde marketingvaardigheden gebruiken, kunnen totaal verschillende peptiden, concentraties, basen en hulpstoffen bevatten.

Alleen al het feit dat de merknaam in de door de gebruiker gezochte zoekopdracht wordt vermeld, betekent niet dat het betreffende commerciële product in de genoemde wetenschappelijke publicatie is beoordeeld.

De koppeling van de publicatie met een product dat op de markt verkrijgbaar is vereist bewijs dat de onderzochte formulering of interventie daadwerkelijk overeenkomt met dat product.

Een extra probleem zijn de herformuleringen.

Het product dat momenteel beschikbaar is, hoeft niet hetzelfde ingrediëntengebruik te hebben als de versie die enkele jaren eerder werd getest. Wijzigingen in de samenstelling, concentraties, conserveringsmiddelen of leveringssystemen kunnen het directe gebruik van oudere studies beperken voor de huidige versie.

Indien de conformiteit van de onderzochte formulering met het huidige product niet kan worden bevestigd, moet deze onzekerheid duidelijk worden aangegeven.

De beste bewijzen stemmen precies overeen met het argument dat we willen beoordelen.

Verscheidene beweringen vereisen verschillende bewijzen.

Als het bewering betrekking heeft op de vochtbalans, moet het onderzoek een passende meting van de vochtbalans omvatten.

Als wordt beweerd dat het toevoegen van een specifieke peptide de werking van een serum met niacinezuur verbetert, is een vergelijking vereist om de bijdrage van deze peptide te kunnen onderscheiden.

Als het bewering betrekking heeft op de functie van de huidbarrière, moeten de relevante parameters die verband houden met de barrière worden geanalyseerd, zoals TEWL of andere geschikte metingen.

Als sprake is van een blijvende verandering, moet de observatieperiode voldoende lang zijn om de voortzetting ervan te kunnen beoordelen, en in bepaalde gevallen kunnen metingen nodig zijn na beëindiging van het gebruik van het product.

Dit betekent niet dat elk cosmetisch onderzoek alle mogelijke parameters moet analyseren.

Het betekent echter dat het verzoek niet breder mag zijn dan het experiment dat het moet bevestigen.

Voor peptiden en niacinezuur zijn er bestaande studies die bepaalde bestanddelen en specifieke formuleringen ondersteunen die in gedefinieerde omstandigheden worden gecombineerd.

Ze bewijzen echter niet dat het alleen al combineren van de woorden „peptiden” en „niacynamide” garandeert dat een betere serum zal worden verkregen.

Veelgestelde vragen

Kan serum tegelijkertijd peptiden en niacinezuur bevatten?

Ja. In een gepubliceerd onderzoek waarbij mensen betrokken waren, werden serum met niacinezuur vergeleken met postbiotica en peptiden. [4] Dit is een directe bewijslast dat deze categorieën bestanddelen in de onderzochte formule kunnen samen bestaan. Dit betekent echter niet dat elk serum met niacinezuur en peptiden hetzelfde ingrediëntengehalte, stabiliteit, tolerantie of werking heeft. Conclusies moeten gebaseerd zijn op de specifieke formulering, het vergelijkende product en de beoordeelde parameters.

Zorgt het combineren van verschillende ingrediënten voor een beter resultaat?

Nee. Het plaatsen van meerdere afzonderlijk onderzochte ingrediënten in één formulering garandeert niet dat het eindproduct beter werkt dan elk van de individuele componenten. Een compleet huidverzorgingsschema kan wel gunstige resultaten opleveren zonder dat duidelijk is welke component hiervan verantwoordelijk is. Het onderzoek van een schema dat niacine, peptiden en retinylpropionaat bevat, laat dit beperken goed zien, omdat verschillende elementen van de interventie tegelijkertijd werden onderzocht. [5] Om de extra voordelen aan te tonen, is een vergelijking vereist waarmee het juiste ingrediënt kan worden geïdentificeerd, terwijl het bewijzen van synergie nog meer specifieke onderzoeksprojecten vereist.

Is niacine een peptide?

Nee. Niacinamide, oftewel nicotinamide, is een vorm van vitamine B3 en verschilt chemisch gezien van peptiden, die bestaan uit aminozuurresten die met peptidenverbindingen zijn verbonden. De studies naar niacinamide met betrekking tot de lipidologie van de huidoppervlakken betreffen dus een andere molecule en andere mechanismen dan de studies naar cosmetische peptiden. [1] Het feit dat beide bestanddelen in één product kunnen voorkomen maakt ze niet chemisch equivalent en maakt het niet automatisch mogelijk om gegevens van het ene bestanddeel naar het andere over te zetten.

Kunnen alle cosmetische peptiden op dezelfde manier worden behandeld?

Nee. Cosmeceutische peptiden kunnen verschillen in aminozuursequenties, deeltjesgrootte, chemische modificaties, toevoeging van lipidische fragmenten, stabiliteit en formulering. Een gecontroleerd onderzoek naar het gepanthetyloide pentapeptide levert gegevens over een specifiek preparaat dat dit peptide bevat, en niet over alle cosmeceutische peptiden. [2] Een gemeenschappelijke ingrediëncategorie betekent niet hetzelfde aanbod, mechanisme of klinisch effect.

Bevat een verhoogde vochtinbrenging een teken van een herstel van de huidbarrière?

Nee. De vochtmetingen en de meetwaarden voor de barrièrefunctie van de huidoppervlakken betreffen verschillende, maar verwante eigenschappen. Het product kan de waterinhoud in de buitenste lagen van de huid verhogen zonder dat er een volledige herstel of versteviging van de barrière wordt aangetoond. In studies met niasinezuur werd de TEWL samen met extra parameters van de hoornlaag geanalyseerd, wat aantoont dat de beoordeling van de barrièrefunctie verder kan gaan dan alleen het vochtverlies. [6] Daarom moet de verbetering van de corneometrie worden beschreven als een verbetering van de vochtbalans en niet automatisch als volledige „herstel van de barrière”.

Betekent een kleinere roodheid dat het serum acne rosacea kan behandelen?

Nee. Het verminderen van de cosmetisch beoordeelde roodheid maakt het niet mogelijk om de oorzaak van deze roodheid vast te stellen en vormt op zichzelf geen bewijs voor de behandeling van roodheid door acne. Een klein onderzoek naar een formulering met niacinamide, postbiotica en peptiden bestond uit gezonde deelnemers en bepaalde huidparameters. [4] De conclusies moeten beperkt blijven tot deze populatie en de experimentele omstandigheden. Een bewering over de behandeling van roodheid door acne of een andere dermatologische ziekte vereist gerelateerd ontworpen klinische studies bij mensen met de betreffende ziekte.

Bevestigen de resultaten over rimpels dat peptiden verantwoordelijk zijn voor de verandering?

Een dergelijke koppeling is alleen gerechtvaardigd wanneer het onderzoeksproject dit toelaat. Een preparaat dat een peptide bevat dat vergeleken wordt met een mogelijk identiek preparaat zonder dit peptide, levert veel meer informatie dan een multikomponent-rutine waarin tegelijkertijd meerdere componenten veranderen. Een onderzoek naar het gepantetheerse pentapeptide gebruikte een goed gekozen vergelijkend preparaat en levert daarom nuttige gegevens over het aandeel van het specifieke peptide. [2] Ook dan blijft het resultaat relevant voor het onderzochte peptide, de formulering, de populatie en de eindpunten.

Is het onderzoek op cellen voldoende om het effect van het geprepareerde serum te bevestigen?

Nee. Cellulaire studies kunnen mechanistische informatie leveren onder gecontroleerde omstandigheden, maar ze herhalen niet het volledige proces dat de applicatie op de huid omvat, de stabiliteit van het bestanddeel, de penetratie, de metabolische verwerking en de zichtbare respons bij de mens. Niacynamide-onderzoeken naar lipidensynthese leveren een waardevol biologisch kader, maar kunnen zelf niet bevestigen dat het niet-gerelateerde commerciële serum met niacine en peptiden werkt. [1]

Moet een hoger niveau van niacine beter werken?

Nee. Een hoger percentage bewijst niet automatisch een grotere effectiviteit of een betere verdraagbaarheid. Een klinisch onderzoek naar een bepaald concentratiespecifieke niveau laat alleen zien hoe goed deze specifieke interventie werkt, en niet een universele rangschikking van niacinezuurconcentraties. [7] De resultaten kunnen worden beïnvloed door de formulering, de wijze van toediening, extra bestanddelen en de kenmerken van de deelnemers. Om vast te stellen dat een bepaald concentratiespecifieke niveau beter werkt dan een ander, is een directe vergelijking in vergelijkbare omstandigheden vereist.

Betekent een grotere hoeveelheid peptiden een betere ondersteuning van de huidbarrière?

Nee. Zowel het totale percentage peptiden als het aantal peptiden in de formule vormen geen universele maatstaf voor hun effect op de huidoppervlakte. Het geciteerde onderzoek naar palmitoylethine pentapeptide betrof fijne lijntjes en rimpels en niet de algemene effecten op de huidoppervlakte. [2] Een product dat wordt aangeboden als een product met meerdere peptiden, heeft nog steeds behoefte aan geschikte metingen van de huidoppervlakte als er inderdaad een dergelijk effect wordt verklaard.

Is een set met meerdere producten hetzelfde als één serum dat alle ingrediënten bevat?

Nee. Een set van meerdere producten vormt een andere expositiepatroon dan een enkele formulering die alle bestanddelen samen bevat. Elk product heeft zijn eigen basisstoffen, concentraties en toedieningscondities. Onderzoeken naar volledige verzorgingsschema's beoordelen de volledige interventie en niet alle mogelijke substituties of volgorde van toediening van producten. [5] Hun resultaten mogen dus niet automatisch worden overgezet naar een ander setje alleen omdat een deel van de gekozen bestanddelen zich herhaalt.

Kunnen objectieve instrumentele metingen de controlegroep vervangen?

Nee. Instrumentele metingen kunnen de nauwkeurigheid vergroten en bepaalde vormen van subjectieve beoordeling beperken, maar elimineren ze niet alternatieve verklaringen voor de waargenomen veranderingen. In studies naar lamelair smeermiddel werden verschillende methoden en vergelijkende producten gebruikt, en sommige instrumentale en fotografische resultaten waren niet consistent. [8] Dit toont aan dat de nauwkeurigheid van de meting en de mogelijkheid om het effect aan een specifieke oorzaak toe te schrijven, afzonderlijke aangelegenheden zijn.

Bevestigt de invloed op de huidskleur de werking op de huidoppervlakte?

Nee. Pigmentatie en de werking van de huidoppervlakte omvatten verschillende biologische processen en vereisen afzonderlijke eindpunten. Onderzoek naar niacinezuur met betrekking tot de overdracht van melanocyten analyseerde de mechanismen die verband houden met pigmentatie en de uitstraling van de huid, maar niet alle mogelijke aspecten van de werking van de huidoppervlakte. [3] Een gunstig resultaat met betrekking tot de kleur moet derhalve niet worden uitgebreid naar niet-gerelateerde beweringen over TEWL, vochtinname of de herstelwerking van de huidoppervlakte.

Betekent een goede tolerantie dat het product geschikt is voor iedereen?

Nee. De gegevens over de tolerantie beschrijven specifieke deelnemers, de formulering, de wijze van gebruik en de observatieperiode van het betreffende onderzoek. Een cosmetisch schema kan beter worden getolereerd dan een vergelijkend product, zonder dat het tegelijkertijd geschikt is voor elke persoon en elke huidconditie. Een gerandomiseerd onderzoek naar het huidverzorgingsschema biedt een relatief vergelijkend beeld van de tolerantie onder bepaalde experimentele omstandigheden. [5] Het stelt echter geen universele tolerantie vast, zeker niet bij mensen met actieve dermatologische aandoeningen of die gelijktijdig andere potentieel irriterende formuleringen gebruiken.

Betekent de term „klinisch onderzocht” dat de resultaten onafhankelijk zijn bevestigd?

Nee. De term „klinisch onderzocht” kan zelfs verwijzen naar een enkel onderzoek en geeft geen informatie over de vraag of het resultaat onafhankelijk is herhaald. Bij de beoordeling van de sterkte van de bewijzen is het belangrijk om de onderzoeksprocedure, de steekproefgrootte, het vergelijkende product, de duur, de financiering en de vraag te onderzoeken of het resultaat is herhaald door een andere onderzoeksgroep. Proof-of-concept-onderzoeken kunnen waardevolle voorlopige gegevens opleveren, terwijl er belangrijke vragen blijven bestaan over replicatie. [8]

Wat zou kunnen aantonen dat de combinatie van peptiden met niacine beter werkt dan niacine op zichzelf?

Het zou nuttig zijn om een onderzoek te doen waarbij vergelijkbare formuleringen worden gebruikt, waarbij één formule niacine bevat en de andere dezelfde basis met niacine en een specifiek bepaald peptide bevat. Vervolgens zou men de eerder gedefinieerde eindpunten en de tolerantie onder dezelfde omstandigheden moeten evalueren. Groepen die alleen het peptide zelf of de combinatie van beide krijgen, kunnen nog betere informatie over de mogelijke interactie of synergie opleveren. Een onderzoek waarbij tegelijkertijd het volledige verzorgingsschema wordt veranderd, maakt het niet mogelijk om deze kwestie te isoleren, omdat er te veel variabelen zijn. [5] De belangrijkste regel luidt dus: het vergelijkende product moet voldoen aan het veronderstelling dat we willen testen.

Samenvatting

Peptiden en niacinezuur kunnen in de onderzochte cosmetische formuleringen samen voorkomen, en gepubliceerde onderzoeken met mensen omvatten producten en verzorgingsschema's die beide categorieën ingrediënten bevatten. De samenkomst moet echter niet automatisch worden geïnterpreteerd als bewijs van een extra voordeel, en een extra voordeel moet niet automatisch worden beschouwd als een synergie.

Niacinamide en peptiden zijn chemisch verschillende bestanddelen met verschillende bewijzen. Niacinamide is onderzocht op lipiden van de huid, pigmentatie en verschillende huidkwaliteitsparameters, terwijl de individuele cosmetische peptiden hun eigen onderzoeken hebben op basis van hun sequentie en formulering. Het woord „peptide” zelf betekent niet één standaard cosmetisch bestanddeel, en gegevens over één enkel peptide mogen niet automatisch worden overgenomen voor andere.

De formulering zelf is even belangrijk. Het kant-en-klaar serum bevat een basis, humectanten, emollients, conserveermiddelen en potentieel veel andere actieve stoffen die kunnen invloed hebben op de gemeten resultaten. De verbetering die na het gebruik van een veelvoudig ingrediënt wordt waargenomen, is dus in de eerste plaats gerelateerd aan de volledige onderzochte formulering, tenzij het experimentele project toelaat om de aanwezigheid van een specifieke stof te isoleren.

Het soort vergelijkend product bepaalt hoe ver de conclusies kunnen gaan. Een vergelijking van een product zonder toepassing kan een effect aantonen die samenhangt met het gebruik van de volledige formulering. Een vergelijking met een geschikt ondergrond kan sterker bewijs leveren over het toegevoegde actieve ingrediënt. Om aan te tonen dat een bepaald peptide de werking van een formulering met niacinamide verbetert, is een juiste vergelijking van de componenten vereist, en om synergieën aan te tonen, is een ontwerp vereist waarmee de interactie tussen deze componenten kan worden onderzocht.

De eindpunten moeten ook nog steeds gescheiden zijn. Hydratatie is niet automatisch een teken van een reparatie van de huidoppervlakte. TEWL meet niet de collageenproductie. Een vermindering van de roodheid wijst niet op de behandeling van roodheid door acne. Het resultaat betreffende de pigmentatie bevestigt geen verbetering van de barrièrefunctie en de meting van de elasticiteit mag niet automatisch worden geïnterpreteerd als een blijvende herstel van het collageen.

De beschikbare studies naar gecombineerde formuleringen ondersteunen dus het voorzorgsbeginsel: specifieke preparaten die niacineamide en peptiden bevatten kunnen meetbare veranderingen in de huidparameters veroorzaken onder bepaalde experimentele omstandigheden, maar de resultaten blijven afhankelijk van de precieze formulering, de onderzochte populatie, het gebruikte vergelijkingsproduct en het gemeten eindpunt.

De meest gegronde suggestie is dus niet dat het toevoegen van peptiden aan niacine automatisch een betere serumconcentratie oplevert. Specifieke combinaties kunnen wetenschappelijk worden onderzocht, en claims over hun werking moeten proportioneel zijn aan wat experimenten daadwerkelijk hebben aangetoond.

Disclaimer

Dit artikel heeft uitsluitend educatieve en wetenschappelijke informatieve waarde. Het verduidelijkt onderwerpen met betrekking tot de bestanddelen van cosmetische producten, formuleringen en interpretaties van gepubliceerde onderzoeken die niacine en huidverzorgingsproducten met peptiden omvatten. Het vormt geen individueel huidverzorgingsplan, medische advies, diagnose, therapeutische aanbeveling of instructies voor het gebruik van een specifiek cosmetisch product.

Discussies over niacinezuur, peptiden, hydratatie, intercelulaire waterverlies, roodheid, pigmentatie, rimpels, elasticiteit en tolerantie mogen niet worden geïnterpreteerd als bewijs dat een bepaald commercieel product dezelfde resultaten zal opleveren als de preparaten beschreven in de geciteerde onderzoeken. Producten die gebruikmaken van vergelijkbare naamgeving van de bestanddelen kunnen aanzienlijk verschillen in de identiteit van de peptiden, hun concentratie, de formulering, extra bestanddelen en de gebruiksvoorwaarden.

Ook cosmetische resultaten met betrekking tot roodheid, pigmentatie of parameters die verband houden met de huidoppervlakte mogen niet worden geïnterpreteerd als bewijs dat de formulering acne rosacea, eczeem of een andere dermatologische ziekte diagnosticeert, voorkomt of behandelt. Verklaringen over ziekten vereisen onderzoeken die speciaal voor de betreffende aandoening en de juiste populatie zijn ontworpen.

De individuele reacties van de huid kunnen verschillen, vooral wanneer meerdere nieuwe producten tegelijkertijd worden gebruikt of wanneer de huid reeds geïrriteerd is of een dermatologische ziekte heeft. Aanhoudende of aanzienlijke irritatie en vragen over bestaande huidaandoeningen moeten worden beoordeeld door een arts of een dermatoloog met de juiste expertise, en niet op basis van algemene informatie over de bestanddelen van cosmetische producten.

Referenties

1. Tanno, O., Ota, Y., Kitamura, N., Katsube, T., & Inoue, S. (2000). Nicotiamide verhoogt de biosynthese van ceramiden en andere lipiden van het stratum corneum, waardoor de permeabiliteit van de epidermis wordt verbeterd. British Journal of Dermatology, 143(3), 524–531. https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2000.03705.x
2. Robinson, L. R., Fitzgerald, N. C., Doughty, D. G., Dawes, N. C., Berge, C. A., & Bissett, D. L. (2005). Actueel palmitoyleen pentapeptide biedt verbetering bij fotouvrede menselijke gezichtshuid. International Journal of Cosmetic Science, 27(3), 155–160. https://doi.org/10.1111/j.1467-2494.2005.00261.x
3. Hakozaki, T., Minwalla, L., Zhuang, J., Chhoa, M., Matsubara, A., Miyamoto, K., Greatens, A., Hillebrand, G. G., Bissett, D. L., & Boissy, R. E. (2002). Het effect van niacineamide op het verminderen van de pigmentatie op de huid en het onderdrukken van de overdracht van melanosomen. British Journal of Dermatology, 147(1), 20–31. https://doi.org/10.1046/j.1365-2133.2002.04834.x
4. Rusic, D., Ivic, M., Slugan, A., Leskur, D., Modun, D., Durdov, T., Vukovic, D., Bukic, J., Bozic, J., & Seselja Perisin, A. (2024). Pilotstudie naar de effecten van een cosmetisch serum met niacinamide, postbiotica en peptiden op de huid van het gezicht bij gezonde deelnemers: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Life, 14(12), Artikel 1677. https://doi.org/10.3390/life14121677
5. Fu, J. J., Hillebrand, G. G., Raleigh, P., Li, J., Marmor, M. J., Bertucci, V., Grimes, P. E., Mandy, S. H., Perez, M. I., Weinkle, S. H., & Kaczvinsky, J. R. (2010). Een gerandomiseerd, gecontroleerd vergelijkend onderzoek naar de voordelen van een cosmetisch product met niacinamide/peptide/retinylpropionaat voor het verminderen van rimpels in vergelijking met een receptplichtig product met tretinoïne van 0,02%. British Journal of Dermatology, 162(3), 647–654. https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2009.09436.x
6. Mohammed, D., Crowther, J. M., Matts, P. J., Hadgraft, J., & Lane, M. E. (2013). Effect van niacineamide-bevattende formuleringen op de moleculaire en biofysieke eigenschappen van de stratum corneum. International Journal of Pharmaceutics, 441(1-2), 192–201. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2012.11.043
7. Bissett, D. L., Oblong, J. E., & Berge, C. A. (2005). Niacinamide: een B-vitamine die de verschijning van verouderende gezichtshuid verbetert. Dermatologische chirurgie, 31(7 Pt 2), 860–865. https://doi.org/10.1111/j.1524-4725.2005.31732
8. Nisbet, S., Mahalingam, H., Gfeller, C. F., Biggs, E., Lucas, S., Thompson, M., Cargill, M. R., Moore, D. & Bielfeldt, S. (2019). De cosmetische voordelen van een biomimetische lamellaire crèmeformulering op de barrièrefunctie of de verschijning van fijne lijntjes en rimpels in gerandomiseerde klinische studies met bewijslast. International Journal of Cosmetic Science, 41(1), 1–11. https://doi.org/10.1111/ics.12499