Os peptídeos nos cuidados com a pele: ação, formulação e evidências científicas

Os peptídeos utilizados nos cuidados com a pele são ingredientes à base de aminoácidos, utilizados em fórmulas cosméticas, entre outros, com o objetivo de influenciar os processos de sinalização relacionados com a pele, promover a hidratação ou melhorar o aspeto das linhas finas e rugas. Alguns peptídeos cosméticos são sequências sintéticas precisamente definidas, outros constituem versões quimicamente modificadas de sequências específicas e outros ainda ocorrem como componentes de misturas obtidas a partir de proteínas maiores.

Embora todas estas substâncias possam ser designadas como peptídeos, o facto de partilharem o mesmo nome não significa que tenham as mesmas propriedades químicas, atividade biológica, capacidade de penetração na pele nem o mesmo nível de evidência científica.

Existem estudos em seres humanos que apoiam determinadas fórmulas que contêm péptidos. No entanto, nas discussões sobre os péptidos nos cosméticos, costuma-se misturar várias questões científicas distintas:

• O peptídeo apresenta atividade biológica nas células?
• Mantém-se estável no produto cosmético final?
• Pode atravessar a barreira cutânea?
• Será que chega uma quantidade suficiente de peptídeo intacto ao local biológico associado ao mecanismo proposto?
• O produto final provoca uma alteração mensurável na pele humana?
• Será que esta alteração pode realmente ser atribuída ao péptido?

Estas questões estão relacionadas entre si, mas não são equivalentes.

O peptídeo pode provocar uma resposta interessante quando administrado diretamente numa cultura celular, mas, ao mesmo tempo, pode não chegar a essas células quando utilizado num cosmético tópico comum. Por outro lado, o produto final que contém o peptídeo pode melhorar o aspeto da pele, mesmo que o mecanismo biológico exato responsável por essa melhoria não tenha sido demonstrado nos seus utilizadores.

A forma mais útil de avaliar um péptido cosmético consiste, portanto, em determinar:

moléculas + formulação + método de investigação + população + resultado medido.

Um estudo sobre um determinado creme peptídico pode apoiar conclusões relativas precisamente a esse creme e às condições em que foi testado. Não prova, porém, que qualquer sérum, ampola, tónico, máscara, creme para os olhos ou creme hidratante que inclua a palavra „peptídeo” garanta o mesmo resultado.

O que são os peptídeos nos cuidados com a pele?

Os peptídeos são uma categoria química e não um único princípio ativo

Os peptídeos são constituídos por resíduos de aminoácidos ligados por ligações peptídicas.

No entanto, esta definição química abrange um grupo muito vasto de moléculas. As informações básicas sobre a sua estrutura, classificação e propriedades são abordadas de forma mais detalhada no guia explicativo O que são os peptídeos, como funcionam e como são classificados.

Os ingredientes cosméticos podem conter:

• uma sequência peptídica curta e definida;
• peptídeo quimicamente modificado;
• complexo de peptídeo com metal;
• fragmentos provenientes de proteínas maiores;
• misturas que contêm vários componentes relacionados com peptídeos.

O comportamento do péptido pode ser influenciado, entre outros fatores, por:

• sequência de aminoácidos;
• tamanho da molécula;
• carga;
• hidrofilicidade;
• afinidade com os lípidos;
• modificações químicas;
• estabilidade.

Por isso, a própria palavra „peptídeo” fornece informações limitadas sobre a função real desse ingrediente cosmético.

Alguns peptídeos cosméticos têm um grupo de ácido gordo ligado a si. Muitas vezes, isso reflete-se nos nomes dos ingredientes que começam por „palmitoyl”.

Outros péptidos formam complexos com metais. Um dos exemplos mais comentados é o complexo de cobre conhecido como GHK-Cu.

Outros peptídeos cosméticos podem ser acetilados ou modificados de outras formas.

As diferenças estruturais são importantes, uma vez que a alteração da estrutura química do péptido pode afetar:

• estabilidade;
• solubilidade;
• interações com a formulação;
• interações com os lípidos da pele;
• suscetibilidade à degradação;
• comportamento biológico potencial.

Um dos exemplos que conta com estudos controlados em seres humanos é o pentapéptido palmitoílico, também designado na literatura científica por pal-KTTKS.

Num estudo aleatório, duplamente cego e controlado por placebo, do tipo «split-face», comparou-se um creme hidratante contendo este péptido com um creme correspondente sem o péptido. No estudo participaram 93 mulheres de raça caucasiana com idades compreendidas entre os 35 e os 55 anos, e o período de observação durou 12 semanas. Verificou-se uma melhoria nos parâmetros relacionados com rugas e linhas finas do rosto. [1]

Este resultado fornece muito mais informações do que uma afirmação genérica:

„Os peptídeos atuam nas rugas”.

O estudo determina:

• um peptídeo específico;
• formulação;
• método de comparação;
• população em estudo;
• duração;
• resultados medidos.

Ao mesmo tempo, essas provas têm limites específicos.

As participantes não representam todas as faixas etárias, grupos étnicos, tipos de pele nem doenças dermatológicas.

Os resultados também não podem ser transferidos automaticamente para:

• outro péptido;
• outra concentração;
• uma formulação diferente;
• outro sistema de distribuição;
• qualquer produto que contenha peptídeos palmitoílicos.

Uma mistura que contém péptidos não é o mesmo que um péptido definido

Nem todos os ingredientes cosméticos descritos como contendo peptídeos são constituídos por uma única molécula precisamente definida.

As proteínas hidrolisadas são formadas, por exemplo, através da decomposição de proteínas maiores em fragmentos mais pequenos.

Dependendo de:

• proteína de partida;
• processo de hidrólise;
• condições de produção;
• de purificação;
• de transformação posterior

O componente obtido pode conter vários fragmentos peptídicos e, potencialmente, também outros componentes.

Por sua vez, um péptido sintético definido possui uma sequência específica de aminoácidos.

Mesmo assim, a qualidade da produção e o teor real do material final exigem uma confirmação analítica.

Esta distinção é importante na interpretação das provas.

Os resultados dos estudos relativos a uma sequência peptídica definida não podem ser automaticamente atribuídos a todos os hidrolisados proteicos.

Da mesma forma, a análise de um hidrolisado complexo pode não permitir determinar qual dos seus componentes é responsável pelo efeito observado.

Afirmação:

„contém péptidos”

descreve, portanto, uma característica geral da composição.

Não fornece informações completas sobre:

• mecanismo;
• concentração;
• penetração;
• estabilidade;
• eficácia clínica.

A química analítica pode ajudar a determinar o que realmente se encontra no produto.

Um estudo sobre o desenvolvimento de métodos de cromatografia líquida combinada com espectrometria de massas em tandem para a determinação de peptídeos palmitoílicos em cosméticos antirrugas demonstra a importância de medir o teor do peptídeo na formulação final. [2]

No entanto:

A deteção de um péptido num produto cosmético ≠ a demonstração da sua penetração na pele ≠ a demonstração da sua atividade biológica ≠ a demonstração de um benefício clínico visível.

Cada um destes elementos requer provas próprias.

Os nomes dos produtos descrevem o formato e o posicionamento

Os consumidores encontram peptídeos em produtos designados como:

• sérum peptídico;
• creme peptídico;
• creme hidratante com peptídeos;
• ampola de peptídeos;
• tónico peptídico;
• essência peptídica;
• creme para a zona dos olhos com peptídeos;
• máscara peptídica;
• bálsamo peptídico;
• soro multipéptido;
• complexo peptídico.

Esses nomes descrevem o formato do produto ou o seu posicionamento de mercado.

Não definem o que é padronizado:

• concentrações do péptido;
• tipo de péptido;
• profundidade de penetração;
• eficiência na entrega;
• atividade biológica;
• nível de evidência científica.

Por exemplo, uma ampola não é, automaticamente, mais concentrada do que um sérum.

Uma embalagem mais pequena não significa, automaticamente, uma fórmula mais forte.

Da mesma forma, a própria embalagem não garante a esterilidade nem a qualidade farmacêutica.

Termos de marketing como:

„volume”, „plumping”, „lifting”, „firming”, „tox”, „semelhante ao Botox” ou „estimulante do colagénio”

devem ser traduzidas em questões que possam ser verificadas cientificamente.

Será que „plumping” significa uma melhoria temporária relacionada com a hidratação?

Refere-se a uma alteração na aparência da superfície da pele, medida por meios instrumentais?

Será que o produto sugere alterações estruturais no tecido vivo?

Trata-se de afirmações diferentes.

Da mesma forma, „tox” pode ser apenas um elemento do nome de marketing.

Se se pretender sugerir um determinado mecanismo neuromuscular, são necessárias provas que confirmem esse mecanismo.

Uma revisão sobre o acetil hexapeptídeo-8 ilustra bem este problema. Os mecanismos propostos relacionados com a neurotransmissão são frequentemente discutidos em conjunto com os efeitos cosméticos, apesar de a capacidade de administrar o peptídeo no local biológicamente adequado continuar a ser incerta. [3]

O mecanismo de ação proposto para o peptídeo de aplicação tópica não comprova que um simples produto cosmético reproduza os efeitos biológicos do tratamento por injeção.

Em que é que as categorias de peptídeos cosméticos diferem?

As categorias funcionais descrevem as funções propostas

Os peptídeos cosméticos são frequentemente classificados em:

• peptídeos sinalizadores;
• peptídeos transportadores;
• peptídeos associados à neurotransmissão;
• peptídeos moduladores de enzimas;
• hidrolisados que contêm péptidos.

Estas categorias podem ser úteis para organizar os mecanismos propostos.

No entanto, não devem ser consideradas como uma hierarquia padronizada de eficácia.

Além disso, não têm de se excluir mutuamente.

O mais importante:

O nome da categoria não indica a solidez das provas.

Um „peptídeo sinalizador” só pode conter dados provenientes de culturas celulares.

Outro pode dispor de dados ex vivo.

Outro ainda pode ser apoiado por estudos controlados em seres humanos.

Trata-se de níveis de evidência muito diferentes.

Estas categorias ajudam a compreender a terminologia.

Não comprovam que cada molécula pertencente a um determinado grupo tenha um benefício cosmético clinicamente comprovado.

Peptídeos sinalizadores: uma melhoria visível não confirma todos os mecanismos

Um peptídeo sinalizador é normalmente descrito como um peptídeo capaz de influenciar a resposta celular.

No contexto dos cuidados com a pele, fala-se frequentemente do potencial impacto sobre:

• fibroblastos;
• componentes da matriz extracelular;
• vias relacionadas com o colagénio;
• outros processos biológicos da pele.

O estudo pal-KTTKS fornece dados de ensaios controlados em seres humanos que indicam uma melhoria em determinados parâmetros estéticos, em comparação com o medicamento de referência correspondente. [1]

Esta é uma prova importante.

No entanto, uma melhoria visível não tem necessariamente de confirmar cada fase biológica proposta.

Por exemplo:

a redução da visibilidade das rugas ≠ medição direta do colagénio recém-sintetizado.

Um estudo em seres humanos pode revelar um efeito relacionado com a aparência sem identificar a via molecular exata que o provocou.

Noutro estudo, avaliou-se o tetrapéptido-68 numa emulsão do tipo óleo em água.

O estudo aleatório, duplo-cego e controlado por placebo envolveu 25 mulheres com idades compreendidas entre os 30 e os 65 anos e teve a duração de 12 semanas. As medições incluíram uma avaliação tridimensional da superfície da pele e questionários preenchidos pelas participantes. [4]

Isto proporciona dados adicionais, obtidos em seres humanos e sujeitos a controlo, relativos a uma formulação peptídica específica.

No entanto, o estudo foi de pequena dimensão.

Não confirma:

• um efeito universal em todas as populações;
• a ação de toda a classe de peptídeos sinalizadores;
• com eficácia equivalente à de outras formulações.

As explicações mecanicistas podem ajudar a interpretar os resultados clínicos, mas devem ser mantidas separadas do que foi efetivamente medido.

A redução da profundidade das rugas é um resultado que diz respeito à aparência.

Não confirma automaticamente:

• regeneração do colagénio;
• reparação estrutural dos tecidos;
• reversão do envelhecimento biológico;
• reestruturação permanente da pele.

Peptídeos transportadores: a ligação do cobre não comprova uma entrega em profundidade

O GHK-Cu é geralmente designado como péptido de cobre.

O termo „peptídeo transportador” refere-se, neste caso, à relação entre o peptídeo e o cobre.

Isso não significa que o GHK-Cu seja um sistema de transporte universal capaz de fazer penetrar quaisquer ingredientes cosméticos através da pele.

Num estudo que combinou GHK-Cu com ácido hialurónico, foram descritos efeitos relacionados com o colagénio IV em experiências com fibroblastos e pele ex vivo. [5]

Essas experiências podem fornecer dados mecanísticos valiosos.

Ajudam a investigar:

• trilhos biológicos;
• conceitos de formulação;
• interações potenciais;
• hipóteses para estudos futuros.

No entanto:

cultivo celular ≠ pele humana viva e intacta.

Da mesma forma:

pele ex vivo ≠ ensaio cosmético controlado em seres humanos.

A exposição direta das células ao ingrediente em laboratório não prova que o creme utilizado pelo consumidor provoque a mesma exposição após a aplicação tópica.

Uma revisão dedicada ao GHK-Cu encapsulado em lipossomas apontou para as limitações dos estudos disponíveis sobre a penetração cutânea e para a necessidade de utilizar métodos de medição adequados. [6]

A encapsulação pode ser uma estratégia de formulação justificada.

No entanto:

„lipossomal” ≠ entrega comprovada no derme.

Essa fórmula específica tem de ser testada.

Peptídeos relacionados com a neurotransmissão: a via proposta não é sinónimo de eficácia terapêutica

O acetil hexapeptídeo-8 é frequentemente abordado no contexto dos mecanismos relacionados com a libertação de neurotransmissores e as rugas de expressão.

No entanto, a questão científica mais importante não se resume apenas a saber se uma molécula pode influenciar a via em questão em condições experimentais.

A próxima pergunta é:

Será que uma formulação tópica pode fornecer uma quantidade suficiente de peptídeo intacto ao local biologicamente adequado?

A revisão sobre o acetil hexapeptídeo-8 aborda as limitações da penetração cutânea e a incerteza quanto à capacidade do peptídeo de atingir as junções neuromusculares. Indica também que os mecanismos da sua ação local ainda não foram totalmente esclarecidos. [3]

Por isso, expressões como:

„Tipo Botox”

não deve ser interpretado como prova de que o produto cosmético aplicado localmente:

• chega ao mesmo local biológico;
• funciona através do mesmo mecanismo;
• produz um efeito com a mesma intensidade;
• é clinicamente equivalente à toxina botulínica administrada por injeção.

Este produto de aplicação tópica pode, potencialmente, melhorar o aspeto das rugas finas através de vários mecanismos, sem demonstrar uma ação neuromuscular equivalente.

A melhoria estética visível e a equivalência do mecanismo são afirmações distintas.

Penetração na pele e formulação

Chegar à superfície da pele não é o mesmo que chegar ao tecido vivo

A pele não é uma camada homogénea.

A sua barreira mais externa, a camada córnea do epidermis, é constituída principalmente por corneócitos mortos, dispostos num ambiente rico em lípidos.

Abaixo encontram-se as camadas vivas da epiderme.

Mais abaixo ainda encontra-se a derme.

Esta distinção é fundamental na avaliação da permeabilidade dos peptídeos.

Peptídeo detetado:

na superfície da pele

ou

em amostras da camada córnea

não precisa de chegar a:

camadas vivas da epiderme

nem

derme.

Isto reveste-se de particular importância quando o mecanismo proposto requer acesso a:

• fibroblastos;
• nervos;
• enzimas;
• receptores;
• outros alvos situados no tecido vivo.

O facto de se demonstrar que o produto cosmético foi aplicado corretamente não confirma a exposição do alvo biológico.

A penetração do péptido pode ser influenciada por:

• tamanho da molécula;
• forma da molécula;
• carga;
• hidrofilicidade;
• lipofilia;
• modificações químicas;
• estabilidade;
• composição do substrato;
• estado da barreira cutânea.

A revisão sobre o acetil hexapéptido-8 aborda as propriedades físico-químicas que podem limitar a permeação passiva. [3]

Estes resultados justificam uma atitude cautelosa face a afirmações generalizadas sobre a penetração.

No entanto, isso não prova que todos os péptidos se comportem da mesma forma.

A fórmula pode ajudar, mas é preciso medir a sua eficácia

Os criadores de formulações peptídicas podem modificar as moléculas ou os sistemas de administração para influenciar:

• estabilidade;
• solubilidade;
• libertação;
• interações com os lípidos;
• a exposição da pele.

A ligação de um grupo lipídico a um péptido pode, por exemplo, alterar as suas interações com os lípidos da pele ou com os componentes da fórmula.

A encapsulação pode influenciar a proteção, o transporte ou a libertação do ingrediente.

No entanto:

estratégia de entrega ≠ entrega comprovada.

Nem a modificação lipídica nem a encapsulação provam automaticamente que o péptido biologicamente ativo, na sua forma intacta, chega ao derme numa concentração eficaz.

O que importa é toda a formulação.

As variáveis relevantes podem incluir:

• solventes;
• emulgentes;
• pH;
• atividade da água;
• conservantes;
• outros princípios ativos;
• interações entre peptídeos;
• embalagem;
• exposição à luz;
• exposição ao oxigénio;
• condições de armazenamento.

Um péptido estudado numa emulsão não tem necessariamente de se comportar da mesma forma quando colocado noutra:

• creme;
• tónico;
• gel;
• soro;
• essência;
• máscara.

Os estudos sobre a determinação de peptídeos palmitoílicos em cosméticos demonstram por que razão é necessário ter em conta toda a matriz cosmética aquando da avaliação do teor do peptídeo. [2]

As declarações relativas ao fornecimento devem, portanto, especificar:

que peptídeo + que formulação + que método experimental + que estado da pele.

Os dados obtidos utilizando pele lesionada ou um dispositivo ativo de apoio à administração também não devem ser automaticamente extrapolados para uma aplicação passiva normal na pele intacta.

A alteração da barreira cutânea altera as condições de exposição.

Como seriam as provas convincentes de infiltração?

Um estudo de penetração bem concebido deve distinguir entre os diferentes locais.

Podem ser:

• superfície da pele;
• camada córnea;
• epitélio vivo;
• derme;
• líquido receptor num sistema difusivo experimental.

O estudo deve também ter em conta:

• possibilidade de contaminação entre camadas;
• recuperação do péptido durante a preparação das amostras;
• sensibilidade analítica;
• especificidade analítica;
• degradação do péptido;
• se o sinal detetado corresponde a um péptido intacto.

Num estudo de 2013, foi desenvolvido um método HILIC-LC-MS/MS para a determinação de hexapéptidos em matrizes relevantes para estudos de penetração cutânea in vitro. Estas incluíam:

• emulsões;
• líquido receptor;
• tiras utilizadas para a remoção da camada córnea;
• camadas da pele separadas. [7]

A principal contribuição deste estudo foi o método analítico.

Foi demonstrada a forma de marcar peptídeos nessas matrizes experimentais.

Não foi demonstrado que um determinado produto cosmético de consumo forneça uma quantidade clinicamente significativa de peptídeo à pele humana viva.

É particularmente importante distinguir entre a deteção e a exposição biologicamente significativa.

As técnicas analíticas modernas permitem detetar quantidades muito pequenas de substâncias.

O simples facto de se ter detetado um componente não significa que tenha chegado ao destino em quantidade suficiente para provocar a resposta biológica pretendida.

É igualmente importante saber o que foi detetado, exatamente.

A marcação fluorescente pode ser útil em estudos de penetração.

No entanto, o sinal fluorescente associado ao marcador não prova automaticamente a presença do péptido original e intacto, se:

• o marcador separou-se;
• o péptido sofreu degradação;
• são detetados fragmentos marcados.

Os métodos químicos que permitem confirmar a identidade de uma molécula podem, portanto, fornecer dados complementares importantes.

Mesmo uma penetração eficaz ex vivo continua a ser um resultado obtido em modelos.

O tecido isolado não reproduz todos os aspetos:

• circulação sanguínea;
• metabolismo;
• atividade do sistema imunitário;
• aplicação repetida do produto cosmético;
• regeneração da barreira;
• diferenças individuais da pele.

Um bom estudo de penetração responde, portanto, à seguinte pergunta:

Até onde chegou o peptídeo?

A próxima pergunta continua a ser:

Essa exposição teve algum significado biológico?

A estabilidade faz parte do problema do abastecimento

A absorção pela pele não pode ser considerada independentemente da estabilidade.

O péptido não pode atingir o alvo biológico pretendido na sua forma original, caso tenha sofrido previamente degradação ou alteração química durante:

• produção;
• transportes;
• armazenamento;
• formulação;
• aplicações.

Num estudo analítico sobre o acetil-hexapeptídeo-8 em produtos cosméticos, foram detetados tanto o próprio peptídeo como a sua forma oxidada, tendo-se analisado as dificuldades associadas à oxidação. [8]

Isto demonstra a importância da estabilidade e da preparação da amostra.

No entanto, não prova que:

• todos os produtos que contêm acetil hexapéptido-8 sofrem a mesma oxidação;
• a oxidação conduz necessariamente à formação de uma substância nociva;
• Todos os péptidos têm o mesmo perfil de estabilidade.

Aponta, pelo contrário, para um princípio mais abrangente:

O nome do ingrediente indicado no rótulo não descreve na íntegra o seu estado químico ao longo de todo o período de utilização do produto.

Uma análise mais aprofundada do que se pode realmente deduzir dos resultados dos exames de pureza, identidade e outros análises encontra-se no guia sobre pureza dos péptidos e análises laboratoriais.

O que medem os estudos cosméticos?

Os diferentes pontos finais respondem a diferentes perguntas

Os estudos cosméticos podem medir diversos parâmetros.

Entre os exemplos contam-se:

• hidratação da pele;
• perda de água transcutânea;
• profundidade das rugas;
• volume das rugas;
• rugosidade da superfície;
• parâmetros relacionados com a elasticidade;
• firmeza da pele;
• a topografia tridimensional da pele;
• fotografia padronizada;
• avaliação de peritos;
• questionários dos participantes;
• autoavaliação da satisfação.

Estes resultados não são equivalentes.

A hidratação diz respeito às propriedades da pele relacionadas com a água.

A perda de água transepidérmica, ou TEWL, mede a transferência de água através da pele em determinadas condições.

Nenhum destes parâmetros, por si só, comprova a síntese de colagénio.

Da mesma forma, um sistema de imagiologia tridimensional pode detetar alterações na topografia da superfície sem determinar qual o mecanismo celular que as causou.

Num estudo piloto aleatório, foi avaliado um soro contendo:

• niacinamida;
• postbióticos;
• péptidos

em 25 participantes saudáveis de raça caucasiana, durante quatro semanas. [9]

O estudo abrangeu a hidratação e outros parâmetros da pele, tendo-se verificado uma diferença no que diz respeito à hidratação ao fim de quatro semanas.

No entanto, uma vez que a fórmula continha vários ingredientes potencialmente ativos:

O resultado não pode ser atribuído exclusivamente aos péptidos.

Esta é uma distinção importante.

O estudo pode fornecer evidências valiosas sobre a formulação cosmética final, ao mesmo tempo que fornece informações limitadas sobre a ação independente de um único ingrediente.

O grupo de controlo determina o que pode ser atribuído ao péptido

Um ensaio controlado por placebo compara a formulação ativa com a respetiva formulação de referência.

Isto é importante porque o próprio substrato pode influenciar:

• hidratação;
• suavidade;
• sensações na pele;
• reflexão da luz;
• aparecimento de linhas finas.

O creme hidratante pode melhorar alguns parâmetros da pele, mesmo sem o peptídeo em estudo.

O desenho «split-face» pode reforçar a comparação estética através da aplicação de diferentes produtos em lados opostos do rosto do mesmo participante.

Isto reduz parte da variabilidade interindividual, uma vez que cada participante desempenha, em parte, a função de controlo de si próprio.

O estudo pal-KTTKS utilizou um creme de controlo sem peptídeo e um desenho aleatório de «split-face». [1]

Graças a isso, a atribuição das diferenças ao péptido adicionado é mais fiável do que num estudo não controlado realizado antes e depois da utilização do produto.

No entanto, as conclusões continuam a limitar-se a:

• da formulação em estudo;
• população;
• duração;
• resultados medidos.

Num outro estudo com a duração de quatro semanas, que contou com a participação de 20 voluntários saudáveis, foram avaliados produtos para o rosto e a zona dos olhos que continham:

• peptídeos palmitoílicos;
• óleo de sementes;
• vitamina E;
• outros ingredientes. [10]

Foram registadas alterações nas medições instrumentais.

No entanto, o resumo não descreve o grupo de controlo correspondente que recebeu apenas o substrato.

Não é, portanto, possível distinguir de forma fiável o efeito dos peptídeos do seguinte:

• substratos;
• outros ingredientes ativos;
• variabilidade inicial;
• outros fatores.

Estudos selecionados revelam diferentes níveis de evidência

As fontes para cada uma das linhas são, respetivamente, [1], [4], [9], [5] e [11].

Os títulos comparativos devem ser interpretados em relação ao comparador real

Os títulos das publicações científicas podem, por vezes, sugerir uma interpretação mais ampla do que aquela que o próprio estudo permite.

Uma publicação sobre o hexapéptido-9 ciclado afirma, no título, que o peptídeo é superior ao retinol.

No estudo real, foram comparados:

• 0,0021 TP30T de hexapéptido-9 ciclizado;
• 0,0021 TP30T de retinol;
• substrato

durante 56 dias. [11]

A concentração de retinol é importante na interpretação desta comparação.

O facto de os valores percentuais serem os mesmos não significa automaticamente que:

• força biológica;
• concentração eficaz determinada;
• capacidade de fornecimento;
• relevância clínica.

Uma única fórmula de retinol também não representa todas:

• cremes com retinol;
• retinóides;
• concentrações;
• substratos;
• rotinas de cuidados.

O estudo pode, portanto, apoiar conclusões relativas a:

formulações e resultados concretos que foram efetivamente comparados.

Não pode corroborar automaticamente a afirmação:

„Os peptídeos são melhores do que o retinol”.

Um estudo com a duração de 56 dias também não pode demonstrar uma vantagem duradoura nem a segurança a longo prazo.

As concentrações experimentais descrevem o que os investigadores testaram.

Não constituem instruções gerais de utilização do produto.

A significância estatística e o significado percetível não são a mesma coisa

Uma diferença estatisticamente significativa fornece informação sobre os dados observados no âmbito do modelo estatístico utilizado.

Não diz automaticamente:

• quão grande foi a mudança;
• se os utilizadores a terão notado;
• se era clinicamente ou esteticamente significativa;
• se se manteve ao longo do tempo.

Uma interpretação útil pode exigir que se tenha em conta:

• a magnitude do efeito;
• intervalos de confiança;
• intensidade inicial das alterações;
• variabilidade das medições;
• resultados do grupo de comparação;
• duração do estudo.

É particularmente fácil sobrestimar a melhoria percentual em estudos não controlados.

Por exemplo:

„As rugas melhoraram em 30%”

Soa impressionante.

Sem um grupo de comparação adequado, a alteração pode, no entanto, incluir:

• efeito do creme hidratante;
• variabilidade natural;
• variabilidade da medição;
• uma mudança na rotina de cuidados;
• regressão à média;
• outros fatores.

Num estudo de 2026, foram combinadas experiências ex vivo com uma avaliação clínica de um soro que continha dois péptidos e outros componentes, incluindo a gluconolactona. [12]

No resumo, descrevem-se os grupos avaliados em termos de rugas estáticas e dinâmicas, mas não é apresentada uma comparação aleatória com um grupo de controlo adequado.

A melhoria observada deve, portanto, ser descrita como um resultado relativo à formulação em estudo.

Não se deve apresentar isso como prova de que as alterações observadas se deviam exclusivamente aos péptidos.

Como interpretar as alegações relativas aos produtos?

Adapte a afirmação ao nível das provas

Os diferentes tipos de estudos respondem a diferentes questões.

Uma experiência bioquímica pode demonstrar a interação com um alvo molecular.

Um exame celular pode revelar uma alteração no biomarcador em condições laboratoriais.

Uma experiência ex vivo na pele pode analisar a reação do tecido ou a permeabilidade na pele isolada.

Um estudo cosmético em seres humanos pode medir alterações visíveis ou avaliadas por meios instrumentais nos participantes.

Cada um fornece um tipo diferente de provas.

A título de exemplo, as experiências com GHK-Cu e ácido hialurónico apoiam o estudo dos efeitos relacionados com o colagénio IV nos modelos utilizados. [5]

Por si só, não provam que o creme disponível no mercado:

• proporciona concentrações equivalentes;
• aumenta o colagénio IV na pele viva dos utilizadores;
• reduz as rugas;
• produz o mesmo efeito durante a utilização cosmética habitual.

Os elementos em falta na cadeia de provas podem ser:

formulação → estabilidade → penetração → exposição adequada → resposta biológica → resultado no ser humano.

Da mesma forma, a análise do soro acabado deve constituir uma prova relativa precisamente a esse soro.

Se a formulação também contiver:

• niacinamida;
• ácidos;
• antioxidantes;
• ingredientes vegetais;
• humectantes;
• outras substâncias ativas,

O efeito global não deve ser automaticamente interpretado como uma ação isolada da mistura de péptidos.

As provas relativas ao ingrediente e ao produto acabado devem ser mantidas separadas

Uma hierarquia útil de provas distingue:

provas relativas à molécula do péptido

e

provas relativas ao produto acabado.

Para determinar se o ensaio de um ingrediente pode ser aplicado a um produto comercial, é necessário comparar:

• identidade do péptido;
• modificação química;
• concentração, se disponível;
• substrato;
• sistema de distribuição;
• estabilidade;
• período de utilização;
• população em estudo;
• ponto final.

A denominação comum do ingrediente não é suficiente para confirmar a equivalência da ação.

No caso do sérum multipéptido, o número de péptidos é, acima de tudo, uma informação sobre a composição.

Não prova:

• sinergias;
• de ação mais forte;
• um leque mais alargado de efeitos biológicos;
• vantagens em relação a um preparado que contenha um único péptido.

Para demonstrar as sinergias, é necessário um projeto de investigação que permita distinguir:

efeito da combinação

de

efeitos de cada um dos ingredientes.

No caso de alegações relativas a „volume” ou „plumping”, deve determinar-se se o efeito medido resulta de:

• hidratação;
• alisamento temporário da superfície;
• efeito ótico;
• inchaço;
• alterações estruturais no tecido.

Uma melhoria estética temporária pode continuar a ser importante.

No entanto, não deve ser descrita como uma regeneração permanente do tecido sem provas adequadas.

Da mesma forma, termos como „peptide-tox” devem ser considerados como uma estratégia de marca, enquanto não forem apresentados um mecanismo definido e provas adequadas.

A incerteza quanto à administração e ao mecanismo de ação do acetil hexapéptido-8 constitui uma razão clara para não considerar essa abordagem equivalente à terapia injetável. [3]

A segurança exige provas próprias

A eficácia e a segurança são questões distintas.

A presença de um péptido num produto cosmético não significa automaticamente que todas as fórmulas que o contenham sejam adequadas para todas as pessoas.

A segurança pode depender de:

• identificação do ingrediente;
• forma química;
• concentrações;
• exposição;
• locais de aplicação;
• formulação;
• período de utilização;
• características do utilizador.

A tolerância também pode ser influenciada por outros componentes da fórmula.

Podem ser:

• conservantes;
• substâncias aromáticas;
• solventes;
• extratos vegetais;
• ácidos;
• outros princípios ativos.

Por isso, uma reação indesejável a um produto peptídico composto por vários componentes não significa automaticamente que a causa tenha sido o péptido.

Numa publicação de 2026, foi proposto um quadro de avaliação da segurança dos péptidos cosméticos, que inclui também métodos computacionais. [13]

Estas ferramentas podem ajudar a estruturar a avaliação de segurança e a identificar questões que requerem investigação mais aprofundada.

No entanto:

O sistema de avaliação de segurança proposto ≠ prova de que todos os péptidos cosméticos são seguros.

Da mesma forma, a ausência de efeitos indesejáveis num estudo de pequena dimensão não confirma uma tolerância universal.

No estudo sobre o tetrapéptido-68, não se registaram reações adversas nas condições de utilização. [4]

No entanto, com apenas 25 participantes, o estudo não pode excluir de forma fiável:

• reações raras;
• efeitos noutras populações;
• efeitos da exposição prolongada;
• problemas relacionados com outras formulações.

As alegações cosméticas e médicas têm um significado diferente

Nos Estados Unidos, o facto de um produto ser considerado, do ponto de vista jurídico, como:

• produto de beleza;
• medicamento;
• potencialmente ambas as coisas,

depende, entre outras coisas, da sua finalidade e das afirmações apresentadas.

A FDA apresenta informações gerais sobre esta distinção no âmbito da legislação norte-americana relativa aos cosméticos. [14]

Trata-se de uma questão que depende da jurisdição.

Não se deve partir automaticamente do princípio de que as categorias e os requisitos regulamentares são idênticos em:

• da União Europeia;
• do Reino Unido;
• Polónia;
• noutras jurisdições.

Do ponto de vista das provas, a regra prática é mais simples:

é necessário descrever com precisão o que foi efetivamente medido.

Por exemplo:

„melhorou o aspeto das linhas finas”

não é cientificamente equivalente à afirmação:

„reverteu o processo de envelhecimento da pele”.

Da mesma forma:

„aumentou a hidratação da pele”

não significa automaticamente:

„reparou o tecido danificado”.

A:

„alterou os biomarcadores relacionados com o colagénio na cultura celular”

não significa automaticamente:

„recuperou o colagénio na pele dos utilizadores”.

As evidências relativas aos peptídeos nos cuidados com a pele são mais úteis quando estão relacionadas com:

uma molécula específica + uma formulação específica + uma população específica + uma medição específica + um período de tempo definido.

Num contexto mais amplo, convém também ter em conta que os ingredientes cosméticos, os materiais de investigação, os API farmacêuticos e os medicamentos acabados pertencem a categorias diferentes. As diferenças entre eles, bem como os papéis dos fabricantes, fornecedores e CDMO, são abordados num artigo sobre do setor dos peptídeos, da produção e da terminologia do mercado.

Lista de verificação prática para a avaliação de peptídeos em produtos cosméticos

Ao avaliar uma afirmação relativa a um cosmético à base de peptídeos, vale a pena colocar algumas questões.

1. Que péptido está presente no produto?

Deve procurar-se um componente ou uma sequência específicos, em vez de se basear exclusivamente no termo genérico „peptídeos”.

2. O peptídeo foi modificado quimicamente?

A palmitoilação, a acetilação, a formação de complexos com metais e outras modificações podem influenciar as propriedades do péptido.

3. A formulação final real foi testada?

As provas relativas a um ingrediente isolado não constituem, automaticamente, provas relativas a todos os produtos comerciais que o contenham.

4. O teor do péptido foi confirmado por análise?

A lista de ingredientes não especifica a quantidade real nem o estado químico das substâncias ao longo de todo o período de utilização do produto. [2] [8]

5. Foi medida a permeabilidade cutânea?

Se o mecanismo proposto exigir acesso às camadas vivas da pele, os dados devem indicar se o péptido atinge a camada adequada. [3] [6] [7]

6. Que tipo de estudo foi realizado?

Os estudos celulares, os estudos ex vivo, os estudos não controlados em seres humanos, os estudos controlados por grupo de controlo e os estudos aleatórios respondem a questões diferentes.

7. Que resultado foi medido?

A hidratação, a rugosidade da superfície, a profundidade das rugas, os biomarcadores e os parâmetros relacionados com o colagénio não devem ser considerados equivalentes.

8. Foram aplicadas as medidas de controlo adequadas?

Uma base adequada pode ajudar a distinguir o efeito do péptido do efeito da própria base cosmética.

9. O produto continha muitos ingredientes ativos?

Se for esse o caso, a melhoria não pode ser automaticamente atribuída ao péptido.

10. Quanto tempo durou o estudo?

Uma melhoria a curto prazo não prova automaticamente que o efeito se mantenha após o fim do tratamento.

Esta abordagem ajuda a distinguir os estudos cientificamente úteis sobre peptídeos das afirmações genéricas de marketing relativas a toda a categoria.

Perguntas mais frequentes

1. Os peptídeos aplicados localmente chegam às camadas vivas da pele?

Não se pode partir do princípio de que um péptido chega às camadas vivas da pele apenas pelo facto de constar da lista de ingredientes. Isso depende da molécula, da formulação, do estado da barreira cutânea, da estabilidade e dos resultados das medições relevantes. As revisões sobre o acetil hexapeptídeo-8 e o GHK-Cu lipossomal apontam para limitações na penetração e lacunas nas evidências disponíveis. [3] [6] A deteção do material na superfície ou na camada córnea não prova que o péptido intacto tenha chegado ao epitélio vivo ou ao derme. Uma afirmação forte sobre a penetração requer, portanto, medições em cada camada e provas de que a exposição obtida é relevante para o efeito biológico proposto.

2. Os peptídeos presentes nos cosméticos são os mesmos que os peptídeos administrados por injeção?

Não. Os peptídeos utilizados por via tópica em cosméticos e os produtos peptídicos administrados por injeção não devem ser considerados equivalentes apenas pelo facto de ambos conterem moléculas peptídicas. Podem diferir significativamente no que diz respeito à molécula, à formulação, à concentração, à via de exposição, ao tecido-alvo, à finalidade e ao nível de evidência. A literatura relativa ao acetil hexapéptido-8 revela incerteza quanto ao facto de a simples aplicação tópica permitir o acesso aos locais biológicos referidos nas alegações relativas à neurotransmissão. [3] As evidências relativas à substância administrada por injeção não podem, portanto, ser automaticamente transpostas para o soro, e a melhoria cosmética não comprova a equivalência com a terapia injetável.

3. Será que todos os peptídeos cosméticos estimulam o colagénio?

Não. A estimulação do colagénio não é uma propriedade universal de todos os peptídeos cosméticos. As diferentes sequências apresentam estruturas e funções distintas, e parte das evidências provém de modelos laboratoriais e não de estudos controlados em seres humanos. O GHK-Cu, em combinação com o ácido hialurónico, influenciou os parâmetros relacionados com o colagénio IV em experiências com fibroblastos e pele ex vivo. [5] Isto não prova que todos os cosméticos com peptídeos de cobre, nem todos os ingredientes peptídicos, produzam o mesmo efeito na pele humana viva. As alegações relativas ao colagénio devem ser avaliadas em função do peptídeo específico, da formulação, do modelo experimental e da medição.

4. O que significa „palmitoyl” no nome de um ingrediente peptídico?

„Palmitoyl” significa a ligação de um grupo palmitoílico derivado de um ácido gordo, o que altera as propriedades químicas do ingrediente. Essa modificação pode influenciar as interações com a fórmula e com os lípidos, mas não comprova automaticamente uma penetração profunda na pele nem a eficácia clínica. O estudo pal-KTTKS fornece dados controlados em seres humanos relativos a efeitos cosméticos específicos de um único péptido palmitoilado utilizado numa formulação hidratante concreta. [1] Estes resultados não podem ser generalizados a todos os péptidos palmitoilados nem a todas as formulações.

5. Os peptídeos de cobre transportam outros ingredientes cosméticos para as camadas mais profundas da pele?

Não. A expressão „peptídeo de cobre” não confirma a capacidade geral de transportar outros ingredientes cosméticos através da pele. Descreve um peptídeo ligado ao cobre. A penetração e a ação biológica requerem provas específicas. Uma revisão sobre o GHK-Cu lipossomal apontou para limitações nos dados disponíveis relativos à penetração, e não para propriedades de transporte universais. [6] Da mesma forma, os estudos laboratoriais sobre o GHK-Cu não comprovam o transporte de ingredientes independentes. O termo „peptídeo transportador” deve, portanto, ser interpretado no seu contexto bioquímico específico.

6. O sérum multipéptido é melhor do que um produto que contém um único péptido?

Não necessariamente. O simples número de peptídeos na fórmula não comprova uma maior eficácia. Um sérum com vários ingredientes pode melhorar os parâmetros medidos, mas para demonstrar que os peptídeos adicionais proporcionam uma vantagem são necessários estudos comparativos devidamente concebidos. Um estudo piloto aleatório com niacinamida, postbióticos e peptídeos avaliou a formulação combinada, e não a ação independente de cada peptídeo. [9] Sem comparações adequadas entre os componentes individuais, não é possível concluir nem sobre a sinergia, nem sobre a vantagem resultante do seu número. As evidências relativas ao produto final são mais úteis do que o número de peptídeos destacado no marketing.

7. A ampola de peptídeos é mais potente do que um creme ou um sérum?

Não por definição. „Ampola”, „creme” e „sérum” descrevem os formatos dos produtos, e não concentrações padronizadas de peptídeos. O que importa é o tipo de peptídeo, o seu teor real, a forma química, a estabilidade, a formulação, a administração e os efeitos estudados. Estudos analíticos sobre os peptídeos palmitoílicos demonstram por que razão o teor do peptídeo deve ser avaliado no contexto de toda a matriz cosmética. [2] O tamanho da embalagem e o nome do produto não determinam a concentração nem a eficácia, e a concentração por si só não comprova a penetração ou os benefícios cosméticos.

8. A lista de ingredientes permite prever a eficácia do produto peptídico?

Não. A lista de ingredientes ajuda a determinar quais as substâncias que o fabricante declara na fórmula, mas, por si só, não permite prever o efeito clínico ou cosmético. A eficácia pode depender também da forma química, do teor real, da estabilidade, da formulação, da exposição da pele e da interação com outros ingredientes. Estudos analíticos sobre o acetil hexapéptido-8 demonstram que a oxidação e a preparação da amostra podem complicar a caracterização, mesmo quando a lista inclui o nome conhecido do péptido. [8] A lista INCI é, portanto, útil para identificar os ingredientes declarados, mas não substitui a análise nem os testes do produto acabado.

9. O aumento da hidratação significa que o peptídeo regenerou o colagénio?

Não. A hidratação e a produção de colagénio são resultados diferentes. O produto pode aumentar a hidratação e alterar temporariamente o aspeto das rugas finas sem demonstrar um aumento na síntese de colagénio. Um estudo aleatório de quatro semanas sobre um sérum contendo niacinamida, postbióticos e peptídeos ilustra bem essa diferença, uma vez que avaliou os parâmetros cutâneos no caso de uma formulação com múltiplos ingredientes. [9] A melhoria da hidratação pode ser um efeito cosmético significativo, mas, sem provas adequadas, não deve ser descrita como regeneração de tecido ou reconstrução do colagénio.

10. Por que razão é útil o estudo do péptido controlado pelo substrato?

Um ensaio controlado pela base ajuda a determinar se a adição do péptido produz um efeito que vai além da ação da própria base cosmética. Isto é importante, uma vez que os cremes hidratantes e outros ingredientes da base podem, por si só, influenciar a hidratação, a suavidade, a sensação na pele e a visibilidade das linhas finas. No estudo pal-KTTKS, foi utilizado um creme correspondente sem peptídeo num desenho aleatório de «split-face», o que aumenta a possibilidade de atribuir as diferenças ao peptídeo adicionado. [1] Mesmo assim, as conclusões referem-se, no entanto, a uma formulação específica, aos participantes, ao período do estudo e aos resultados medidos.

11. Os estudos celulares são suficientes para provar que o creme peptídico funciona?

Não. As experiências celulares podem fornecer dados mecanísticos, mas não podem, por si sós, confirmar a ação de um produto tópico pronto a usar em seres humanos. As células cultivadas podem ser diretamente expostas a concentrações do ingrediente que a aplicação normal na pele não reproduz. O estudo sobre o GHK-Cu com ácido hialurónico utilizou fibroblastos e modelos ex vivo; por isso, os resultados relativos ao colagénio IV constituem evidências mecanísticas e não uma confirmação direta da redução das rugas nos consumidores. [5] A absorção pela pele e os efeitos cosméticos nos seres humanos continuam a ser questões distintas.

12. Está comprovado que os peptídeos são mais eficazes do que o retinol?

Não. A comparação citada não prova que os peptídeos, enquanto categoria, sejam superiores ao retinol. Num estudo de 56 dias, comparou-se o hexapéptido-9 ciclizado com uma formulação específica contendo 0,002% de retinol e um veículo, tendo-se descrito uma vantagem em determinados parâmetros de avaliação. [11] Esta concentração e formulação específicas de retinol não representam todos os produtos à base de retinol, e as mesmas percentagens não significam a mesma atividade biológica. Os resultados referem-se às formulações e condições efetivamente testadas, e não a uma vantagem universal dos peptídeos sobre os retinóides.

13. „Tipo Botox” significa que o sérum peptídico relaxa os músculos tal como uma injeção?

Não. A expressão „tipo Botox” não comprova a equivalência em termos de penetração, mecanismo biológico, potência de ação ou efeito clínico. O acetil hexapéptido-8 é abordado no contexto das vias relacionadas com a libertação de neurotransmissores, mas a literatura aponta para incertezas quanto ao acesso, após a aplicação tópica, aos locais biológicos relevantes e quanto ao mecanismo de ação completo. [3] O produto cosmético pode, potencialmente, melhorar o aspeto das rugas de expressão sem demonstrar um efeito semelhante ao das injeções na atividade muscular. A expressão „tipo Botox” deve, portanto, ser considerada como uma afirmação que requer provas, e não como uma confirmação de equivalência com a toxina botulínica.

14. Os produtos à base de péptidos são automaticamente adequados para a pele sensível?

Não. A eficácia do produto depende da fórmula completa, da exposição e das características individuais do utilizador, e não apenas da presença do péptido. Num pequeno estudo sobre o tetrapéptido-68 não se observaram efeitos indesejáveis, mas uma amostra de 25 pessoas não permite confirmar uma tolerância universal nem excluir com fiabilidade reações raras. [4] A tolerância pode também ser influenciada por outros ingredientes, tais como conservantes, fragrâncias, ácidos, solventes ou extratos vegetais. Por isso, os dados relativos a uma formulação final específica e à população em questão são mais reveladores.

15. A administração lipossomal comprova que o péptido chega ao derme?

Não. Os lipossomas são uma estratégia de formulação ou um método de administração, e não uma prova de exposição ao derme. O produto específico tem de ser testado para determinar para onde o péptido se dirige, se permanece intacto e qual a quantidade que chega às diferentes camadas da pele. Uma revisão dedicada ao GHK-Cu lipossomal salientou as limitações dos dados disponíveis sobre a penetração e a necessidade de utilizar métodos analíticos adequados. [6] A encapsulação pode ser útil do ponto de vista científico, mas, por si só, não completa a cadeia de provas.

16. Durante quanto tempo se mantêm os efeitos do tratamento com peptídeos após a interrupção da utilização do produto?

Os estudos em questão não permitem determinar um período único e geral de duração dos efeitos após a interrupção da utilização de cosméticos à base de peptídeos. Estudos como o ensaio pal-KTTKS de 12 semanas avaliam os resultados durante um período específico de utilização e não comprovam automaticamente a sua persistência após a interrupção da utilização do produto. [1] Os diferentes efeitos podem também apresentar comportamentos distintos. O alisamento resultante da hidratação pode, por exemplo, não se manter durante tanto tempo quanto uma hipotética alteração estrutural do tecido. Sem um período de observação adequado após o fim da utilização, não se deve presumir um benefício duradouro.

17. Será que o estudo promissor sobre o soro peptídico comprova que os peptídeos foram responsáveis por toda a melhoria?

Não. Os resultados positivos relativos ao soro composto não comprovam que os seus peptídeos tenham, por si só, causado cada alteração observada. Um estudo de 2026 incluiu um soro contendo peptídeos juntamente com outros ingredientes, incluindo a gluconolactona, e apresentou resultados ex vivo e clínicos; no entanto, o resumo não indicava uma comparação aleatória com um veículo adequado. [12] Os resultados podem contribuir para o debate sobre a formulação em estudo, mas não permitem atribuir cada efeito apenas aos peptídeos. Para se chegar a tal conclusão, são necessários controlos adequados ou comparações entre os diferentes componentes.

18. Uma concentração mais elevada do péptido significa automaticamente um produto melhor?

Não. Uma concentração mais elevada não significa automaticamente uma maior eficácia. O péptido tem de manter a estabilidade, ser compatível com a formulação, chegar ao local adequado e provocar a resposta pretendida. A relação entre a concentração e o efeito também pode variar de molécula para molécula. A concentração relevante para um peptídeo não pode ser automaticamente aplicada a outro. A determinação analítica do teor, tal como os métodos desenvolvidos para os peptídeos palmitoílicos em cosméticos, pode indicar a quantidade de substância, mas por si só não comprova a eficácia com que esta chega à pele viva nem o seu impacto sobre a mesma. [2]

19. O peptídeo pode ter efeito se o mecanismo proposto não tiver sido totalmente comprovado?

Potencialmente, sim. Um estudo controlado em seres humanos pode demonstrar um efeito no aspeto, mesmo quando o mecanismo molecular exato responsável por esse resultado permanece incerto. É importante descrever o efeito demonstrado sem apresentar um mecanismo não confirmado como um facto estabelecido. O estudo pal-KTTKS, por exemplo, fornece dados controlados em seres humanos relativos a efeitos específicos relacionados com o aspeto da pele. [1] O valor destas observações não depende da confirmação de cada etapa molecular proposta, mas o estudo também não deve ser utilizado para confirmar mecanismos que não foram diretamente medidos.

20. Quais são as evidências mais sólidas sobre a ação dos peptídeos nos cuidados com a pele?

O tipo de evidência mais forte depende da alegação específica. Uma alegação relativa à atividade molecular pode exigir estudos bioquímicos ou celulares. Uma afirmação relativa à penetração requer medições analíticas adequadas nas diferentes camadas da pele. Uma afirmação relativa a uma melhoria visível das rugas é melhor corroborada por estudos bem controlados em seres humanos sobre a formulação final adequada. A cadeia de evidências mais informativa associa a identidade do péptido, a formulação, a estabilidade, a administração, a credibilidade biológica e os resultados em seres humanos, mantendo simultaneamente a distinção entre cada um destes tipos de dados. Estudos como o ensaio controlado pal-KTTKS demonstram por que razão as comparações de produtos específicos em seres humanos são mais informativas no que diz respeito aos efeitos cosméticos do que afirmações genéricas sobre os peptídeos como categoria global. [1]

Limitações das evidências relativas aos peptídeos nos cuidados com a pele

Ao interpretar a literatura sobre peptídeos cosméticos, é necessário ter em conta algumas limitações.

Em primeiro lugar, os „peptídeos” constituem uma categoria química muito ampla. As evidências relativas a uma sequência não podem ser automaticamente aplicadas a outra.

Em segundo lugar, a formulação é importante. O mesmo peptídeo pode comportar-se de forma diferente consoante o suporte, o pH, a estabilidade, os restantes ingredientes e o sistema de administração.

Em terceiro lugar, a penetração através da pele continua a ser uma lacuna significativa na evidência para alguns péptidos. A demonstração de atividade biológica após contacto direto com as células não prova que a simples aplicação tópica resulte numa exposição comparável do alvo biológico. [3] [6]

Em quarto lugar, muitos estudos cosméticos envolvem grupos pequenos. Ensaios com 20 a 30 participantes podem fornecer dados preliminares valiosos ou específicos da fórmula, mas não conseguem confirmar a eficácia universal nem detetar de forma fiável problemas de segurança raros. [4] [9] [10]

Em quinto lugar, as fórmulas com múltiplos ingredientes dificultam a atribuição dos efeitos. Se o sérum contiver peptídeos juntamente com niacinamida, ácidos, antioxidantes, ingredientes vegetais ou outras substâncias ativas, a melhoria observada no produto final não pode ser automaticamente atribuída aos peptídeos. [9] [12]

Em sexto lugar, os resultados relativos à aparência e os resultados mecanísticos são coisas diferentes. A melhoria na aparência das rugas não tem necessariamente de confirmar a síntese de colagénio, e o aumento da hidratação não prova a regeneração dos tecidos.

Em sétimo lugar, a curta duração dos estudos limita as conclusões relativas à durabilidade. A melhoria observada ao longo de algumas semanas de utilização do produto não permite determinar por quanto tempo o efeito se manterá após a interrupção do tratamento.

Em oitavo lugar, os resultados dos estudos comparativos devem ser interpretados com cautela. O facto de um peptídeo apresentar melhores resultados do que uma determinada formulação e concentração de retinol não prova que toda a categoria dos peptídeos seja superior aos retinóides. [11]

Por fim, a deteção analítica do péptido, a sua penetração, o mecanismo de ação e o efeito clínico visível constituem etapas probatórias distintas. As afirmações mais sólidas sobre os cuidados com a pele surgem quando as diferentes etapas se complementam mutuamente, e não quando os dados de uma etapa substituem as provas necessárias noutra.

Resumo

Os péptidos constituem uma categoria importante e cientificamente diversificada de ingredientes cosméticos, mas os „tratamentos com péptidos” não consistem num único procedimento padronizado nem num único mecanismo.

Os diferentes componentes peptídicos podem diferir em termos de:

• sequência;
• tamanhos;
• carga;
• modificações químicas;
• estabilidade;
• comportamento na formulação;
• penetração através da pele;
• do mecanismo proposto;
• nível de evidência dos estudos em seres humanos.

Estudos controlados em seres humanos comprovam os benefícios estéticos de algumas formulações específicas que contêm peptídeos, incluindo o creme com pal-KTTKS, que foi testado num ensaio aleatório, duplo-cego e de tipo «split-face». [1] Outros peptídeos têm estudos controlados em seres humanos de menor dimensão, enquanto alguns dos mecanismos amplamente discutidos se baseiam principalmente em dados celulares, ex vivo, analíticos ou de formulação. [3] [4] [5] [6]

O mais importante é distinguir entre:

pela atividade do componente,

ação da fórmula,

penetração através da pele,

provas mecanicistas

e

resultados estéticos em seres humanos.

Trata-se de questões interligadas, mas a prova relativa a uma delas não confirma automaticamente as restantes.

O péptido pode afetar o biomarcador numa cultura celular sem que se demonstre uma administração local eficaz.

Pode ser detetado analiticamente na formulação, sem que haja provas de que penetra nas camadas vivas da pele.

Um sérum pronto a usar, composto por vários ingredientes, pode melhorar o aspeto da pele sem que se comprove que os peptídeos tenham sido, por si só, responsáveis por essa alteração.

Da mesma forma, termos de marketing como „multi-peptídeo”, „peptídeo de cobre”, „lipossomal”, „plumping”, „collagen boosting” ou „Botox-like” devem ser interpretados como descrições de formulações ou alegações que requerem verificação, e não como provas por si só.

A avaliação mais fiável dos peptídeos nos cuidados com a pele requer, portanto, respostas às seguintes perguntas:

Que peptídeo foi estudado?

Em que formulação?

A sua estabilidade e composição foram caracterizadas?

Foi demonstrada a penetração, caso o mecanismo proposto a exija?

Que tipo de estudo foi realizado?

O que foi realmente medido?

Foram aplicadas as medidas de controlo adequadas?

Será que o efeito observado pode ser razoavelmente atribuído ao péptido?

Manter estas distinções permite abordar os estudos sobre peptídeos cosméticos com rigor — sem descartar resultados promissores, mas também sem extrapolar o que foi efetivamente demonstrado.

Aviso legal

Este artigo tem um caráter exclusivamente educativo e científico-informativo. Aborda a química dos peptídeos, as formulações cosméticas, a penetração na pele, os métodos analíticos, os estudos mecanísticos e os ensaios cosméticos em seres humanos. Não constitui aconselhamento médico ou dermatológico, diagnóstico, recomendações de tratamento nem recomendações para a compra ou utilização de um produto específico que contenha peptídeos. As evidências relativas a um determinado peptídeo, concentração, formulação, população estudada ou sistema de administração não devem ser automaticamente extrapoladas para outros produtos. As pessoas com problemas cutâneos persistentes, alergias conhecidas, irritação significativa ou outros problemas dermatológicos devem consultar um especialista devidamente qualificado.

Referências

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