Les peptides et la vitamine C : formulation, conformité et preuves scientifiques

Les peptides et la vitamine C peuvent être présents dans la même formulation cosmétique, et plusieurs études cliniques publiées ont évalué les produits contenant ces deux types de composants. Cependant, le fait que ces deux éléments soient utilisés ensemble dans les formulations étudiées ne signifie pas que chaque peptide soit compatible avec chaque forme de vitamine C. Il n’est également pas prouvé que deux produits développés indépendamment puissent être mélangés sans modifier leurs propriétés chimiques ou physiques, ni que l’association de peptides avec la vitamine C doit conduire à un effet synergique.

Un obstacle important est que ni le terme „ vitamine C ” ni le terme „ peptide ” ne se réfèrent à un seul et même composant cosmétique. La vitamine C peut désigner l’acide L-ascorbique lui-même ou l’un de ses nombreux dérivés chimiquement modifiés, qui diffèrent par leur solubilité, leur stabilité, leurs propriétés de formulation et leur mode de délivrance à la peau. Les peptides sont encore plus variés et peuvent inclure des séquences synthétiques précisément définies, des peptides modifiés chimiquement, des complexes peptidiques et des mélanges de fragments issus de protéines.

Du point de vue scientifique, une évaluation fiable de la conformité devrait donc indiquer un lien précis entre la vitamine C, un constituant peptidique spécifique et la formulation dans laquelle les deux composants ont été étudiés. Les affirmations générales concernant l’ensemble des catégories de composants peuvent être trompeuses, surtout lorsque les résultats obtenus pour une seule molécule sont appliqués à des matériaux ayant une structure chimique différente.

Dans cet article, nous séparons la chimie des formulations des résultats cliniques. Nous expliquons pourquoi le pH, le système de distribution, l’emballage et la forme chimique du composant sont importants, sans transformer les résultats expérimentaux individuels en règles universelles de soins de la peau. Nous abordons également la manière d’interpréter les études cliniques concernant les formulations prêtes à usage contenant de la vitamine C et des peptides, ainsi que les limites des conclusions qui peuvent en être tirées.

Quelle forme de vitamine C se trouve dans la formulation ?

L'acide ascorbique et ses dérivés sont des composés différents

L'acide ascorbique est la forme de vitamine C la plus souvent étudiée en relation avec ses fonctions biologiques dans la peau. Cependant, dans les cosmétiques, des dérivés de la vitamine C modifiés chimiquement sont souvent utilisés plutôt que de l'acide ascorbique pur.

Ces dérivés peuvent être développés afin de modifier des propriétés telles que la solubilité dans l’eau ou les lipides, la stabilité chimique, la conservation dans la formulation ou la manière de délivrance. Ainsi, les compositions cosmétiques peuvent contenir, entre autres, le glycéroxide ascorbyle, le phosphate ascorbyle de sodium, le phosphate ascorbyle de magnésium ou les esters ascorbyle solubles dans les lipides.

Bien que tous ces composés soient liés à la vitamine C, il ne faut pas les considérer comme des substituts.

Le taux indiqué pour une seule forme de vitamine C ne doit pas correspondre au taux bioactif équivalent d’acide L-ascorbique dans la peau. L’identité de la molécule, les propriétés de la formulation, la pénétration et la nécessité éventuelle d’une transformation métabolique après application peuvent influer sur l’effet final.

Cela revêt une importance particulière lors de l’interprétation des étiquettes des produits.

Ces distinctions servent à une interprétation correcte, et non à la création d'un classement des composants, de la meilleure à la pire. La vitamine C dérivée doit être évaluée en fonction des données relatives à la molécule en question, et non pas automatiquement considérée comme meilleure ou pire uniquement parce qu'elle diffère de l'acide L-ascorbique libre.

La conversion et la livraison nécessitent des preuves distinctes

Certaines formes dérivées de la vitamine C peuvent nécessiter des transformations chimiques ou enzymatiques avant que l'activité biologique associée à l'acide L-ascorbique ne se manifeste. La seule présence d'une forme dérivée de la vitamine C sur la liste des ingrédients ne détermine donc pas la manière dont elle pénètre efficacement dans la peau ni la quantité de vitamine C active qui devient disponible.

Dans une étude, une certaine forme amphiphile de phosphate ascorbique a été évaluée dans des modèles de la peau humaine. Les chercheurs ont analysé la pénétration, l’accumulation et la conversion de cette molécule et ont constaté que dans les modèles étudiés, cette forme pouvait libérer de la vitamine C. Le chemin métabolique observé variait également selon le modèle utilisé [1].

Il s’agit d’une preuve précieuse concernant cette sous-espèce particulière dans des conditions expérimentales spécifiques. Cela ne signifie toutefois pas que toutes les sous-espèces de vitamine C libèrent des quantités similaires d’acide L-ascorbique lors d’une application locale habituelle.

Ainsi, si un produit cosmétique annonce une meilleure absorption de la vitamine C, il est important de déterminer quelle molécule a été réellement mesurée, si l’étude a été menée sur des cellules cultivées, sur une peau reconstituée, sur une peau isolée ou chez des participants vivants, quel est le point de référence utilisé et si l’ingrédient initial, son métabolite ou les deux sont indiqués.

Le nom même du composant sur l'étiquette ne répond pas à ces questions.

Les résultats concernant la délivrance doivent également être dissociés des effets cliniques visibles. Le dépistage de la vitamine C dérivée ou de son métabolite dans un modèle de peau in vitro fournit des informations sur l’absorption dans ce modèle spécifique. Ce n’est pas en soi une amélioration des rides, de la pigmentation, de la fermeté ou d’autres caractéristiques visibles de la peau chez l’homme.

Koniugat n’est pas une simple combinaison de deux ingrédients

Certaines approches expérimentales vont au-delà de l'inclusion de la vitamine C et des peptides dans une même formulation. Les structures liées à la vitamine C peuvent être liées chimiquement directement au peptide, créant ainsi une nouvelle molécule liée.

Dans une étude de 2009, un pentapeptide ascorbylisé a été analysé. Les auteurs ont décrit une plus grande stabilité dans un milieu aquatique par rapport à l’acide L-ascorbique, ainsi que des effets liés au collagène dans le système expérimental utilisé. [2]

Il est crucial de noter que le matériau étudié était un véritable complexe ascorbyl-péptidase. Ce n’était pas simplement une simple combinaison de sérum normal avec de la vitamine C, mais un véritable sérum peptidique.

Sa stabilité et ses propriétés biologiques concernent donc la nouvelle molécule créée.

Cet exemple montre pourquoi la terminologie est importante. La combinaison dans une même formulation, le mécanisme chimique, l’encapsulation et l’application de couches représentent des situations chimiques et formulatives complètement différentes. Les preuves doivent se référer au matériau réellement examiné et à la manière dont il a été préparé.

Pourquoi le pH et la formulation sont-ils importants ?

Le pH affecte l'environnement chimique

Le pH décrit l’acidité ou la base d’un milieu aquatique donné. Il peut influer sur la jonction des molécules, la vitesse de réaction, la solubilité et les interactions entre les composants et leur environnement.

Le pH lui-même n’indique cependant pas la stabilité complète, le mode de délivrance ni l’efficacité clinique du produit cosmétique.

Une étude citée fréquemment datant de 2001 a analysé la délivrance locale de l’acide L-ascorbique et de ses dérivés par la peau de la chèvre. Dans les conditions expérimentales appliquées, la délivrance accrue de l’acide L-ascorbique dépendait du milieu acide de la formulation, et l’absorption a été observée à des pH inférieurs à environ 3,5 [3].

Ce résultat est scientifiquement important, mais il doit être compris dans son contexte. Il concernait l'acide L-ascorbique dans un modèle expérimental spécifique. Ce n'était pas une étude universelle de tous les dérivés de la vitamine C, de tous les supports cosmétiques ni de toutes les combinaisons avec des peptides.

Le bon énoncé n’est donc pas : „ tous les produits à base de vitamine C doivent avoir un pH inférieur à 3,5 ”.

Une interprétation plus précise indique que le pH influait sur la fourniture de l'acide L-ascorbique dans les conditions étudiées, ce qui montre à quel point les propriétés de la formulation peuvent être importantes pour la fourniture locale.

D'autres dérivés de la vitamine C, les supports et les technologies de délivrance nécessitent une évaluation séparée.

La stabilité du peptide ne peut être évaluée uniquement en fonction du mot „ acide ”

Une autre simplification fréquente est de prétendre que l'environnement acide doit automatiquement détruire les peptides.

Les peptides diffèrent considérablement quant à la séquence des acides aminés, aux modifications chimiques, à la structure moléculaire et à leur sensibilité à certains mécanismes de dégradation. Il est donc impossible de déterminer l’influence de l’environnement acide uniquement en fonction de la classification d’une substance dans le groupe des peptides.

L’exposition de temps, la température, la teneur en eau, l’environnement de formulation, les autres ingrédients ainsi que les conditions de stockage et le type d’emballage jouent un rôle important.

Les liaisons peptidiques peuvent effectivement être hydrolysées dans certaines conditions chimiques. Cette règle générale ne prouve cependant pas que le peptide cosmétique se dégrade rapidement à chaque fois qu’il rencontre un produit de soin pour la peau acide.

La démonstration d’un tel processus nécessite des données analytiques appropriées obtenues dans des conditions représentatives de la formulation et de l’exposition concernées.

Il ne faut pas non plus adopter une hypothèse contraire. Le fait de trouver une formulation acide efficace contenant de la vitamine C et un peptide ne prouve pas que tous les peptides soient stables dans un milieu acide.

Dans les deux directions, il est donc nécessaire de faire preuve de précision.

La stabilité chimique, la stabilité physique et l’efficacité sur la peau sont des aspects différents.

La formulation cosmétique peut être évaluée à partir de plusieurs perspectives, qui ne doivent pas être combinées dans un concept général de stabilité.

La stabilité chimique concerne la question de savoir si les molécules prévues restent chimiquement intactes et si leur concentration demeure à un niveau approprié au fil du temps.

La stabilité physique comprend notamment la séparation des phases, la décollement, la conservation des particules, la viscosité, la texture et l’apparence.

L'action sur la peau concerne plutôt ce qui se produit après l'application du produit, notamment la fourniture des ingrédients, la tolérance et les effets biologiques ou cosmétiques mesurés.

Ces propriétés peuvent varier indépendamment les unes des autres.

Le sérum peut encore avoir une apparence normale, même si le taux de l’ingrédient actif diminue progressivement. En revanche, la modification visible de la texture ne signifie ni que la molécule ait subi une modification chimique ni que le composé actif ait été dégradé.

Pour répondre à une question spécifique, il faut donc des méthodes analytiques bien choisies.

Une étude de 2023 sur les formulations liposomales a montré une amélioration de la photostabilité de l’acide L-ascorbique par rapport aux préparations comparables et a analysé sa délivrance dans un modèle ex vivo de peau porcine. [4]

Cette étude montre une règle importante : la stabilité et la délivrance de la substance dans la peau peuvent être étudiés séparément.

Il n’a toutefois pas évalué l’association avec les peptides ni l’avantage clinique chez l’homme. Il ne doit donc pas être considéré comme une preuve que tout produit encapsulé avec de la vitamine C soit cliniquement plus efficace ou que l’encapsulation résolve automatiquement le problème de compatibilité avec les peptides.

L'emballage fait partie du système examiné

L'emballage d'un produit cosmétique peut avoir un impact sur l'environnement chimique dans lequel ses ingrédients se trouvent.

Le contact avec l’air, la lumière, l’ouverture répétée, la température et la manière d’utilisation peuvent influer sur la stabilité. C’est pourquoi les emballages ne peuvent pas toujours être analysés indépendamment de la formulation elle-même.

Une bouteille opaque, une petite ampoule ou un doseur limitant l’accès de l’air peuvent être des éléments d’une stratégie ciblée visant à améliorer la stabilité. Toutefois, l’utilisation de l’emballage avancé ne prouve pas que le composant conserve son concentration déclarée tout au long de la durée de conservation.

Les données les plus convaincantes associent une formulation spécifique, un emballage, des conditions de stockage et un délai à des mesures analytiques réelles.

Le seul aspect du produit ne détermine pas non plus la teneur restante du constituant actif. L’absence de changement de couleur n’exclut pas la dégradation ; la présence d’une coloration visible ne permet pas d’identifier la quantité exacte de vitamine C perdue.

Ce problème fait partie d'un problème plus général de stabilité des formulations. Vous trouverez plus d'informations sur l'influence de la température, de l'humidité, de l'emballage et de l'histoire de conservation dans l'article. Conservation des peptides.

Les produits combinés et les produits utilisés séparément

La combinaison prête à être utilisée est évaluée comme une seule formulation.

Le produit prêt à l'emploi contenant de la vitamine C et des peptides est une formulation conçue de manière ciblée avec un support spécifique, des concentrations de composants et un processus de production.

Le fabricant peut étudier la stabilité chimique des composants, la stabilité physique, la qualité microbiologique et la tolérance dans le cadre de ce même système.

Dans les études cliniques publiées, on a évalué notamment une ampoule à pH faible contenant de l’acide L-ascorbique ainsi que des composants peptidiques issus du riz et du litchi, ainsi que de l’acide hyaluronique [5].

Cela constitue une preuve solide que la vitamine C et les composants peptidiques peuvent coexister dans une formulation cosmétique élaborée et étudiée de manière appropriée.

Cependant, ce n'est pas un ensemble complet de données concernant la stabilité de chaque composant du produit et il ne prouve pas que les peptides étudiés puissent être remplacés par d'autres peptides sans affecter les propriétés de la formulation.

C’est pourquoi le constat que la vitamine C et les composants peptidiques peuvent coexister dans des formulations correctement conçues est beaucoup mieux justifié que le prétendu que la vitamine C et les peptides sont toujours compatibles.

Le deuxième nécessiterait des données concernant de nombreux peptides différents, des formes de vitamine C, des concentrations, des supports et des conditions environnementales.

L’utilisation de deux produits séparés ne reproduit pas la formulation finale

L'application séparément du produit à base de vitamine C et du produit peptidique ne reproduit pas professionnellement un sérum élaboré contenant ces deux ingrédients.

Chaque produit possède son propre support, des concentrations de composants, un pH et un système de distribution. Lorsqu’ils sont appliqués l’un sur l’autre, ils peuvent agir sur la surface de la peau de manière différente que les formulations produites comme un seul produit.

Le mélange physique des produits avant l'application modifie encore davantage leurs proportions mutuelles et l'environnement local de formulation.

Une étude clinique sur une formulation prête à l’emploi contenant de la vitamine C et des peptides ne permet donc pas de déterminer dans quelle séquence il convient d’appliquer les deux produits indépendants. Elle ne démontre pas non plus que le fait de faire une pause de quelques minutes entre eux améliore la fourniture des ingrédients ni que leur mélange physique conserve la stabilité initiale de ces deux produits.

La source la plus fiable restent les données et les instructions concernant les formulations spécifiques.

Si des données sur une connexion particulière ou un intervalle de temps entre les applications manquent, il est plus scientifique de reconnaître cette incertitude que de créer une règle précise mais non étayée par des preuves.

La même règle s'applique à l'association des peptides avec d'autres ingrédients actifs cosmétiques. Nous aborderons cette question séparément dans un article. Les peptides et le rétinol.

La sensibilisation n'est pas la preuve d'une incompatibilité chimique

Le désagrément cutané après l’application ne prouve pas que la vitamine C ait réagi chimiquement avec le peptide.

L’irritation peut être due à de nombreux éléments de la routine de soins. L’environnement acide d’une formulation particulière peut jouer un rôle, mais les substances odorantes, les solvants, les autres ingrédients actifs, la fréquence d’application, une perturbation antérieure de la barrière cutanée ou des problèmes dermatologiques existants peuvent également avoir un impact.

Le symptôme lui-même ne permet donc pas de déterminer le mécanisme chimique responsable.

La règle inverse s'applique également : l'absence de désagrément ne prouve pas la stabilité chimique.

Le produit peut être bien toléré, même si sa composition se dégrade progressivement. La tolérance et la stabilité chimique sont deux paramètres distincts qui nécessitent d'autres types de preuves.

Dans une grande étude observationnelle portant sur des formulations contenant de la vitamine C et des peptides, on a décrit une tolérance généralement favorable. [6] Cela fournit des informations utiles sur le produit étudié et ses utilisateurs, mais ne prouve pas que toutes les formulations similaires soient tolérées de manière universelle.

Dans le cas d’une peau particulièrement réactive, il est important de considérer l’ensemble de la formulation, et non seulement la présence du peptide en soi. Nous aborderons cette question plus en détail dans cet article. Peptides pour la peau sensible et sujette à l’acné.

Les peptides cuivreux nécessitent des données spécifiques

Les peptides contenant de l'argent introduisent des questions chimiques supplémentaires, car ils ne sont pas équivalents aux peptides sans argent ni aux hydrolysats protéiques.

Les questions concernant la coordination du métal, l’oxydation ou d’autres interactions chimiques devraient être analysées pour un complexe peptidique-cuivre spécifique et pour la formulation complète.

Des études sur les peptides issus du riz, les peptides du litchi ou le palmitoylethrinopéptidase-38 ne prouvent pas que tous les peptides cuivreux soient compatibles avec la vitamine C.

En même temps, ces résultats ne justifient pas une affirmation universelle contraire, à savoir que chaque peptide de cuivre doit toujours être utilisé séparément de tout produit contenant de la vitamine C.

Les deux conclusions vont au-delà des preuves disponibles.

Si la déclaration concerne spécifiquement les peptides de cuivre et la vitamine C, une évaluation appropriée nécessite des données concernant la compatibilité et la stabilité du complexe de cuivre spécifique, de la forme spécifique de la vitamine C et de la formulation complète. Les observations générales concernant les métaux et la vitamine C dans d’autres compositions chimiques ne remplacent pas les études sur le produit cosmétique réel.

Des preuves concernant les liens entre la vitamine C et les peptides

Il existe des études cliniques contrôlées, mais elles concernent des formulations spécifiques.

Une étude double-blinde, randomisée et contrôlée par placebo de 2021 a inclus 60 femmes âgées de 20 à 30 ans présentant des signes de vieillissement prématuré. Les filtres solaires et les formules cosmétiques contenant l’ascorbyle tétraïpalmitate et les peptides de riz ont été évalués grâce à des images de la peau et à des mesures biomécaniques. Une amélioration de l’hydratation et d’autres caractéristiques de la peau ont été observées. [7]

Il s’agit d’une preuve clinique contrôlée et précieuse concernant un programme de formulation spécifique.

Cela ne signifie toutefois pas que tout sérum contenant de la vitamine C et des peptides fournira les mêmes résultats. Le test a été mené sur de nombreux ingrédients, dont une protection solaire, ce qui rend difficile d’attribuer les changements à un seul composant spécifique.

Les informations disponibles ne prouvent également pas une interaction statistique confirmant le synergisme entre la vitamine C et les peptides.

La forme spécifique de la vitamine C est également importante. Dans l'étude, on a utilisé le tétraisopalmitate d'ascorbyle, et non l'acide L-ascorbique classique. Lors de l'analyse des résultats avec d'autres études, il convient de garder en mémoire l'identité chimique réelle de ce composé.

Des études ouvertes de courte durée fournissent des observations, mais des preuves moins fortes d’une cause déterminée

Dans une publication concernant les ampoules à vitamine C et aux peptides, trois études ont été décrites. Une d’entre elles a analysé le paramètre lié à la régénération cellulaire par rapport à une peau non traitée, tandis que deux études ouvertes ont évalué les rides à l’aide de critères cliniques ou de méthodes instrumentales. [5]

Ces études fournissent des informations sur le produit évalué, mais leur conception ne permet pas d’isoler la contribution des composants peptidiques ni de contrôler tous les facteurs susceptibles de contribuer à la différence entre l’état avant et après l’utilisation du produit.

Dans une autre étude ouverte, le sérum contenant l'acide L-ascorbique, la vitamine E et le palmitoylethripeptide-38 a été évalué pendant 56 jours. Durant cette période, les mesures instrumentales de la surface de la peau et les évaluations des participants se sont améliorées [8].

Le résultat concerne à nouveau toute la formulation.

Sans un produit de contrôle adapté dépourvu de palmitoylethrin-38, il est impossible de déterminer précisément quelle partie de l’amélioration observée est due à la présence du peptide.

Les instruments de mesure objectifs peuvent limiter une partie de l’imputabilité subjective, mais ils ne peuvent pas éliminer la nécessité d’utiliser un point de référence approprié. L’hydratation, les conditions environnementales, les autres éléments de la routine de soin et les changements naturels au fil du temps peuvent toujours influer sur les résultats.

Les grandes études observationnelles augmentent le volume des données, mais elles ne remplacent pas l'randomisation.

Dans une étude observationnelle internationale, le produit en ampoules contenant de la vitamine C et des peptides a été analysé chez une population beaucoup plus large. L’efficacité a été évaluée chez 1382 participants, tandis que la sécurité chez 1742. Au bout d’environ un mois, une amélioration a été observée avec une tolérance générale favorable. Une partie des participants a utilisé le produit en lien avec des traitements cosmétiques, ce qui est important pour interpréter les résultats. [6]

Un grand nombre d’inscrits fournit des informations utiles sur l’expérience des personnes qui utilisent la formulation étudiée.

La taille de l’échantillon et la certitude quant à la relation de cause à effet sont toutefois deux caractéristiques différentes de la preuve.

L’augmentation du nombre d’involontaires ne modifie pas un essai observationnel non contrôlé en essai contrôlé randomisé. Sans un groupe de contrôle adéquat, les résultats peuvent être influencés par la prise en charge concomitante, les interventions, les attentes des participants et les changements naturels qui surviennent avec le temps.

La représentativité de la population étudiée est également importante. Si des groupes démographiques ou des types de peau spécifiques dominent dans cette population, les résultats ne doivent pas être automatiquement appliqués à toutes les populations.

Les études sur les composants individuels répondent à d'autres questions

Les études sur la vitamine C en elle-même fournissent un cadre utile pour comprendre pourquoi les combinaisons de vitamine C et de peptides pourraient être intéressantes scientifiquement.

Dans une étude contrôlée par placebo concernant un crème locale à base de vitamine C, les résultats cliniques et les résultats liés à la structure de la peau ont été analysés pendant environ six mois. [9] Cela fournit des données concernant la vitamine C locale, mais ne démontre pas d’avantage supplémentaire résultant de l’ajout de peptides.

Dans une autre étude menée chez des personnes, l’expression d’un marqueur du collagène a été mesurée après une administration locale de vitamine C, par rapport à un placebo [10].

C’est un résultat important au niveau mécanique, mais une modification du marqueur moléculaire n’est pas synonyme d’une amélioration tangible de la fermeté ou d’une réduction des rides.

Les changements moléculaires, les observations histologiques, les mesures instrumentales et les résultats cliniques visibles constituent des niveaux de preuve liés mais distincts.

Les études sur les différents composants peuvent donc fournir une justification biologique pour l’étude des associations, mais elles n’éliminent pas la nécessité d’évaluer la formulation réelle et prête à l’emploi.

Il faut d’abord lire ce qui a effectivement été mesuré

Les résultats des recherches scientifiques sont plus faciles à interpréter lorsque le point final mesuré est clairement séparé du principe plus large que quelqu’un voudrait formuler à partir de lui.

Lors de l’interprétation des publications, le point final doit être examiné en parallèle avec le comparateur, le temps de suivi de l’étude, le nombre de résiliations, la déclaration des effets indésirables, la caractéristiques des participants et la source de financement.

Il est également utile de vérifier si le produit commercial en question correspond réellement à la formulation étudiée dans la publication. Les produits peuvent être reformulés ; une dénomination similaire ne signifie pas nécessairement un contenu identique.

La publication scientifique n’est donc utile que dans la mesure où sa construction expérimentale soutient réellement le théorème formulé à partir de celle-ci.

Les restrictions applicables aux règles générales de conformité

Ni „ jamais ne se rejoignent ”, ni „ toujours sont d'accord ” ne sont issus des preuves.

Les études publiées concernant les formulations associant la vitamine C aux peptides rendent difficile de défendre l’affirmation catégorique selon laquelle ces ingrédients ne peuvent jamais être efficacement intégrés dans un seul produit.

En même temps, la diversité chimique de ces deux catégories rend également infondable l’affirmation contraire — à savoir qu’elles sont toujours compatibles entre elles.

La conclusion la plus logique est conditionnelle : les composants spécifiques de la vitamine C et les peptides spécifiques peuvent être combinés si la formulation complète a été conçue et évaluée en conséquence.

Cette formulation reflète le véritable champ des preuves sans suggérer que toute combinaison possible ait déjà été étudiée.

La même règle s'applique au pH.

Le résultat concernant l’acide L-ascorbique non modifié dans un seul support expérimental ne définit pas les exigences formulaires optimales pour le phosphate d’ascorbyle de sodium, le phosphate d’ascorbyle de magnésium, le glucose d’ascorbyle, les dérivés lipidiques de la vitamine C ou toutes les autres formes utilisées dans les cosmétiques.

La conformité ne signifie pas l’efficacité

Même si la formulation contenant la vitamine C et les peptides est chimiquement et physiquement compatible, cela ne signifie pas automatiquement qu'elle produira un effet cliniquement significatif.

La formulation peut très bien conserver les ingrédients pendant le stockage, mais ne leur fournir pas suffisamment dans la zone appropriée de la peau.

Il peut également entraîner une modification statistiquement mesurable qui est trop faible pour se traduire par une différence esthétique notable.

Il est également possible d’observer une situation inverse. Une étude clinique à court terme peut révéler des résultats cosmétiques positifs, sans fournir de renseignements complets sur la stabilité chimique à long terme, la durée de conservation ou les réactions rares.

Les études cliniques et les études de qualité des formulations s’appuient donc mutuellement. Aucun de ces types de données ne doit être considéré comme une réponse à toutes les questions.

Les allégations concernant les produits deviennent beaucoup plus claires lorsqu’elles indiquent précisément ce qui a été étudié. Des termes tels que stable, délivré, absorbé, toléré et efficace décrivent différentes propriétés et nécessitent des preuves différentes.

Il n’a pas été établi un délai d’attente universel entre les produits

Les études analysées ne définissent pas un nombre précis de minutes qui doit séparer chaque produit peptidique de chaque produit contenant de la vitamine C.

Ils n’établissent pas non plus de règle universelle enjoignant l’utilisation de toutes les combinaisons de vitamine C et de peptides uniquement le matin, le soir ou à un autre moment précis.

Le schéma d’application utilisé dans l’étude clinique décrit la manière dont une intervention spécifique a été évaluée. Il ne devrait pas devenir automatiquement une instruction universelle pour les produits contenant d’autres ingrédients, concentrations et systèmes de délivrance.

Si les données manquent, il est plus scientifiquement justifié d’admettre l’existence d’incertitudes et d’utiliser des informations concernant un produit spécifique plutôt que de créer un intervalle temporel précis mais non étayé par des études.

Questions fréquemment posées

Les peptides et la vitamine C peuvent-ils se trouver dans une même formulation ?

Oui. Dans les études cliniques publiées, des formulations prêtes à usage ont été évaluées, comprenant à la fois des composants peptidiques et des composés associés à la vitamine C. Certains produits comprenaient de l’acide L-ascorbique, d’autres des dérivés spécifiques de la vitamine C. [5,7] Ces études montrent que la co-existence de ces deux catégories de composants dans une formulation conçue de manière appropriée est possible. Elles ne prouvent cependant pas que tout peptide puisse être remplacé par un autre ou que chaque forme de vitamine C soit identique. Chaque formulation prête à usage nécessite des données concernant sa stabilité, sa tolérance et son effet déclaré.

Est-ce que toutes les formes de vitamine C peuvent être traitées de la même manière ?

Non. L’acide ascorbique et les dérivés de la vitamine C diffèrent chimiquement et peuvent présenter des propriétés différentes en ce qui concerne la solubilité, la stabilité, la fourniture et la conversion. L’étude de la molécule spécifique de fosforane ascorbyle a examiné la pénétration et la conversion de cette molécule. [1] Les résultats de cette étude ne peuvent pas automatiquement être appliqués à toutes les autres molécules de vitamine C. Avant de comparer les produits ou de procéder à des études, il convient donc d’identifier avec précision l’identité du constituant.

La vitamine C détruit-elle toujours les peptides ?

Non. Les données disponibles ne soutiennent pas cette affirmation générale. Dans les études, la formulation à pH faible contenant de la vitamine C et des ingrédients peptidiques a été évaluée, ce qui montre que, dans des produits correctement conçus, ce type de combinaison peut être possible. [5] Cela ne signifie toutefois pas que chaque peptide reste stable dans chaque produit acide contenant de la vitamine C. La compatibilité doit être évaluée pour chaque peptide, chaque forme de vitamine C et toute la formulation.

Doit-on indiquer le pH inférieur à 3,5 pour tous les produits contenant de la vitamine C ?

Non. La valeur pH souvent évoquée provient d’expériences spécifiques concernant la délivrance de l’acide L-ascorbique par la peau des porcs. [3] Les résultats montrent que l’environnement acide a influencé la délivrance de l’acide L-ascorbique dans ces conditions. Toutefois, ils ne définissent pas de condition universelle pour chaque dérivé de la vitamine C et pour chaque système de délivrance.

Un taux plus élevé de vitamine C signifie-t-il des résultats meilleurs ?

Pas nécessairement. Le taux d’absorption n’est qu’un des éléments de la formulation. La forme chimique, le véhicule, la quantité de composant conservée lors du stockage, la délivrance à la peau et la tolérance jouent également un rôle. Le taux en pourcentage de la vitamine C dérivée ne doit pas être automatiquement interprété comme étant le même pourcentage d’acide L-ascorbique biodisponible. Les études sur la délivrance montrent comment ces propriétés peuvent fortement dépendre de la molécule spécifique et de la formulation [1,3].

Est-ce que l’application de deux produits en couches correspond à l’utilisation d’un sérum prêt à l’emploi combiné ?

Non. Deux produits développés indépendamment ne reproduisent pas la même formulation contenant les deux catégories de composants. Leur mode d’administration, leurs concentrations et leur milieu de formulation sont différents, donc leur comportement après une nouvelle application peut différer de celui du produit fini. Les études sur les sérums combinés ne comparent pas toutes les méthodes d’application stratifiées possibles. [8] Les résultats doivent donc être attribués à la formulation réellement étudiée.

Réalise-t-il que le mélange des deux produits reproduit la formulation d'une étude clinique ?

Non. La formulation évaluée dans l’étude clinique contient certains ingrédients dans des proportions contrôlées et est fabriquée et emballée comme un système unique. Le mélange de deux cosmétiques indépendants crée une formulation différente. Les études sur les systèmes de délivrance de vitamine C montrent que les propriétés formulaires peuvent influer sur la stabilité du composant ainsi que sur sa pénétration dans le modèle cutané. [4]

Les études sur les produits combinés prouvent-elles une synergie ?

Pas automatiquement. Pour démontrer une synergie, il faut une méthodologie de recherche permettant de séparer les effets des différents composants et d’évaluer si leur combinaison donne un résultat dépassant les attentes initialement définies. Une étude contrôlée de plusieurs éléments du programme de soins peut fournir des données solides concernant l’ensemble du programme, sans toutefois prouver que la vitamine C et les peptides agissaient de manière synergie. [7]

Les résultats des études cellulaires indiquent-ils une réduction visible des rides ?

Non. La réponse biologique observée dans l’élevage cellulaire ne prouve pas en soi l’absorption du composant par la peau humaine intacte ni une amélioration visible chez les humains. L’étude du conjugué ascorbyl-pentapeptide a révélé, entre autres, une activité liée au collagène dans des conditions de laboratoire, mais n’a pas été un essai clinique contrôlé des rides chez les humains. [2]

Le composé de vitamine C et de peptide est-il une simple combinaison ?

Non. Koniugat est un matériau chimiquement distinct dans lequel certaines parties ont été fusionnées pour former une structure moléculaire différente. Un pentapeptide ascorbylisé étudié expérimentalement ne devrait donc pas être considéré comme un équivalent de la simple combinaison d’acide L-ascorbique et de peptide. [2]

Signifie-t-il que le sérum est stable s’il n’y a pas de changement de couleur ?

Non. L’apparence et la composition chimique sont des propriétés différentes. Un produit peut conserver sa couleur normale, même si le taux de l’ingrédient actif change. Les études de stabilité en laboratoire mesurent les composés correspondants dans des conditions spécifiques, plutôt que de se baser uniquement sur une observation visuelle. [4] De même, une coloration ne permet pas d’identifier précisément quelle partie de la vitamine C a été dégradée.

Les cosmétiques à base de vitamine C et de peptides peuvent-ils remplacer la protection solaire ?

Les études analysées ne prouvent pas que les soins contenant de la vitamine C et des peptides puissent remplacer la protection solaire. L’un des essais contrôlés sur le vieillissement cutané comprenait des produits de protection solaire dans le cadre de l’intervention évaluée. [7] Il ne peut donc pas être exclu que les résultats soient les mêmes. Les mesures de l’activité antioxydante, de l’hydratation ou de l’aspect de la peau sont également des éléments différents des mesures validées de protection solaire.

Les études sur l’association entre la vitamine C et les peptides comprennent-elles également les peptides à base de cuivre ?

Non. Les études concernant les peptides du riz, les peptides du litchi ou le palmitoylethrin-38 ne prouvent pas automatiquement la compatibilité des complexes peptidiques contenant de l’argent. [7,8] Les peptides d’argent ont leurs propres caractéristiques chimiques et nécessitent des données relatives à un complexe spécifique ainsi qu’une formulation. L’absence de telles données n’est ni une raison pour interdire universellement l’association de peptides d’argent avec la vitamine C, ni une garantie que toute telle combinaison soit stable.

La preuve d’un lien causal dans une grande étude observationnelle ?

Non. Un grand nombre d’utilisateurs peut fournir des informations plus détaillées sur leurs expériences, mais elles ne remplacent pas une étude de contrôle appropriée. Une étude internationale portant sur un échantillon d’ampoules contenant de la vitamine C et des peptides a inclus des participants utilisant différentes formes de soins cosmétiques et a analysé les changements au fil du temps. [6] Ces observations sont valables, mais des facteurs non contrôlés peuvent encore influer sur le résultat.

L’irritation prouve-t-elle que la vitamine C a réagi avec le peptide ?

Non. Un simple irritant ne permet pas d’identifier l’interaction chimique entre la vitamine C et le peptide. La formulation complète, l’acidité, les solvants, les substances odorantes, les autres ingrédients actifs, le schéma d’application, les autres produits cosmétiques et l’état individuel de la peau peuvent également avoir une influence. De même, une bonne tolérance chez une population étudiée ne garantit pas que chacun tolérera une autre formulation. [6] La preuve d’une incompatibilité chimique nécessite des données analytiques.

Les marqueurs liés au collagène prouvent-ils une augmentation durable de la fermeté de la peau ?

Non. La mesure moléculaire liée à la biologie du collagène n’est pas équivalente à une amélioration durable et visible de la fermeté. Dans les études sur les vitamines C chez l’homme, des marqueurs moléculaires tels que l’ARNm liés au collagène ont été analysés séparément, ce qui montre bien la différence entre les résultats mécanistiques et cliniques. [10] La revendication concernant la fermeté visible nécessite des mesures cliniques appropriées et un délai d’observation approprié.

Existe-t-il un délai d’attente requis entre les produits ?

Pas de délai universel établi. Les études cliniques portant sur des formulations prêtes à usage concernent des produits spécifiques et des schémas d’utilisation déterminés, et non toutes les combinaisons possibles de cosmétiques développés indépendamment. [5] Il n’est donc pas possible de déterminer, sur la base de ces études, une règle scientifiquement confirmée exigeant un certain nombre de minutes entre chaque produit peptidique et chaque produit contenant de la vitamine C.

Résumé

Les peptides et la vitamine C peuvent coexister dans des formulations cosmétiques conçues et testées de manière adéquate. Des études publiées auprès d’individus fournissent des exemples directs de produits contenant à la fois l’acide L-ascorbique et des dérivés spécifiques de la vitamine C, associés à différents ingrédients peptidiques. Ces résultats confirment cependant la conformité des formulations spécifiques, et non la règle universelle concernant toutes les combinaisons possibles de vitamine C et de peptides.

Il est crucial d’établir la forme exacte de la vitamine C. L’acide L-ascorbique, le glucoside d’ascorbyle, le phosphate d’ascorbyle sodique ou magnésique, les dérivés d’ascorbyle solubles dans les lipides et les conjugués chimiques de la vitamine C-péptide ne sont pas des substances interchangeables. Les preuves concernant une seule forme ne doivent pas automatiquement être transférées à une autre.

Un composant peptidique nécessite une précision similaire. Les peptides synthétiques définis, les peptides modifiés, les peptides métalliques, les concentrés peptidiques et les mélanges de peptides issus de protéines peuvent différer considérablement en termes de comportement chimique. Le seul mot „ peptide ” ne fournit donc pas suffisamment d’informations pour déterminer la conformité.

Une complication supplémentaire sont les propriétés des formulations. Le pH peut influer sur la conservation des molécules et la fourniture des ingrédients, mais ce n’est pas un test universel de conformité. La composition du véhicule, la teneur en eau, le taux d’humidité, la température, l’emballage, l’exposition à l’oxygène et à la lumière ainsi que le temps de conservation peuvent également avoir une importance.

Les preuves cliniques doivent également être interprétées en fonction de la conception de l’étude. Les études contrôlées des formulations prêtes à usage peuvent fournir des informations précieuses concernant les produits spécifiques, tandis que les études ouvertes et observationnelles sont utiles, mais fournissent une certitude moindre quant aux causes des changements observés. Dans les études de produits à base de plusieurs ingrédients, il est souvent impossible de déterminer quelle partie de l’amélioration résulte précisément du peptide, de la vitamine C ou d’un autre ingrédient.

Pour la même raison, la co-existence des composants ne doit pas automatiquement être qualifiée de synergie. Le fait que l’utilisation d’un produit contenant les deux composants entraîne une amélioration ne prouve pas que ces derniers s’agencent mutuellement. La synergie nécessite des comparaisons expérimentales conçues spécifiquement pour démontrer une telle interaction.

Les preuves concernant le produit prêt à usage ne doivent pas non plus être transformées en instructions universelles applicables aux cosmétiques élaborés indépendamment. L’application de deux produits en couches successives et leur mélange physique créent un environnement formulatoire différent de celui des sérums prêt à usage fabriqués professionnellement. Les études analysées n’établissent pas une séquence d’application unique, un pH ou un délai d’attente applicables à chacun des produits contenant de la vitamine C et des peptides.

L’approche la plus fiable consiste donc à déterminer la molécule exacte de vitamine C, le composant peptidique spécifique, la formulation complète, la structure de l’étude et le point final réellement mesuré avant d’interpréter les conclusions relatives à la conformité ou à l’efficacité.

Les peptides et la vitamine C peuvent être placés efficacement dans une même formulation, mais la stabilité chimique, la compatibilité physique, la délivrance cutanée, la tolérance et l’efficacité clinique restent des propriétés distinctes nécessitant des preuves adéquates.

Avis de non-responsabilité

Le présent article a uniquement un caractère éducatif et scientifique. Il explique les principes relatifs à la formulation des cosmétiques ainsi que les limites des études publiées concernant la vitamine C et les ingrédients peptidiques. Il ne constitue pas une recommandation individuelle concernant la beauté de la peau, une consultation médicale, une indication thérapeutique ni une formule de formulation.

Les discussions concernant l’acide ascorbique, les dérivés de la vitamine C, les peptides, les peptides à base de cuivre, le pH, l’application en couches multiples, le mélange, l’encapsulation et la conformité de la formulation ne doivent pas être interprétés comme des recommandations pour l’association de produits commerciaux ou la modification des cosmétiques prêts à l’emploi. Les preuves concernant une formulation donnée ne signifient pas que tout autre produit contenant des ingrédients similaires aura la même stabilité chimique, la même mode de délivrance, la même tolérance ou le même effet clinique.

La réaction de la peau peut dépendre du taux de concentration des composants, du mode d’application, des autres produits utilisés, de l’état actuel de la peau et des caractéristiques individuelles de l’utilisateur. La bonne tolérance observée dans l’étude publiée ne signifie donc pas une adéquation universelle pour chaque personne.

Si le fabricant du produit cosmétique prêt à l’emploi donne des recommandations spécifiques concernant l’utilisation, le stockage ou les précautions à prendre, celles-ci concernent une formulation particulière. Les irritations persistantes ou exacerbées, les maladies dermatologiques existantes ou les questions nécessitant une évaluation individuelle doivent être discutées avec un spécialiste qualifié, plutôt que de se baser sur des informations générales concernant la catégorie des ingrédients.

Références

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2. Choi, H. I., Park, J. I., Kim, H. J., Kim, D. W., & Kim, S. S. (2009). Un nouveau conjugué L-ascorbique et peptidique présentant une stabilité accrue et une biosynthèse du collagène. BMB Reports, 42(11), 743–746. https://doi.org/10.5483/bmbrep.2009.42.11.743
3. Pinnell, S. R., Yang, H., Omar, M., Monteiro-Riviere, N., DeBuys, H. V., Walker, L. C., Wang, Y., & Levine, M. (2001). Application topique d'acide ascorbique : études d'absorption percutanée. Chirurgie dermatologique, 27(2), 137–142. https://doi.org/10.1046/j.1524-4725.2001.00264.x
4. Ho, M. J., Park, D. W., & Kang, M. J. (2023). Conception d’un système liposomal à plusieurs couches incorporant le tricapryline pour la délivrance de l’acide ascorbique à la peau avec une stabilité chimique améliorée. Pharmaceutiques, 16(1), Article 121. https://doi.org/10.3390/ph16010121
5. Escobar, S., Valois, A., Nielsen, M., Closs, B. et Kerob, D. (2021). Effektivité d’une formulation contenant des peptides et de la vitamine C dans le traitement des signes du vieillissement facial : Trois études cliniques. International Journal of Cosmetic Science, 43(2), 131–135. https://doi.org/10.1111/ics.12665
6. Akulinina, I., Stefanaki, I., Pavlíčková, E., Maiolino, M., Hajduk, S., Sápy, M., Mertin, B., Rijo, H., Tekeli, Ö., Valois, A., Delva, C. & Kerob, D. (2022). Une formulation topique contenant des peptides et de la vitamine C en ampoules améliore les signes du vieillissement cutané : Résultats d’une grande étude observationnelle internationale. Journal of Cosmetic Dermatology, 21(9), 3910–3916. https://doi.org/10.1111/jocd.14733
7. Fossa Shirata, M. M., & Maia Campos, P. M. B. G. (2021). Les écrans solaires et les formulations cosmétiques contenant l’ascorbyl tétraisopalmitate et des peptides de riz pour améliorer le vieillissement de la peau : une étude clinique double-blinde, randomisée et contrôlée par placebo. Photokémie et Photobiologie, 97(4), 805–815. https://doi.org/10.1111/php.13390
8. Lintner, K., Gerstein, F., & Solish, N. (2020). Un sérum contenant les vitamines C et E et un tripeptide réparateur de la matrice réduisent les signes d’âge du visage, comme le démontre l’analyse Primos® et la perception automatique répétée fréquemment. Journal of Cosmetic Dermatology, 19(12), 3262–3269. https://doi.org/10.1111/jocd.13770
9. Humbert, P. G., Haftek, M., Creidi, P., Lapière, C., Nusgens, B., Richard, A., Schmitt, D., Rougier, A. et Zahouani, H. (2003). L’acide ascorbique topique sur une peau photo-âgeuse : évaluation clinique, topographique et ultrastructurale : étude en double aveugle versus placebo. Dermatologie expérimentale, 12(3), 237–244. https://doi.org/10.1034/j.1600-0625.2003.00008.x
10. Nusgens, B. V., Humbert, P., Rougier, A., Colige, A. C., Haftek, M., Lambert, C. A., Richard, A., Creidi, P. & Lapière, C. M. (2001). L’application topique de la vitamine C augmente le niveau d’ARNm des collagènes I et III, leurs enzymes de transformation et l’inhibiteur tissulaire de la matrice métalloproteinase 1 dans la dermis humain. Journal of Investigative Dermatology, 116(6), 853–859. https://doi.org/10.1046/j.0022-202x.2001.01362.x