Peptidi e vitamina C: formulazione, conformità e prove scientifiche

I peptidi e la vitamina C possono essere presenti nella stessa formulazione cosmetica, e diversi studi clinici hanno valutato i prodotti che contenevano entrambi questi tipi di ingredienti. Tuttavia, il solo fatto che siano stati utilizzati insieme nelle formulazioni analizzate non significa che ogni peptido sia compatibile con ogni forma di vitamina C. Inoltre, non si dimostra che due prodotti sviluppati indipendentemente possano essere miscelati senza alterare le loro proprietà chimiche o fisiche, né che l’associazione di peptidi con la vitamina C debba portare a un effetto sinergico.

Un ostacolo significativo è che né la definizione „vitamina C” né quella di „peptido” si riferiscono a un singolo e unico ingrediente cosmetico. La vitamina C può significare l’acido L-ascorbico stesso o uno dei suoi numerosi derivati chimicamente modificati, che differiscono per solubilità, stabilità, proprietà formulatorie e modalità di somministrazione sulla pelle. I peptidi sono ancora più diversificati e possono includere sequenze sintetiche precise, peptidi modificati chimicamente, complessi peptidici e miscele di frammenti derivanti da proteine.

Da un punto di vista scientifico, una valutazione affidabile della conformità dovrebbe indicare un rapporto specifico tra la vitamina C, il componente peptidico specifico e la formulazione in cui entrambi i componenti sono stati studiati. Le affermazioni generali relative a intere categorie di ingredienti possono essere ingannevoli, soprattutto quando i risultati ottenuti per una singola molecola vengono trasferiti a materiali con una struttura chimica diversa.

In questo articolo separiamo la chimica della formulazione dai risultati clinici. Spiegiamo perché il pH, il sistema di somministrazione, l’imballaggio e la forma chimica del componente sono importanti, senza trasformare i singoli risultati sperimentali in principi generali per la cura della pelle. Esaminiamo anche il modo in cui interpretare i risultati dei test clinici relativi alle formulazioni già pronte contenenti vitamina C e peptidi e i limiti delle conclusioni che si possono trarre da essi.

In quale forma di vitamina C è presente nella formulazione?

L-ascorbico acido e i suoi derivati sono diversi composti

L'acido L-ascorbico è la forma di vitamina C più spesso discussa nel contesto delle sue funzioni biologiche sulla pelle. Tuttavia, negli ingredienti cosmetici spesso vengono utilizzati derivati chimicamente modificati della vitamina C invece dell'acido L-ascorbico non modificato.

Questi derivati possono essere sviluppati per modificare proprietà come la solubilità in acqua o nei lipidi, la stabilità chimica, la conservazione nella formulazione o il modo di somministrazione. I prodotti cosmetici possono quindi contenere, tra l’altro, glicosido ascorbico, fosfato di ascorbato di sodio, fosfato di ascorbato di magnesio o estratti di ascorbato liposolubili.

Sebbene tutti questi composti siano legati alla vitamina C, non devono essere considerati sostanze intercambiabili.

La concentrazione riportata per una singola derivata della vitamina C non deve corrispondere al livello biologicamente disponibile di acido L-ascorbico nella pelle. L'effetto finale può essere influenzato dalla natura della molecola, dalle proprietà della formulazione, dalla penetrazione e dalla possibile necessità di una conversione metabolica dopo l'applicazione.

Questo è particolarmente importante durante l’interpretazione delle etichette dei prodotti.

Questi differenziali servono a una interpretazione corretta, e non a creare una classifica dei componenti da migliori a peggiori. La vitamina C derivata deve essere valutata in base ai dati relativi alla particella specifica, e non deve essere automaticamente considerata migliore o peggiore solo perché è diversa dall’acido L-ascorbico libero.

La conversione e la consegna richiedono prove separate

Alcuni derivati della vitamina C possono richiedere trasformazioni chimiche o enzimatiche prima che si verifichi un'attività biologica associata all'acido L-ascorbico. La sola presenza di un derivato della vitamina C nella lista degli ingredienti non indica quindi quanto efficacemente essa penetra attraverso la pelle né quanto della vitamina C attiva sia disponibile.

In uno studio, una determinata derivata anfipica del fosfato ascorbico è stata valutata nei modelli di un equivalente vivente della pelle umana. Gli studiosi hanno analizzato la penetrazione, l’accumulazione e la conversione e hanno constatato che nel modello studiato la derivata poteva rilasciare la vitamina C. Il percorso metabolico osservato variava anche a seconda del modello utilizzato. [1]

Si tratta di prove valide per questa particolare derivata in determinati contesti sperimentali. Tuttavia, non significa che tutte le derivate della vitamina C rilasciino quantità simili di acido L-ascorbico durante l’uso locale abituale.

Pertanto, se un prodotto cosmetico dichiara un miglioramento nella distribuzione della vitamina C, è importante stabilire quale particella sia stata effettivamente misurata, se lo studio sia stato condotto su cellule di allevamento, pelle ricostruita, pelle isolata o su partecipanti vivi, quale sia stato il punto di riferimento utilizzato e se sia stato misurato il componente primario, il suo metabolita o entrambi i composti.

La stessa denominazione del componente sull'etichetta non risponde a queste domande.

I risultati relativi alla somministrazione devono essere inoltre separati dagli effetti clinici evidenti. La rilevazione della vitamina C o del suo metabolita derivato all'interno di un modello di pelle in vitro fornisce informazioni sulla penetrazione in quel particolare modello. In sé non dimostra un miglioramento delle rughe, della pigmentazione, della tonicità o di altre caratteristiche visibili della pelle negli esseri umani.

Koniugat non è un semplice mix di due ingredienti

Alcuni approcci sperimentali vanno oltre l'inserimento della vitamina C e dei peptidi in una stessa formulazione. Le strutture associate alla vitamina C possono essere chimicamente unite direttamente al peptido, formando una nuova molecola associata.

In uno studio sperimentale del 2009 è stato analizzato il pentapeptido ascorbico stabilizzato. Gli autori hanno descritto una maggiore stabilità in ambiente acquoso rispetto all’acido L-ascorbico e gli effetti legati al collagene nell’impianto sperimentale utilizzato. [2]

È fondamentale il fatto che il materiale studiato fosse un particolare congiunto ascorbico-peptide. Non si trattava semplicemente di una miscela di normale siero con vitamina C e normale siero peptidico.

La sua stabilità e le sue proprietà biologiche riguardano quindi la nuova molecola appena formata.

Questo esempio dimostra perché la terminologia è importante. L'associazione in una formula, la reazione chimica, l'incapsulazione e l'applicazione di strati descrivono situazioni chimiche e formulative completamente diverse. Le prove devono riguardare il materiale effettivamente studiato e il modo in cui è stato preparato.

Perché il pH e la formulazione sono importanti?

Il pH influenza l'ambiente chimico

Il pH descrive l'acidità o l'alcalinità dell'ambiente acquatico. Può influenzare la ionizzazione delle molecole, la velocità della reazione, la solubilità e le interazioni tra i componenti e il loro ambiente.

Il pH stesso non determina tuttavia la completa stabilità, il modo di somministrazione o l'efficacia clinica del prodotto cosmetico.

Un studio citato spesso del 2001 analizzava la somministrazione locale di acido L-ascorbico e di alcuni suoi derivati attraverso la pelle di scimmie. In condizioni sperimentali, la somministrazione aumentata di acido L-ascorbico dipendeva dall’ambiente acido della formulazione, mentre l’assorbimento veniva osservato a pH inferiore a circa 3,5. [3]

Questo risultato è scientificamente significativo, ma il suo ambito deve essere mantenuto entro i limiti appropriati. Si trattava di un modello sperimentale specifico per l'acido L-ascorbico. Non si trattava di uno studio universale su tutti i derivati della vitamina C, tutti i veicoli cosmetici o tutte le combinazioni con peptidi.

La richiesta corretta non è quindi: „Ogni prodotto a base di vitamina C deve avere un pH inferiore a 3,5”.

Una interpretazione più precisa afferma che il pH influisce sulla distribuzione dell'acido L-ascorbico nei parametri studiati, mostrando quanto possano essere importanti per la distribuzione locale le proprietà della formulazione.

Altri derivati della vitamina C, i mezzi di trasporto e le tecnologie di somministrazione necessitano di una valutazione separata.

La stabilità del peptide non può essere valutata esclusivamente in base alla parola „acido”

Un'altra semplificazione comune è la tesi secondo cui un ambiente acido deve automaticamente distruggere i peptidi.

I peptidi presentano differenze significative nella sequenza delle amminoacidi, nelle modifiche chimiche, nella struttura molecolare e nella suscettibilità a determinati percorsi di degradazione. Pertanto, l’effetto dell’ambiente acido non può essere determinato esclusivamente in base alla appartenenza di una sostanza a un particolare gruppo di peptidi.

Importanti fattori sono il tempo di esposizione, la temperatura, la concentrazione di acqua, l’ambiente di conservazione, altre componenti e le condizioni di conservazione e il tipo di confezione.

I legami peptidici possono effettivamente subire idrolisi in determinati ambienti chimici. Questa norma generale non dimostra tuttavia che un peptide cosmetico si degradi rapidamente ogni volta che viene in contatto con un prodotto acido per la cura della pelle.

Per dimostrare un tale processo sono necessari dati analitici adeguati ottenuti in condizioni rappresentative per la formulazione e l'esposizione in questione.

Non si deve nemmeno assumere l’ipotesi opposta. La scoperta di una formulazione acida efficace che contenga vitamina C e peptidi non dimostra che tutti i peptidi siano stabili in un ambiente acido.

In entrambi i casi è quindi necessaria una precisione.

La stabilità chimica, fisica e l’azione sulla pelle sono aspetti diversi

La formulazione cosmetica può essere valutata da diverse prospettive, che non devono essere combinate in un unico concetto generale di stabilità.

La stabilità chimica riguarda la questione se le molecole previste rimangano chimicamente immutate e se il loro livello di concentrazione rimane costante nel tempo.

La stabilità fisica comprende, tra l'altro, la separazione delle fasi, l'espulsione, la conservazione delle particelle, la viscosità, la consistenza e l'aspetto.

L'azione sulla pelle riguarda invece ciò che avviene dopo l'applicazione del prodotto, tra cui la distribuzione dei principi attivi, la tollerabilità e gli effetti biologici o cosmetici misurati.

Queste proprietà possono variare indipendentemente l'una dall'altra.

Il siero può continuare a presentare un aspetto normale, nonostante il livello di concentrazione del componente attivo diminuisca gradualmente. Invece, la variazione visibile nella consistenza non indica se una particella abbia subito una modifica chimica o se sia avvenuta una degradazione del componente attivo.

Per rispondere a una domanda specifica sono quindi necessarie metodologie analitiche ben selezionate.

Una ricerca del 2023 sulla formulazione liposomiale ha dimostrato un miglioramento della fotostabilità dell’acido L-ascorbico rispetto ai preparati di confronto e ha analizzato la sua distribuzione in un modello ex vivo della pelle suina. [4]

Questa ricerca mostra una importante regola: la stabilità e la distribuzione sulla pelle possono essere valutate separatamente.

Non è stato tuttavia valutato il legame con i peptidi né il vantaggio clinico nell’uomo. Non deve quindi essere considerato come prova che ogni prodotto in capsula contenente vitamina C sia clinicamente più efficace o che l’involucro automatica risolva automaticamente il problema della compatibilità con i peptidi.

L'imballaggio fa parte del sistema analizzato

L'imballaggio di un prodotto cosmetico può influire sull'ambiente chimico in cui si trovano i suoi componenti.

Il contatto con l’aria, la luce, l’apertura ripetuta, la temperatura e il modo di utilizzo possono influire sulla stabilità. Per questo motivo gli imballaggi non sempre possono essere analizzati indipendentemente dalla formulazione stessa.

Una bottiglia opaca, una piccola ampolla o un dosatore che limita l’accesso dell’aria possono essere elementi di una strategia mirata al miglioramento della stabilità. Tuttavia, l’uso stesso di un packaging avanzato non dimostra che il componente mantenga il concentrato nel rispetto della dichiarazione di stabilità per tutta la durata della conservazione.

I dati più convincenti combinano la formulazione specifica, l’imballaggio, le condizioni di conservazione e il tempo con le misurazioni analitiche effettive.

Anche l'aspetto del prodotto non determina la restante composizione del principio attivo. La mancanza di variazione del colore non esclude la degradazione, e la colorazione evidente non consente di determinare la quantità esatta di vitamina C persa.

Questa questione fa parte di un problema più ampio relativo alla stabilità delle formulazioni. Per ulteriori informazioni sull'influenza della temperatura, dell'umidità, dell'imballaggio e della storia di conservazione, si può leggere l'articolo. Conservazione dei peptidi.

Prodotti combinati e prodotti utilizzati separatamente

La combinazione pronta è valutata come una formulazione unica

Il prodotto pronto all'uso, che contiene vitamina C e peptidi, è una formulazione appositamente progettata con un supporto specifico, concentrazioni di ingredienti e un processo di produzione specifici.

Il produttore può studiare la composizione chimica dei componenti, la stabilità fisica, la qualità microbiologica e la tolleranza all'interno di tale sistema.

Negli studi clinici pubblicati sono stati valutati, tra l'altro, un tampone a pH basso contenente acido L-ascorbico insieme a componenti peptidici provenienti dal riso e dal lupin e all'acido ialuronico. [5]

Questo rappresenta una prova valida che la vitamina C e i componenti peptidici possono coesistere in una formulazione cosmetica ben sviluppata e studiata.

Non si tratta tuttavia di un insieme completo di dati sulla stabilità di ciascun componente del prodotto e non dimostra che i peptidi studiati possano essere sostituiti da altri peptidi senza influire sulle proprietà della formulazione.

Pertanto, la constatazione che la vitamina C e i componenti peptidici possano coesistere in formulazioni progettate correttamente è molto più giustificata che la constatazione che la vitamina C e i peptidi siano sempre compatibili.

Il secondo richiederebbe dati relativi a molti diversi peptidi, forme di vitamina C, concentrazioni, trasportatori e condizioni ambientali.

L'uso di due prodotti separati non produce una formulazione pronta

L'applicazione separata del prodotto a base di vitamina C e del prodotto peptidico non riproduce professionalmente un siero composto da entrambi i componenti.

Ogni prodotto ha il proprio supporto, i concentrati di ingredienti, il pH e il sistema di somministrazione. Dopo l’applicazione di uno su un altro, possono interagire sulla superficie della pelle in modo diverso rispetto alle formulazioni prodotte come un unico prodotto.

Il fatto di mescolare fisicamente i prodotti prima dell’applicazione ne modifica ulteriormente le proporzioni reciproche e l’ambiente locale di formulazione.

Pertanto, uno studio clinico su una formulazione pronta con vitamina C e peptidi non consente di determinare in quale ordine devono essere applicati i due prodotti indipendenti. Inoltre, non dimostra che un intervallo di pochi minuti tra i due migliori la distribuzione dei componenti o che il loro mescolamento fisico mantenga la stabilità originale di entrambi i prodotti.

La fonte più affidabile rimangono i dati e le istruzioni relative alle formulazioni specifiche.

Se mancano dati relativi a un determinato collegamento o a un intervallo temporale tra le applicazioni, è più scientifico accettare questa incertezza piuttosto che stabilire una regola precisa ma non supportata da prove.

La stessa regola si applica al legame dei peptidi con altri componenti attivi della cosmesi. Esamineremo questo argomento separatamente in un articolo. peptidi e retinolo.

L'irritazione non è una prova di incompatibilità chimica

Il disagio della pelle dopo l'applicazione non dimostra che la vitamina C abbia reagito chimicamente con il peptido.

L’irritazione può derivare da molti elementi della routine di cura. L’ambiente acido di una formulazione specifica può essere un fattore importante, ma anche le sostanze odorose, i solventi, altri ingredienti attivi, la frequenza di utilizzo, un precedente disturbo della barriera cutanea o problemi dermatologici esistenti possono influire.

Il fenomeno stesso non consente quindi di determinare il meccanismo chimico responsabile.

Anche la regola inversa è valida: la mancanza di disagio non dimostra la stabilità chimica.

Il prodotto può essere ben tollerato, anche se il suo ingrediente subisce una degradazione progressiva. La tolleranza e la stabilità chimica sono due parametri distinti che richiedono altri tipi di prove.

In un ampio studio osservazionale sulle formulazioni contenenti vitamina C e peptidi è stata descritta una tolleranza generalmente favorevole. [6] Ciò fornisce informazioni utili sul prodotto in esame e sui suoi utilizzatori, ma non dimostra una tolleranza universale per tutte le formulazioni simili.

Nel caso di una pelle particolarmente reattiva, è importante considerare l’intera formulazione, e non solo la presenza stessa del peptide. Esamineremo più approfonditamente questo aspetto nell’articolo. peptidi per la pelle sensibile e predisposta al brufolo.

I peptidi di rame richiedono dati separati

I peptidi contenenti rame introducono ulteriori aspetti chimici, poiché non sono equivalenti ai peptidi privi di rame né agli idroliti delle proteine.

Le domande relative alla coordinazione del metallo, all’ossidazione o ad altre interazioni chimiche devono essere analizzate per il particolare complesso peptidico-argento e per la formulazione completa.

Gli studi sui peptidi derivanti dal riso, sui peptidi del lupino o sul palmitoilotripeptido-38 non dimostrano la compatibilità di tutti i peptidi metallici con la vitamina C.

Allo stesso tempo, questi risultati non giustificano un’affermazione universale opposta, secondo cui ogni peptidomero di rame deve essere sempre utilizzato separatamente da qualsiasi prodotto a base di vitamina C.

Entrambi i reclami vanno oltre le prove disponibili.

Se il claim riguarda specificamente i peptidi di rame e la vitamina C, una valutazione accurata richiede dati relativi alla compatibilità e alla stabilità del particolare complesso di rame, alla forma specifica della vitamina C e alla formulazione completa. Le osservazioni generali relative ai metalli e alla vitamina C in altri sistemi chimici non sostituiscono i test del prodotto cosmetico reale.

Prove relative ai collegamenti tra la vitamina C e i peptidi

Esistono studi clinici controllati, ma riguardano formulazioni specifiche.

In un studio placebo controllato e in doppio cieco del 2021 hanno partecipato 60 donne di età compresa tra i 20 e i 30 anni con segni di fotoinvecchiamento. Sono stati valutati i filtri solari e le formulazioni cosmetiche contenenti askorbil tetraisopalmitato e peptidi di riso, utilizzando l’imaging cutaneo e i biomarcatori. È stato riscontrato un miglioramento dell’idratazione e di altri parametri della pelle misurati. [7]

Si tratta di un valido e controllato documento clinico relativo a un programma formulativo specifico.

Non significa tuttavia che ogni siero contenente vitamina C e peptidi fornirà gli stessi risultati. Lo studio ha coinvolto diversi ingredienti, tra cui la protezione solare, il che rende difficile attribuire i cambiamenti a un singolo ingrediente specifico.

Le informazioni disponibili non dimostrano inoltre un'interazione statistica che confermi la sinergia tra la vitamina C e i peptidi.

È importante anche la forma specifica della vitamina C. Nel test è stato utilizzato l’ascorbato tetraisopalmitico, e non l’acido L-ascorbico tradizionale. Quando si confrontano i risultati con altri studi, è necessario tener conto della reale identità chimica di questo componente.

Gli studi brevi aperti forniscono osservazioni, ma prove causali più deboli

In una pubblicazione riguardante gli ampolli di vitamina C e peptidi sono stati descritti tre studi. Uno ha analizzato il parametro relativo alla rigenerazione cellulare rispetto alla pelle non trattata, mentre altri due studi aperti hanno valutato le rughe utilizzando scale cliniche o metodi strumentali. [5]

Questi studi forniscono informazioni sul prodotto oggetto di valutazione, ma la loro struttura non consente di isolare la partecipazione dei componenti peptidici né di controllare tutti i fattori che potrebbero spiegare la differenza tra lo stato prima e dopo l'applicazione del prodotto.

In un altro studio aperto, il siero contenente acido L-ascorbico, vitamina E e palmitoilotripeptido-38 è stato valutato per 56 giorni. Durante lo studio, sono migliorate le misurazioni strumentali della superficie cutanea e le valutazioni dei partecipanti. [8]

Il risultato riguarda nuovamente l’intera formulazione.

Senza un prodotto di controllo adeguatamente calibrato privo di palmitoilotripeptida-38, non è possibile stabilire esattamente quale parte dell’aumento osservato sia dovuta alla presenza del peptide.

Gli strumenti di misurazione oggettivi possono ridurre una parte della soggettività, ma non eliminano la necessità di utilizzare un punto di riferimento adeguato. L’idratazione, le condizioni ambientali, gli altri elementi della cura e le variazioni naturali nel tempo possono ancora influire sui risultati.

Le grandi ricerche osservative aumentano la portata dei dati, ma non sostituiscono la randomizzazione

In uno studio osservazionale internazionale è stato analizzato il prodotto in capsule contenenti vitamina C e peptidi in una popolazione molto più ampia. L’efficacia è stata valutata su 1382 partecipanti e la sicurezza su 1742. Nei primi circa un mese è stata osservata una migliorata tolleranza generale. Parte dei partecipanti ha utilizzato il prodotto in concomitanza con trattamenti estetici, aspetto che è importante per interpretare i risultati. [6]

Un gran numero di partecipanti fornisce informazioni utili sull'esperienza delle persone che assumono la formulazione oggetto di studio.

La dimensione della prova e la certezza relativa alla causalità sono tuttavia due caratteristiche diverse del dato probatorio.

L’aumento del numero di partecipanti non cambia un’indagine osservativa non controllata in un trial randomizzato controllato. Senza un gruppo di controllo adeguato, i risultati possono essere influenzati dalla cura concomitante, dagli interventi, dalle aspettative degli partecipanti e dalle variazioni naturali che avvengono nel tempo.

Importante è anche la rappresentatività della popolazione oggetto di studio. Se in essa predominano determinati gruppi demografici o tipologie di pelle, i risultati non devono essere automaticamente trasferiti a tutte le popolazioni.

Le analisi dei singoli componenti rispondono a altre domande

Gli studi sulla vitamina C stessa forniscono un contesto utile per comprendere perché i complessi di vitamina C e peptidi possano essere scientificamente interessanti.

In uno studio controllato con placebo relativo a un creme per il trattamento locale della vitamina C, i risultati clinici e quelli relativi alla struttura della pelle sono stati analizzati per circa sei mesi. [9] Ciò fornisce dati sulla vitamina C locale, ma non dimostra alcun vantaggio aggiuntivo derivante dall'aggiunta dei peptidi.

In un altro studio condotto su persone, è stato misurato l’mRNA legato al collagene dopo l’applicazione locale di vitamina C rispetto al placebo. [10]

Si tratta di un risultato importante dal punto di vista meccanistico, ma la modifica del marker molecolare non equivale a un’indicazione di una certa miglioramento della tonicità o della riduzione delle rughe.

Le modifiche molecolari, le osservazioni istologiche, i misurazioni strumentali e i risultati clinici evidenti rappresentano livelli di prova correlati ma distinti.

Gli studi sui singoli componenti possono quindi fornire una base biologica per indagare le associazioni, ma non eliminano la necessità di valutare la formulazione reale e pronta all’uso.

Innanzitutto bisogna leggere cosa è stato effettivamente misurato

I risultati dei test scientifici sono più facili da interpretare quando il punto finale misurato viene chiaramente separato dal più ampio enunciato che qualcuno vorrebbe formulare sulla base di esso.

Durante l’interpretazione dei risultati, il punto finale deve essere considerato insieme al comparatore, al tempo di esecuzione dello studio, al numero di rinunce, alla segnalazione degli eventi avversi, alla caratterizzazione degli partecipanti e alla fonte di finanziamento.

È inoltre consigliabile verificare se il prodotto commerciale in esame risponda effettivamente alla formulazione studiata nella pubblicazione. I prodotti possono essere riformulati e un nome simile non implica una composizione identica.

La pubblicazione scientifica è quindi utile solo nella misura in cui la sua struttura sperimentale sostenga effettivamente la tesi formulata sulla base di essa.

I limiti delle norme generali sulla conformità

Ne „mai si uniscono” né „sempre sono d’accordo” non derivano dai fatti.

Gli studi pubblicati sui formulati che combinano la vitamina C con i peptidi rendono difficile sostenere categoricamente l’affermazione che questi ingredienti non possono mai essere efficacemente contenuti in un unico prodotto.

Allo stesso tempo, la diversità chimica di entrambe le categorie rende altrettanto infondato il postulato opposto, secondo cui esse sono sempre compatibili tra loro.

La proposta più giustificata è quella condizionata: i componenti specifici della vitamina C e i peptidi specifici possono essere combinati se la formulazione completa è stata progettata e valutata adeguatamente per questo scopo.

Questa formulazione riflette il vero ambito dei prove senza suggerire che ogni possibile combinazione sia stata già esaminata.

La stessa regola vale per il pH.

Il risultato relativo all’acido L-ascorbico non modificato in un singolo supporto sperimentale non definisce i requisiti formulativi ottimali per il fosfato di ascorbato di sodio, il fosfato di ascorbato di magnesio, il glucosido di ascorbato, i derivati lipidici della vitamina C e tutte le altre forme utilizzate negli articoli cosmetici.

La conformità non significa efficacia

Anche se la formulazione che contiene la vitamina C e i peptidi è chimicamente e fisicamente compatibile, ciò non significa automaticamente che produrrà un effetto clinicamente rilevante.

La formulazione può conservare molto bene i componenti durante il periodo di conservazione, ma non può fornire in quantità sufficiente l'area di pelle interessata.

Può anche causare una variazione statisticamente misurabile, che è troppo piccola per tradursi in una differenza cosmetica evidente.

È anche possibile una situazione opposta. Una sperimentazione clinica a breve termine può rivelare risultati cosmetici positivi, senza fornire informazioni complete sulla stabilità chimica a lungo termine, sulla durata di conservazione o sulle reazioni rare.

Pertanto, la ricerca clinica e gli studi sulla qualità delle formulazioni si completano a vicenda. Nessuno di questi tipi di dati dovrebbe essere considerato una risposta a tutte le domande.

Le affermazioni relative ai prodotti diventano molto più chiare quando indicano esattamente cosa è stato testato. Definizioni come stabile, fornito, assorbito, tollerato e efficace descrivono diverse proprietà e richiedono prove diverse.

Non è stato stabilito un tempo di attesa universale tra i prodotti

Le analisi esaminate non determinano un numero preciso di minuti che dovrebbe separare ogni prodotto peptidico da ogni prodotto a base di vitamina C.

Non stabiliscono inoltre una regola universale che imponga l'uso di tutte le combinazioni di vitamina C e peptidi esclusivamente al mattino, alla sera o in un altro orario specificato.

Lo schema di applicazione utilizzato nel trial clinico descrive il modo in cui una particolare interruzione è stata valutata. Non dovrebbe automaticamente diventare una guida universale per i prodotti contenenti altri componenti, concentrazioni e sistemi di somministrazione.

Se i dati mancano, è più scientificamente giustificato riconoscere l'esistenza di incertezza e utilizzare informazioni relative a un prodotto specifico piuttosto che creare un intervallo temporale preciso ma non supportato da studi scientifici.

Domande frequenti

Possono i peptidi e la vitamina C trovarsi in una stessa formulazione?

Sì. In studi clinici pubblicati, sono state valutate formulazioni già pronte contenenti sia componenti peptidici che composti associati alla vitamina C. Alcuni prodotti contenevano acido L-ascorbico, altri derivati specifici della vitamina C. [5,7] Questi studi dimostrano che è possibile l’associazione di entrambe le categorie di componenti in una formulazione progettata correttamente. Tuttavia, non dimostrano che un qualsiasi peptide possa essere sostituito da un altro o che ogni forma di vitamina C abbia un’azione identica. Ogni formulazione pronta per l’uso richiede dati relativi alla sua stabilità, tollerabilità e all’effettivo effetto desiderato.

Si possono trattare tutte le forme della vitamina C allo stesso modo?

No. L’acido L-ascorbico e i derivati della vitamina C differiscono chimicamente e possono avere proprietà diverse relative alla solubilità, alla stabilità, alla somministrazione e alla conversione. L’analisi della particolare derivata fosforanica dell’acido ascorbico ha analizzato la penetrazione e la conversione di questa particella in particolare. [1] I risultati di queste non possono essere automaticamente trasferiti a tutti gli altri derivati della vitamina C. Prima di confrontare i prodotti o condurre studi, è quindi necessario stabilire l’esatta identità del componente.

La vitamina C distrugge sempre i peptidi?

No. I dati disponibili non supportano tale affermazione universale. In studi sono state valutate formulazioni a pH basso contenenti vitamina C e componenti peptidici, il che dimostra che in prodotti progettati correttamente tale combinazione può essere possibile. [5] Ciò non significa tuttavia che ogni peptidolo rimanga stabile in ogni prodotto acido contenente vitamina C. La compatibilità deve essere valutata per ogni peptidolo, per ogni forma di vitamina C e per l’intera formulazione.

Il pH di tutti i prodotti a base di vitamina C deve essere inferiore a 3,5?

No. Il valore pH frequentemente riportato deriva da determinati esperimenti riguardanti il trasporto dell’acido L-ascorbico attraverso la pelle dei suini. [3] I risultati mostrano che un ambiente acido ha influito sul trasporto dell’acido L-ascorbico in queste condizioni. Tuttavia, non stabiliscono un requisito universale per ogni derivata della vitamina C e per ogni sistema di somministrazione.

Il livello più alto di vitamina C significa risultati migliori?

Non necessariamente. Il concentrato è solo uno degli elementi della formulazione. La forma chimica, il vettore, la quantità del componente conservata durante il processo di conservazione, la somministrazione cutanea e la tolleranza hanno anche un ruolo importante. Il concentrato percentuale di vitamina C non dovrebbe essere automaticamente interpretato come lo stesso percento di acido L-ascorbico biologicamente disponibile. Le ricerche relative alla somministrazione mostrano come queste proprietà possano dipendere fortemente dalla particella e dalla formulazione specifici [1,3].

La sovrapposizione di due prodotti a strati equivale all'utilizzo di un siero combinato già pronto?

No. Due prodotti sviluppati indipendentemente non riproducono la formulazione singola che contiene entrambe le categorie di ingredienti. I loro mezzi di trasporto, concentrazioni e ambiente formulativo sono diversi, pertanto la loro conservazione dopo l’applicazione successiva può differire da quella del prodotto finito. Le ricerche sui sieri combinati non confrontano tutti i possibili modi di applicazione a strati. [8] I risultati devono quindi rimanere associati alla formulazione effettivamente studiata.

Il mix dei due prodotti riproduce la formulazione di uno studio clinico?

No. La formulazione valutata nello studio clinico contiene determinati componenti in proporzioni controllate e viene prodotta e confezionata come un unico sistema. L’associazione di due cosmetici indipendenti crea una formulazione diversa. Le ricerche sui sistemi di somministrazione della vitamina C dimostrano che le proprietà formulative possono influenzare sia la conservazione del componente che la sua penetrazione nel modello cutaneo. [4]

I test sui prodotti combinati confermano una sinergia?

Non automaticamente. Per dimostrare la sinergia è necessario un disegno sperimentale che consenta di distinguere gli effetti dei singoli componenti e valutare se il loro insieme fornisca un risultato superiore all’attesa precedentemente definita. Una sperimentazione controllata su un programma di cura a più componenti può fornire dati validi sull’intero programma, senza tuttavia dimostrare che la vitamina C e i peptidi avessero un effetto sinergico. [7]

I risultati dei test cellulari indicano una significativa riduzione delle rughe?

No. La risposta biologica osservata nell’infertilità cellulare non dimostra da sola la permeabilità del componente attraverso la pelle umana non danneggiata né un miglioramento evidente negli esseri umani. L’esame del composto askoriboproteico-pentapeptido ha rivelato, tra l’altro, un’attività legata al collagene in condizioni di laboratorio, ma non è stato un test clinico controllato delle rughe negli esseri umani. [2]

È il coniugato della vitamina C e del peptido una semplice miscela?

No. Koniugat è un materiale chimicamente diverso, in cui alcune parti sono state unite per formare una struttura molecolare diversa. Pertanto, il pentapeptido ascorbico stabilizzato studiato sperimentally non dovrebbe essere considerato come un equivalente della normale miscela di acido L-ascorbico e peptide. [2]

Significa il fatto che il colore non cambia che il siero è stabile?

No. L'aspetto e la composizione chimica sono proprietà diverse. Il prodotto può mantenere il colore normale, anche se la concentrazione del componente attivo cambia. Le analisi di stabilità di laboratorio misurano i rispettivi composti in condizioni specifiche, invece di basarsi esclusivamente sull'osservazione visiva. [4] Allo stesso modo, la colorazione non consente di determinare esattamente quale parte della vitamina C sia degradata.

Le creme con vitamina C e peptidi possono sostituire la protezione solare?

Gli studi analizzati non dimostrano che una cura contenente vitamina C e peptidi possa sostituire la protezione solare. Uno degli studi controllati sul fotostarring includeva i prodotti solari come parte dell’intervento valutato. [7] Non è quindi possibile eliminare questo elemento dal programma studiato e supporre che i risultati restassero gli stessi. I risultati relativi all’attività antiossidante, all’idratazione o all’aspetto della pelle sono anche elementi diversi dai valori validati per la protezione solare.

L’esame di ogni combinazione di vitamina C e peptidi include anche i peptidi di rame?

No. Le ricerche sui peptidi del riso, sui peptidi dell’alga nori o sul palmitoilotripeptido-38 non dimostrano automaticamente la compatibilità dei complessi peptoidi contenenti rame. [7,8] I peptidi del rame presentano delle condizioni chimiche specifiche e necessitano di dati relativi al particolare complesso e alla formulazione. La mancanza di tali dati non giustifica né l’obbligo generale di evitare l’associazione dei peptidi del rame alla vitamina C né la certezza che ogni tale combinazione sia stabile.

La grande indagine osservativa dimostra un legame causale?

No. Un’ampia rappresentanza degli intervistati può fornire informazioni più dettagliate sui risultati degli utenti, ma non sostituisce una rappresentanza di controllo adeguata. Un’indagine internazionale su un flacone contenente vitamina C e peptidi ha coinvolto partecipanti che utilizzavano diverse forme di cura cosmetica e ha analizzato le variazioni nel tempo. [6] Queste osservazioni sono significative, ma i fattori non controllati possono ancora influire sul risultato.

L’irritazione dimostra che la vitamina C ha reagito con il peptido?

No. L’irritazione stessa non consente di identificare l’interazione chimica tra la vitamina C e il peptido. L’importanza può essere data alla formulazione completa, all’acidità, ai solventi, alle sostanze odorose, ad altri componenti attivi, allo schema di applicazione, agli altri prodotti cosmetici e allo stato individuale della pelle. Allo stesso modo, una buona tolleranza nella popolazione studiata non garantisce che tutti possano tollerare una formulazione diversa. [6] La dimostrazione di una incompatibilità chimica richiede dati analitici.

I marcatori associati al collagene confermano un aumento duraturo della tonicità della pelle?

No. La misura molecolare legata alla biologia del collagene non è equivalente alla dimostrazione diretta di un miglioramento duraturo della fermezza visibile. In studi sulle vitamine C negli esseri umani sono stati analizzati separatamente i marcatori molecolari, come l’mRNA legato al collagene, il che dimostra bene la differenza tra risultati meccanistici e clinici. [10] La affermazione relativa alla fermezza visibile richiede misure cliniche appropriate e un periodo di osservazione adeguato.

Esiste un tempo di attesa minimo tra i prodotti?

Non è stato stabilito un intervallo temporale universale. Le sperimentazioni cliniche riguardano formulazioni specifiche e schemi di utilizzo determinati, e non tutte le possibili combinazioni di cosmetici sviluppati indipendentemente. [5] Non è quindi possibile stabilirne scientificamente la regola richiesta, che prevede un certo numero di minuti tra ogni prodotto peptidico e ogni prodotto con vitamina C.

Sintesi

I peptidi e la vitamina C possono coesistere in formulazioni cosmetiche progettate e studiate correttamente. I risultati pubblicati su soggetti umani forniscono esempi diretti di prodotti che contengono sia acido L-ascorbico che specifici derivati della vitamina C in combinazione con diversi componenti peptici. Tuttavia, questi risultati confermano la compatibilità delle formulazioni specifiche e non la regola universale relativa a tutti i possibili combinazioni tra vitamina C e peptidi.

È fondamentale stabilire la forma corretta della vitamina C. L’acido L-ascorbico, il glucosido dell’acido ascorbico, il fosfato di ascorbato di sodio o magnesio, i derivati dell’acido ascorbico solubili in grassi e i coniugati chimicamente legati della vitamina C–peptido non sono sostanze intercambiabili. I dati relativi a una sola forma non devono essere automaticamente trasferiti ad altre.

Un composto peptidico richiede una precisione simile. I peptidi sintetici definiti, i peptidi modificati, i peptidi a base di rame, i concentrati peptidici e le miscele di peptidi derivati da proteine possono differire significativamente nel comportamento chimico. Il solo termine „peptido” fornisce quindi informazioni troppo scarse per determinare la conformità.

Una complicazione aggiuntiva sono le proprietà della formulazione. Il pH può influenzare la conservazione delle molecole e la fornitura dei componenti, ma non rappresenta un test universale di conformità. Anche la composizione del vettore, la presenza di acqua, il concentrato, la temperatura, l’imballaggio, l’esposizione all’ossigeno e alla luce e il tempo di conservazione possono avere un’importanza.

Le prove cliniche devono anche essere interpretate in base alla struttura dello studio. I test controllati su formulazioni già pronte possono fornire informazioni preziose sui singoli prodotti, mentre i test aperti e osservazionali sono utili, ma forniscono una minore certezza riguardo le cause delle variazioni osservate. In studi su prodotti a più componenti, spesso non è possibile stabilire quale parte del miglioramento sia stata specificamente attribuita al peptide, alla vitamina C o ad un altro ingrediente.

Per la stessa ragione, la coesistenza dei componenti non deve essere automaticamente definita come sinergia. La dimostrazione di un miglioramento dopo l’assunzione del prodotto che contiene entrambi i componenti non dimostra che essi rafforzino reciprocamente il loro effetto. La sinergia richiede confronti sperimentali progettati appositamente per dimostrare tale interazione.

Anche i dati relativi al prodotto finito non devono essere trasformati in istruzioni universali per gli ingredienti indipendentemente sviluppati. L’applicazione di due prodotti in strati e la loro miscelazione fisica creano un ambiente formulativo diverso rispetto a quello dei sieri combinati prodotte professionalmente. Gli studi analizzati non stabiliscono una sequenza di applicazione universale, valori di pH o tempi di attesa applicazione per ciascun prodotto a base di vitamina C e peptidi.

L’approccio più affidabile consiste quindi nel determinare la molecola corretta della vitamina C, il componente peptidico specifico, la formulazione completa, la struttura dello studio e il punto finale realmente misurato prima di interpretare i risultati relativi alla conformità o all’efficacia.

I peptidi e la vitamina C possono essere efficacemente inseriti in una stessa formulazione, ma la stabilità chimica, la compatibilità fisica, la somministrazione cutanea, la tolleranza e l'efficacia clinica restano proprietà separate che richiedono prove appropriate.

Disclaimer

Questo articolo ha esclusivamente carattere educativo e informativo. Esplica le norme relative alla formulazione dei cosmetici e i limiti dei studi pubblicati sulla vitamina C e sui componenti peptidici. Non rappresenta una raccomandazione individuale per la cura della pelle, né una consulenza medica, né indicazioni terapeutiche, né una formulazione farmaceutica.

Le informazioni relative all'acido L-ascorbico, ai derivati della vitamina C, ai peptidi, ai peptidi di rame, al pH, all'applicazione a strati, al miscelamento, all'incollaggio e alla conformità della formulazione non devono essere interpretate come raccomandazioni per l'associazione di prodotti commerciali specifici o per la modifica dei cosmetici già pronti. Le prove relative a una singola formulazione non significano che un altro prodotto contenente ingredienti con nomi simili avrà la stessa stabilità chimica, la stessa modalità di somministrazione, la stessa tollerabilità o gli stessi effetti clinici.

La risposta della pelle può variare in base al concentrazione dei componenti, al supporto della formulazione, al modo di applicazione, agli altri prodotti utilizzati, allo stato attuale della pelle e alle caratteristiche individuali dell’utente. Pertanto, la buona tolleranza osservata nel test pubblicato non significa una corrispondenza universale per ogni individuo.

Se il produttore del prodotto finito fornisce specifiche raccomandazioni sull’uso, la conservazione o le precauzioni, queste si riferiscono alla formulazione specifica. Qualsiasi irritazione persistente o accentuata, una malattia dermatologica già presente o questioni che richiedono una valutazione individuale devono essere discussi con uno specialista competente, anziché essere risolte sulla base di informazioni generali relative alla categoria dei componenti.

Riferimenti

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2. Choi, H. I., Park, J. I., Kim, H. J., Kim, D. W., & Kim, S. S. (2009). Un nuovo coniugato L-acido ascorbico e peptide con maggiore stabilità e biosintesi del collagene. BMB Reports, 42(11), 743–746. https://doi.org/10.5483/bmbrep.2009.42.11.743
3. Pinnell, S. R., Yang, H., Omar, M., Monteiro-Riviere, N., DeBuys, H. V., Walker, L. C., Wang, Y., & Levine, M. (2001). Topico di acido L-ascorbico: studi di assorbimento percutaneo. Chirurgia Dermatologica, 27(2), 137–142. https://doi.org/10.1046/j.1524-4725.2001.00264.x
4. Ho, M. J., Park, D. W., & Kang, M. J. (2023). Progettazione di un sistema liposomal multistrato a base di tricaprilina per la somministrazione cutanea dell’acido ascorbico con una migliore stabilità chimica. Farmaci, 16(1), Articolo 121. https://doi.org/10.3390/ph16010121
5. Escobar, S., Valois, A., Nielsen, M., Closs, B. e Kerob, D. (2021). Effettività di una formulazione contenente peptidi e vitamina C nel trattamento dei segni dell’invecchiamento facciale: tre studi clinici. International Journal of Cosmetic Science, 43(2), 131–135. https://doi.org/10.1111/ics.12665
6. Akulinina, I., Stefanaki, I., Pavlíčková, E., Maiolino, M., Hajduk, S., Sápy, M., Mertin, B., Rijo, H., Tekeli, Ö., Valois, A., Delva, C., & Kerob, D. (2022). Una formulazione topica contenente peptidi e vitamina C in ampolle migliora i segni dell’invecchiamento cutaneo: risultati di uno studio osservazionale di grande portata internazionale. Journal of Cosmetic Dermatology, 21(9), 3910–3916. https://doi.org/10.1111/jocd.14733
7. Fossa Shirata, M. M., & Maia Campos, P. M. B. G. (2021). Prodotti protettivi solari e formulazioni cosmetiche contenenti ascorbyl tetraisopalmitate e peptidi di riso per il miglioramento dell’invecchiamento cutaneo: uno studio clinico randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo. Fotocchimica e Fotobiologia, 97(4), 805–815. https://doi.org/10.1111/php.13390
8. Lintner, K., Gerstein, F., & Solish, N. (2020). Un siero contenente vitamine C e E e un tripeptido riparatore della matrice riducono i segni di invecchiamento facciali, come dimostrato dall’analisi Primos® e dalla frequente auto-rappresentazione ripetuta. Journal of Cosmetic Dermatology, 19(12), 3262–3269. https://doi.org/10.1111/jocd.13770
9. Humbert, P. G., Haftek, M., Creidi, P., Lapière, C., Nusgens, B., Richard, A., Schmitt, D., Rougier, A., & Zahouani, H. (2003). Acido ascorbico topico sulla pelle fotoinvecchiata: valutazione clinica, topografica e ultrastrutturale: studio in doppio cieco vs. placebo. Dermatologia sperimentale, 12(3), 237–244. https://doi.org/10.1034/j.1600-0625.2003.00008.x
10. Nusgens, B. V., Humbert, P., Rougier, A., Colige, A. C., Haftek, M., Lambert, C. A., Richard, A., Creidi, P., & Lapière, C. M. (2001). La vitamina C applicata localmente aumenta i livelli di mRNA dei collagene I e III, dei loro enzimi di trasformazione e dell’inibitore tissutale della metalloproteinasi della matrice 1 nella dermis umana. Journal of Investigative Dermatology, 116(6), 853–859. https://doi.org/10.1046/j.0022-202x.2001.01362.x