Mucine de l'amibe et peptides : formulations cosmétiques et preuves scientifiques

Les ingrédients cosmétiques issus de les polypes sont un matériau biologique complexe et non une dénomination d’un peptide spécifique. Un produit cosmétique décrit comme contenant de la mucine de polype et des peptides peut combiner un composant transformé provenant de la sécrétion du polype avec un ou plusieurs peptides ajoutés séparément. L’existence de ces termes sur l’étiquette ne permet pas de déterminer le rôle de chacun de ces composants dans l’action de la formulation prête à l’emploi.

Cette distinction est importante car l’expression „ mucine de l’amibie ” est souvent utilisée en cosmétique de manière plus générale que le terme scientifique „ mucine ”. La sécrétion de l’amibie peut contenir de nombreux composants moléculaires différents, tandis que le peptide défini possède une séquence d’acides aminés déterminée et – si applicable – des modifications chimiques spécifiques.

Des études menées sur des personnes ont examiné certains produits cosmétiques contenant des ingrédients issus de mollusques. Dans ces études contrôlées, on a notamment évalué l’aspect des rides, l’hydratation, les propriétés mécaniques de la peau, la perte d’eau transépidermique et d’autres paramètres. Ces études concernaient toutefois différents produits, des populations différentes, des schémas d’utilisation, des groupes de comparaison et des critères d’évaluation.

Un résultat positif obtenu pour un seul produit ne confirme donc pas l’efficacité de tout sérum, crème, masque ou produit pour les yeux contenant des ingrédients issus de mollusques. De même, l’amélioration constatée après l’utilisation d’une formulation à multiples actifs ne prouve pas que ce résultat soit dû à un peptide spécifique, à un composant sécrété par le mollusque ou à une interaction spécifique entre ces éléments.

Une évaluation utile de ces données commence par déterminer quel composant a effectivement été étudié. Ensuite, il convient d’analyser la formulation complète et le projet de recherche, puis de vérifier quel résultat précis a été mesuré.

Dans cet article, nous expliquons ces différences et abordons des études originales représentatives, sans prétendre que la terminologie cosmétique ou la popularité d’un ingrédient constituent une preuve de l’efficacité ou une base pour recommander une cure particulière.

Les ingrédients provenant de les crustacés et les peptides identifiés

La mucine, le mucus et le filtrat de l’excrétion du limace sont des concepts liés mais distincts.

Les termes „ mucus ”, „ mucine ”, „ mucine de ver ” et „ filtrat de sécrétion de ver ” sont souvent utilisés ensemble dans le contexte des cosmétiques, mais ils ne doivent pas nécessairement désigner des matières ayant la même composition chimique.

La mucus est une sécrétion biologique contenant de nombreux composants différents.

Les mucines sont des protéines fortement glycosylées associées à de nombreuses propriétés physiques et fonctionnelles du mucus.

Dans la terminologie cosmétique, cependant, le terme „ mucine de l’hermine ” est souvent utilisé de manière beaucoup plus large et peut se référer à un composant obtenu à partir de la sécrétion de l’hermine, et non à une seule molécule purifiée et chimiquement homogène de mucine.

Cela est important tant lors de la lecture des formulaires d’information sur les produits cosmétiques que lors de l’interprétation des études.

Un produit revendiqué comme contenant de la mucine de mollusque ne doit pas être automatiquement considéré comme un produit contenant un seul protéine muciforme purifiée ayant une composition moléculaire précisément déterminée.

De même, le filtrat de l’excrétion du limace est un composant transformé obtenu à partir de cette excrétion.

La seule appellation du composant ne présente pas son composition moléculaire complète.

Il ne prouve également pas que le matériau soit constitué exclusivement de mucine, ne contient pas une quantité déterminée de peptide spécifique ni qu'il soit identique à tous les produits sécrétés par les limaces étudiés dans les publications scientifiques.

La manière dont le traitement est effectué peut avoir une grande importance.

La méthode de collecte de la sécrétion, la filtration, la fractionnement, l'assainissement, le stockage, la formulation et les propriétés du matériau biologique initial peuvent influer sur la composition du produit final.

L’étude scientifique concernant la fraction nettoyée ou extraite analyse donc le matériau de manière beaucoup plus précise que le cosmétique commercial décrit uniquement comme contenant un filtrat de sécrétion de limace.

Le peptide doit être identifié séparément

Un peptide défini scientifiquement possède une séquence d'acides aminés déterminée.

Il peut également contenir des modifications chimiques qui affectent son identité et ses propriétés.

La combinaison complexe de mucus ou de sécrétions peut contenir des peptides et des protéines, mais cela ne signifie pas qu'elle soit chimiquement équivalente à l'un de ces composés individuels.

Cette différence est bien illustrée par les études analytiques.

Dans une étude de laboratoire de 2020 concernant le mucus de l’herbe de jardin, le matériau a été divisé en fractions, puis, grâce à une spectrométrie de masse tandem, 17 nouvelles séquences peptidiques ayant une activité antimicrobienne potentielle ont été identifiées. L’activité antimicrobienne des différentes fractions a ensuite été évaluée. [1]

Cette étude montre que des composants peptidiques susceptibles d’être identifiés peuvent être présents dans le produit analphétique analysé.

Cela ne signifie toutefois pas que chaque filtrat commercial issu de la sécrétion d’un limace contienne exactement les mêmes 17 séquences ; elles sont présentes dans des concentrations comparables ou restent inchangées après le traitement et la préparation du produit cosmétique fini.

L’étude n’indique également pas que chaque peptide identifié était à lui seul responsable de l’activité biologique observée dans la fraction complexe.

Il s'agit d'une distinction analytique importante.

L’identification de la molécule et la démonstration que c’est elle qui est responsable d’un effet biologique spécifique sont deux étapes distinctes de la recherche.

La spectrométrie de masse peut, dans des conditions analytiques appropriées, aider à établir l’identité moléculaire.

Le test biologique peut cependant montrer que la fraction étudiée provoque une réaction déterminée.

Si la fraction contient de nombreuses substances, des expériences supplémentaires peuvent être nécessaires pour déterminer quel constituant ou quelle combinaison de constituants est responsable de l’effet observé.

Il est utile de considérer les peptides eux-mêmes, indépendamment des noms généraux utilisés en cosmétique, afin de mieux comprendre leur structure et leur signification biologique. Cette même règle s’applique également à des peptides signalants dans le soin de la peau: Un mécanisme peptidique spécifique nécessite des preuves concernant la molécule en question et le système étudié.

Une telle désignation du source n'implique pas une équivalence.

Dans la littérature scientifique relative aux matériaux provenant de les polypes, on trouve notamment les noms de genre Cryptomphalus aspersa et Cornu aspersum.

Lors de l’interprétation de chaque étude, il est donc utile de vérifier le genre, la source du matériau, la méthode de traitement et les caractéristiques du produit étudié, au lieu de supposer que le simple terme „ mycélium ” signifie une équivalence chimique ou fonctionnelle entre tous les matériaux.

Une autre distinction importante concerne l’extrait de l’œuf de limace.

L'extrait d'œufs de limace n'est pas une autre dénomination du filtrat de la sécrétion de la limace.

Il provient d'un autre matériau biologique.

La recherche, qui associe la sécrétion de l’amibie à l’extrait de ses œufs, concerne donc une combinaison de deux composants différents, et non les propriétés de la sécrétion elle-même. [2]

Cette distinction est également importante lors de la recherche de publications scientifiques.

Les recherches sur les fractions antibactériennes du mucus, les biomolécules isolées, les biomatériaux issus de les polypes, les extraits d’œufs, les filtrats de sécrétions et les cosmétiques prêts à l’emploi peuvent donner des résultats de recherche similaires, bien qu’ils répondent à des questions scientifiques complètement différentes.

Le tableau montre pourquoi une terminologie apparemment similaire peut représenter des niveaux de précision chimiques très différents.

Plus le nom d'un composant est long, moins il fournit généralement d'informations sur les différentes molécules présentes dans le matériau.

L’activité biologique n’est pas la même chose qu’une action cosmétique.

Les résultats des analyses de laboratoire concernant l’activité biologique ne doivent pas automatiquement être interprétés comme des affirmations concernant l’efficacité d’un produit cosmétique prêt à l’emploi.

Par exemple, la preuve d'une activité antibactérienne de la fraction provenant du mucus de l'intestin chez un animal dans une étude de laboratoire ne prouve pas que le produit cosmétique pour le visage traite le psoriasis ou une infection.

Le type d’organisme microbien, le taux de fraction, le temps d’exposition, l’environnement expérimental et même la formulation peuvent différer considérablement des conditions typiques de la peau quotidienne.

De même, la preuve de l’influence d’un ingrédient sur les cellules cultivées ne signifie pas que ce même ingrédient atteigne le bon endroit dans la peau humaine après l’application d’un produit cosmétique prêt à l’emploi.

La formulation doit libérer le constituant.

Le composant doit conserver une stabilité suffisante.

Il doit également se trouver dans un milieu biologique approprié et atteindre une exposition suffisante pour obtenir l'effet souhaité.

La composition du produit peut donc servir de base scientifique pour de futures recherches, mais elle ne confirme pas en soi l’efficacité du produit cosmétique chez l’homme.

L’étude des fractions de mucus est utile surtout parce qu’elle révèle la complexité moléculaire et l’activité biologique potentielle du matériau examiné [1].

Il ne devrait cependant pas remplacer une étude contrôlée sur un cosmétique prêt à être utilisé chez l'homme.

Les formulations combinant plusieurs ingrédients

La base du cosmétique influence également le résultat.

Le sérum ou le crème contenant des ingrédients issus de la créatine ne se composent rarement que d'eux.

La formulation peut également contenir des humectants, des émulsifiants, des agents de réticulation, des agents épaississants, des conservateurs, des antioxydants, des ingrédients végétaux et d'autres substances fonctionnelles.

Les peptides ajoutés individuellement introduisent une nouvelle variable.

C’est la formulation complète qui détermine la manière dont les ingrédients sont distribués et la façon dont le produit se conserve sur la peau.

La consistance, la distribution, l'évaporation, la rétention d'eau, la formation de films, la stabilité et les interactions avec la peau peuvent dépendre de toute la formulation, et non seulement d'un seul ingrédient mis en avant dans la communication marketing.

Un sérum contenant de la sécrétion de limbe pourrait donc améliorer l'hydratation même lorsque les chercheurs n'ont pas identifié l'effet de la sécrétion elle-même.

Une telle amélioration peut être un véritable résultat du produit fini.

Cela ne signifie toutefois pas automatiquement que ce mécanisme unique lié à la sécrétion du ver ou à l'action d'un peptide spécifique soit responsable de cette réaction.

Une formulation contrôlée adaptée peut aider à déterminer ce que constitue une substance spécifique qui ajoute de la valeur à l’action de la base même du produit.

Le comparatif est particulièrement utile lorsque la formulation active et la formulation contrôlée sont similaires et que la différence essentielle réside dans le constituant étudié.

Une étude des combinaisons ne prouve pas automatiquement une synergie

Le terme „ synergie ” a une signification plus précise que la simple affirmation d’une amélioration après l’utilisation de deux ingrédients ensemble.

Si la formulation contenant les composants A et B fonctionne mieux que le substrat de contrôle, l'étude démontre l'effet de cette combinaison par rapport au comparateur utilisé.

Cependant, cela ne permet pas automatiquement de déterminer si le composant A ou le composant B était responsable de cette réaction, si l’action indépendante de ces deux composants ou l’interaction entre eux ont entraîné un effet plus important que ce qui pouvait être attendu en fonction de leur action individuelle.

Une étude de synergie nécessite généralement des comparaisons plus approfondies.

Des groupes recevant séparément le composant A, séparément le composant B, les deux composants ensemble et une surveillance appropriée peuvent être nécessaires.

L’analyse devrait ensuite évaluer si la réponse à cette combinaison dépasse les attentes correspondantes découlant de l’action des différents composants.

Le seul fait d’appeler la formulation „ synergique ” ne fournit pas de données de ce type.

Cette règle s'applique à la combinaison de l'exsudat du limace avec un extrait d'œuf, des ingrédients végétaux ou des peptides cosmétiques ajoutés séparément.

Les preuves concernant une seule combinaison ne constituent pas des preuves concernant toutes les autres.

Qu’est-ce qui a été étudié dans l’essai concernant la sécrétion et l’extrait d’œufs de limace ?

Dans une étude randomisée, double-blinde et contrôlée de 2020, 50 femmes âgées de 45 à 65 ans présentant des signes de vieillissement cutané ont participé [2].

Trois-vingt-dix participantes ont été assignées à un schéma actif comprenant le filtrat de l’excrétion du limace et l’extrait d’œufs de limace, tandis que 20 autres ont reçu un produit de contrôle.

Le programme a duré trois mois et comprenait une phase initiale intensive puis une phase de soutien.

Dans le résumé de la publication, il est décrit une amélioration de plusieurs paramètres chez le groupe actif, notamment en ce qui concerne la rugosité de la peau, la fermeté, l’élasticité et la perte d’eau sous-cutanée. [2]

Cependant, un détail important est que dans les deux groupes, une amélioration a été observée concernant les petites rides et les ridules.

Les évaluations générales des participantes et des chercheurs étaient plus favorables au schéma actif, et les auteurs ont indiqué la nécessité de mener des études contrôlées plus importantes.

Ces données justifient une interprétation prudente.

L’étude fournit des données auprès d’individus concernant un schéma de traitement pluriproduit spécifique comprenant à la fois le filtrat de l’excrétion de l’amibe et l’extrait d’œufs de l’amibe, utilisé chez une population déterminée.

Cependant, cela ne permet pas d'établir quel composant est responsable de chaque changement observé.

Il n’indique également indépendamment les synergies entre ces éléments.

Il ne peut pas non plus être utilisé automatiquement pour confirmer l’efficacité d’un autre sérum à base de limace, d’un crème peptidique ou d’un produit pour les yeux.

Qu’indique l’étude concernant le acné associé à l’utilisation de masques à gaz ?

Dans une autre étude contrôlée, une autre formulation et un autre contexte clinique ont été évalués.

Dans une étude randomisée de 12 semaines comprenant 66 personnes présentant un acné bénin ou modéré associé à l’utilisation de masques, un sérum contenant un extrait de sécrétion de mollusques, Calendula officinalis, et un extrait de racine de laurier ont été évalués par rapport au placebo. [3]

Les chercheurs ont décrit une diminution plus importante du nombre de changements inflammatoires dans la zone recouverte par le masque dans le groupe utilisant la combinaison de composants.

Les résultats n'étaient toutefois pas aussi avantageux pour tous les indicateurs de résultats.

Dans le résumé, aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les groupes en ce qui concerne les changements non inflammatoires mesurés dans les paramètres biochimiques de la peau ni les évaluations de la satisfaction [3].

Certains participants utilisaient également d'autres traitements anti-acnéux, ce que les chercheurs ont inclus dans leur analyse des sous-groupes.

La conservation des résultats tant positifs que statistiquement insignifiants est importante pour une interprétation correcte de l'étude.

Se concentrer uniquement sur la réduction du nombre de changements inflammatoires ne représenterait pas un tableau complet des résultats.

L’étude fournit donc des données concernant un sérum à base de plusieurs composants utilisé dans un contexte précis.

Cela ne prouve pas que la sécrétion du limbe lui-même soit responsable du résultat.

Cela ne devrait pas non plus conduire à l’idée générale que tous les produits cosmétiques à base de crustacés guérissent le psoriasis.

Les peptides ajoutés nécessitent une identification et des preuves propres.

Le produit cosmétique peut contenir le filtrat de la sécrétion du limace, ainsi que le composant peptidique mentionné séparément.

Dans ce cas, l'interprétation des preuves devient plus complexe.

Les études sur la sécrétion de l’amibie ne confirment pas automatiquement l’apport biologique ajouté par le peptide.

D'un autre côté, une étude sur un peptide isolé ne prouve pas automatiquement qu'il agira de la même manière après avoir été incorporé dans une formulation prête à l'emploi contenant de la sécrétion de ver.

La concentration, la stabilité, la compatibilité, la voie d’administration et l’exposition réelle restent dépendantes de la formulation spécifique.

Le produit prêt à consommer peut donc se comporter différemment que chacun des composants analysés séparément.

C’est pourquoi l’étude la plus utile devrait concerner le produit fini ou fournir suffisamment d’informations sur la formulation pour permettre une compréhension précise de ce que l’on compare.

La compilation de publications séparées pour chaque composant ne donne pas le même niveau de preuves que l’analyse directe de leurs combinaisons.

La même règle s'applique aux autres cosmétiques à base de peptides à plusieurs composants. Par exemple serum de péptides multiples Il peut contenir plusieurs peptides et de nombreux autres composants, de sorte que le résultat concernant le sérum prêt à l'emploi ne doit pas automatiquement être attribué à une seule molécule.

L'hydratation et ses effets sur l'apparence de la peau

L’hydratation décrit un état lié à la teneur en eau de la peau.

L’hydratation de la peau est souvent évaluée à l’aide d’instruments qui réagissent aux propriétés électriques de sa couche externe.

Dans des conditions standardisées, ces mesures peuvent fournir des informations utiles sur les changements de l'hydratation de la couche cornée.

Les mesures d’hydratation ne doivent cependant pas être assimilées à une évaluation de la profonde remodelage structurel de la peau.

Une meilleure hydratation n’est pas une preuve directe d’une augmentation de la production de collagène dans la peau propre.

Il ne confirme pas non plus de changements durables dans l'architecture des membranes extracellulaires.

Les conditions de mesure sont importantes.

Le temps écoulé depuis l’application, les résidus de produit, l’humidité de l’environnement, le délai d’acclimatation de la peau, la méthode d’épilation et le délai écoulé depuis l’utilisation précédente du produit peuvent influer sur l’interprétation des résultats.

Une étude bien décrite devrait donc indiquer quand les mesures ont été effectuées et si les conditions environnementales et les procédures étaient comparables entre les groupes.

L’hydratation peut également avoir un impact sur l’apparence de la peau.

Une couche extérieure plus hydratée peut paraître plus lisse et rendre certaines lignes superficielles moins visibles.

Cela peut être un effet cosmétique important.

Il ne faut cependant pas le définir automatiquement comme une création de nouveau collagène ou une réparation structurelle profonde.

Dans le cas des formulations associant plusieurs groupes d'ingrédients, une prudence similaire doit être observée lors de l'interprétation de l'activité. des peptides et de l’acide hyaluronique et des peptides et des ceramides. La meilleure hydratation ou les meilleures propriétés cosmétiques d’une formulation prête à l’emploi ne signifient pas automatiquement que le composant en question est responsable du résultat.

L’hydratation et le déshydratation sont des points d’extrémité différents

La perte d’eau transépidermique, ou TEWL, désigne le débit de vapeur d’eau émise par la surface de la peau dans des conditions de mesure spécifiques.

La corneométrie et le TEWL fournissent donc des informations liées mais différentes.

Le changement d’hydratation ne nécessite pas d’évolution statistiquement significative de la TEWL.

De même, un changement de TEWL ne signifie pas automatiquement que toutes les autres caractéristiques liées à la barrière cutanée ont changé.

Dans une étude de type split-face comprenant 22 participants, un produit à base de composé provenant d’un mollusque a été évalué après un traitement laser CO₂ à fractionnement. [4]

Le 14e jour, sur le côté où le produit étudié était utilisé, les résultats de la cornéométrie étaient supérieurs que sur le côté témoin.

TEWL et la colorimétrie n’ont cependant pas varié lors des visites de suivi, et les autres résultats cliniques évalués étaient pour l’essentiel similaires des deux côtés.

Ce résultat soutient l’hypothèse d’un hydratation spécifique du produit dans un contexte post-traitement spécifique.

Cela ne justifie toutefois pas l’affirmation selon laquelle toutes les composantes de la régénération de la barrière cutanée se sont améliorées.

Il ne peut également pas être automatiquement appliqué sur une peau non traitée.

Il ne devrait donc pas être interprété comme une preuve que tout produit cosmétique contenant des ingrédients provenant de ces crustacés est apte à être utilisé seul après des traitements cosmétiques ou médicaux.

Les résultats concernant les rides doivent être considérés dans le contexte d’une étude spécifique.

Dans une étude randomisée de type split-face avec double aveuglement de 2013, 25 personnes présentant des signes modérés ou sévères de photodégradation de la peau du visage ont participé. [5]

Durant 12 semaines, les participants ont appliqué une émulsion et un sérum contenant de la sécrétion de ver à une partie du visage et un placebo à l’autre. L’évaluation a été poursuivie jusqu’à la 14e semaine.

Le résumé décrit une amélioration des paramètres relatifs aux rides autour des yeux et à la texture de la peau de la partie traitée par le produit actif [5].

Les estimations des participants eux-mêmes n’étaient toutefois pas identiques pour tous les paramètres analysés.

L’amélioration observée chez les personnes présentant de légères rides n’a pas répondu à une différence statistiquement significative dans l’évaluation globale de la qualité de la peau.

Cela est important car les mesures instrumentales, les évaluations des chercheurs et les perceptions subjectives des participants ne doivent pas conduire à des résultats identiques.

Chacun de ces modes d’évaluation décrit un aspect différent du fonctionnement du produit.

L’étude fournit donc des données directes sur l’utilisation de personnes pour des préparations spécifiques et dans une méthode d’utilisation spécifique.

Parallèlement, un faible nombre de participants, une population déterminée, un temps d’observation limité et une formulation spécifique restent des limitations importantes.

L’étude n’identifie pas un seul peptide comme étant la cause de l’effet observé.

Il ne démontre également pas la durabilité des changements ni que tout produit cosmétique contenant des ingrédients issus de la créatine aura le même résultat.

La rigueur et l’élasticité ne sont pas synonymes d’hydratation

La fermeté, l’élasticité et l’hydratation de la peau décrivent différentes propriétés.

Les instruments mécaniques peuvent étudier la façon dont la peau réagit à un déformation contrôlée et comment elle revient à sa forme initiale.

Selon le paramètre étudié, ces derniers peuvent fournir des informations concernant la fermeté ou la souplesse de la peau.

Ils ne mesurent cependant pas exactement le même phénomène que la cornéométrie, le TEWL, l’évaluation visuelle des rides ou la souplesse subjective de la peau.

C’est pourquoi un article qui évoque plusieurs points finaux devrait clairement indiquer quels mesures ont réellement été modifiées.

Il devrait également distinguer l’amélioration par rapport à la valeur initiale dans le groupe actif de la différence statistiquement significative entre la formulation active et le contrôle.

Cette distinction est particulièrement importante lorsque l’amélioration est également due au fondement même du produit.

L’étude concernant la sécrétion de l’écrevisse et l’extrait d’œufs montre bien ce problème, car malgré les résultats positifs pour le schéma actif, dans certains paramètres, une amélioration des résultats choisis concernant l’apparence a été observée dans les deux groupes [2].

Concentrer uniquement sur le résultat le plus avantageux donnerait donc une image incomplète des preuves.

Nous abordons dans cet article les raisons pour lesquelles la tonicité, l’élasticité, l’assouplissement et le lifting devraient être considérés comme des objectifs distincts. Les peptides adoucissants de la peau.

Les photos nécessitent des conditions standardisées

Des photos avant et après l’utilisation du produit peuvent être utiles pour documenter les changements dans l’apparence de la peau.

Ils sont toutefois sensibles à de nombreux paramètres.

L’éclairage, l’angle d’orientation de l’appareil photo, la distance, la mimique, l’apparence de la peau, les restes de produit, le maquillage, le traitement de l’image et les conditions environnementales peuvent influer sur la visibilité de la texture et des lignes.

Les photos prises peu après l’application peuvent également enregistrer les effets optiques liés à l’hydratation, à la formation de film ou aux résidus du produit sur la surface.

La normalisation de la photographie augmente la fiabilité des comparaisons.

Une évaluation biaisée ainsi qu’un groupe de contrôle approprié peuvent également renforcer l’interprétation.

Même dans des conditions bien contrôlées, la photographie documente toutefois avant tout l’aspect extérieur.

Il n'identifie pas le mécanisme moléculaire responsable de ce changement observé.

Si la déclaration concerne la synthèse du collagène, la signalisation peptidique, la remodelage de la matrice extracellulaire ou un autre mécanisme structurel, des preuves supplémentaires sont nécessaires.

La question la plus importante n’est donc pas uniquement de savoir si la photographie est convaincante.

Il faut déterminer si le projet d’étude permet de distinguer l’activité du produit de toutes autres explications possibles et si la proposition formulée ne dépasse pas ce qui peut effectivement être démontré à partir de l’image et des mesures qui l’accompagnent.

Les déclarations relatives aux ingrédients et les preuves pour le produit fini

La déclaration doit correspondre au matériau qui a effectivement été examiné.

Les conclusions des recherches doivent rester liées au matériau qui a été réellement analysé.

L’analyse de laboratoire des fractions de mucus isolées fournit des informations concernant ces fractions spécifiques.

Une étude menée chez l'homme utilisant une émulsion et un sérum contenant de la sécrétion concerne ce schéma particulier.

L'analyse du filtrat de la sécrétion en combinaison avec l'extrait d'œuf de limace fournit des informations sur cette combinaison particulière.

Aucun d’entre eux n’évalue automatiquement un produit de détail moderne ayant une composition, un taux d’alcool, une méthode de production, un système de conservation ou un emballage différents.

La même restriction s'applique lors du transfert de documents entre différentes catégories de produits.

Une étude sur un sérum pour le visage peut fournir des informations utiles pour les formulations sous-cutanées, mais elle ne constitue pas une confirmation directe de l’efficacité d’un autre soin sous-cutané.

Le lieu d’application, les exigences en matière de tolérance, l’exposition, la formulation et les points d’extrémité prévus peuvent varier.

De même, les données concernant l’aspect des rides sur le visage ne prouvent pas d’amélioration des cernes sous les yeux, des œillets, des cils ou des sourcils.

Lors de l’évaluation des produits destinés à la zone oculaire, il est donc utile de procéder séparément à une analyse des données concernant crèmes pour les yeux à base de peptides et serums peptidiques pour les cils et produits pour les sourcils.

Des études sur les différents composants peuvent corroborer la validité biologique d’un mécanisme précis et justifier la poursuite du développement du produit.

Les affirmations concernant un produit cosmétique prêt à l'emploi sont toutefois plus fortes lorsque la formulation réelle a été testée selon des méthodes appropriées à l'effet déclaré.

Cela s'applique également aux produits contenant plusieurs ingrédients bien étudiés séparément.

Le pourcentage de composant n'est pas la même chose que la teneur en peptide actif

Le pourcentage relatif à un produit dérivé d'un mollusque ne doit pas indiquer le taux de mucine purifiée, le peptide déterminé ni la quantité totale de substances biologiques actives.

Le produit peut contenir de l'eau et de nombreux autres éléments.

C’est sa spécification technique qui détermine ce que signifie réellement ce pourcentage indiqué.

Par conséquent, comparer les produits uniquement en fonction de la valeur en pourcentage indiquée sur l'étiquette peut être erroné.

Un cosmétique affichant un pourcentage plus élevé de filtres issus de la sécrétion de l’amibie n’est pas automatiquement assorti d’une quantité plus importante de peptide spécifique.

Une valeur p plus élevée ne confirme pas en soi une meilleure stabilité, la fourniture des composants, la tolérance ou l’efficacité clinique.

Deux produits peuvent utiliser des matières premières transformées de composition différente de manière différente.

Sans une caractéristique comparable, les seuls taux de pourcentage ne permettent pas de classer de manière fiable les produits selon leur efficacité attendue.

La déclaration concernant un peptide spécifique nécessite une quantité beaucoup plus importante d'informations.

Il faut d'abord identifier le peptide.

Si nécessaire, il convient de déterminer sa forme chimique appropriée ainsi que sa quantité.

Il faut ensuite des preuves établissant un lien entre la formulation définitive et le résultat déclaré.

Le pourcentage global de sécrétion de l’amibie ne peut remplacer ces étapes.

La tolérance dépend de toute la formulation

Des études cosmétiques modestes peuvent fournir des informations utiles sur les réactions observées au cours de l’étude.

Ils ne peuvent toutefois garantir une tolérance universelle ni exclure des effets indésirables rares.

Dans une étude portant sur le sérum utilisé pour le traitement du acné associé à l’utilisation de masques, des effets indésirables légers ont été observés chez un petit nombre de participants dans les deux groupes [3].

Cette information est plus scientifique que de qualifier l’ensemble de la catégorie de produits comme toujours sensibles ou irritants.

La réaction peut également découler de facteurs autres que ceux particulièrement mis en avant dans le marketing.

Les conservateurs, les parfums, les solvants, les extraits végétaux, les agents de surface et la formulation complète peuvent influer sur la tolérance individuelle.

L’origine biologique ou naturelle d’un ingrédient ne supprime pas la nécessité d’évaluer la sécurité de la formulation spécifique.

De même, les études réalisées après les traitements laser ne devraient pas être utilisées pour conclure que tous les produits cosmétiques contenant des ingrédients issus de la cire d'abeille sont appropriés pour les peaux endommagées ou récemment traitées. [4]

L’étude concernait un produit spécifique utilisé dans un contexte clinique contrôlé.

Une méthode pratique pour évaluer les preuves

La première étape consiste à déterminer exactement ce qui a été examiné.

Il convient ensuite de déterminer le type de preuves disponibles.

L'expérimentation en laboratoire peut répondre à des questions concernant la composition moléculaire, l'activité biologique ou la probabilité d'un mécanisme spécifique dans des conditions contrôlées.

Une étude menée auprès d'individus peut toutefois fournir des informations sur les effets réels observés dans la population étudiée.

Aucun de ces types d'études ne répond automatiquement à toutes les questions.

Dans le cas des études menées sur des personnes, il convient de prendre en compte la population des participants, le nombre d’essais, le groupe de comparaison, la durée, l’endroit de l’application, la formulation et les résultats mesurés.

Il est particulièrement important de déterminer si le résultat rapporté représente une amélioration par rapport à la valeur de départ ou une amélioration par rapport au groupe témoin.

Ce ne sont pas des comparaisons équivalentes.

Il convient également de tenir compte des résultats pour lesquels des différences statistiquement significatives n’ont pas été constatées, plutôt que de se concentrer uniquement sur les observations positives.

À la fin, il est utile de déterminer si le projet d’étude permet de délimiter l’activité du composant qui nous intéresse ou s’il s’agit uniquement d’une combinaison complète.

Cette approche permet de discuter des preuves existantes sans les rejeter, mais aussi sans étendre les conclusions au-delà des limites de l'étude.

Les données publiées permettent d’aborder certains effets cosmétiques de certains produits.

Ils ne prouvent cependant pas que la mucine du limace soit un seul peptide ; aucune combinaison du mucus du limace et des peptides n’est efficace de manière synergique ; ni que tous les produits cosmétiques contenant du limace disponibles sur le marché soient cliniquement prouvés.

Questions fréquemment posées

1. Est-ce que la mucine du limace représente un peptide spécifique ?

Non. Ce terme désigne généralement un matériau complexe provenant d’un limace, et non une séquence d’aminoacides définie. Des études utilisant un fractionnement de laboratoire ont révélé la présence de nombreux peptides dans la membrane du limace ainsi que de plus grands composants moléculaires. [1] Cependant, la présence de ces peptides dans un produit de recherche donné ne signifie pas que chaque filtrat utilisé dans les cosmétiques contient des séquences ou des concentrations identiques. La déclaration concernant un peptide spécifique nécessite une identification distincte de ce peptide.

2. La combinaison d’études permet-elle de déterminer quel composant est responsable de l’effet ?

Normalement, non. Si l’étude compare uniquement une combinaison complète avec un adjuvant, ce type de projet permet de déterminer si la combinaison fonctionne différemment que la comparaison de contrôle. Toutefois, il n’est pas nécessaire de préciser le rôle de chaque composant. L’étude des sécrétions de l’écrevisse et de l’extrait d’œufs fournit donc principalement des données concernant l’ensemble du schéma utilisé. [2] L’identification du rôle indépendant de la sécrétion, de l’extrait d’œufs ou du peptide ajouté séparément nécessiterait des comparaisons supplémentaires, respectivement conçues pour cela.

3. Les mucus des limaces et la mucine purifiée sont-ils la même matière ?

Non. La mucus sécrétée par les limaces est une sécrétion biologique complexe contenant de nombreux composants, tandis que la mucine purifiée signifierait un matériau glycoprotéique plus précisément isolé. L’appellation „ mucus sécrété par les limaces ” peut masquer cette différence car elle est souvent utilisée de manière générale pour désigner les composants issus de cette sécrétion. Pour déterminer ce qui a réellement été étudié, il faut une spécification du produit et une description des méthodes utilisées.

4. L’extrait d’œuf de limace est-il le même que le filtrat de la sécrétion ?

Non. Ces matières proviennent de différentes sources biologiques. L’étude clinique comprenant les deux composants évaluait donc leur combinaison, et non les deux formes alternatives de la même substance. Dans l’étude de 2020, les deux matières ont été utilisées dans le cadre d’un schéma plus large. [2] Il n’a pas été démontré que l’un d’eux seul était responsable de tous les résultats observés.

5. Le taux élevé de filtrat sécrété par le côlon signifie-t-il un taux élevé de peptides ?

Non. Le pourcentage indiqué peut se référer à la quantité de matière brute utilisée, et non au taux de concentration du peptide en question. Une partie de sa masse peut être constituée par de l’eau et d’autres éléments. Sans une spécification technique appropriée et une analyse du peptide en question, il ne sera pas possible de déterminer sa véritable exposition. Le pourcentage lui-même ne devrait donc pas servir à classer les produits selon leur contenu présumé en peptides ou leur efficacité attendue.

6. Y-a-t-il des études menées sur des personnes impliquées dans l’utilisation de produits cosmétiques contenant des ingrédients issus de mollusques ?

Oui. Dans des études contrôlées menées chez l’homme, des préparations spécifiques et des combinaisons contenant des ingrédients issus de mollusques ont été évaluées. Par exemple, un petit essai split-face sur le vieillissement cutané et une étude randomisée sur la sécrétion de mollusques en association avec un extrait d’œuf sont cités comme exemples. [5][2] Elles fournissent des données utiles concernant les formulations, les schémas, les populations et les résultats spécifiques. Cela ne signifie toutefois pas que tout produit appartenant à cette catégorie soit cliniquement validé.

7. L’hydratation améliorée prouve-t-elle une augmentation de la production de collagène ?

Non. L’amélioration de l’hydratation concerne principalement l’état hydraté des couches externes de la peau et ne constitue pas une preuve directe d’une augmentation de la production de collagène dans la peau propre. Un meilleur hydratation peut atténuer la surface et réduire l’apparence de certaines petites ridules sans entraîner une reconstruction structurelle plus profonde. Une étude effectuée après un traitement laser a évalué l’hydratation et d’autres paramètres biochimiques, mais pas le mécanisme de production de collagène dépendant des peptides. [4]

8. Les corneométries et les TEWL mesurent-ils la même chose ?

Non. La corneométrie permet d’estimer l’hydratation de la couche externe de la peau en fonction de ses propriétés électriques, tandis que le TEWL mesure la perte de vapeur d’eau de la surface de la peau dans des conditions spécifiques. Ainsi, l’étude peut révéler une modification d’un seul paramètre sans modifier l’autre. Une telle situation a été observée lors de l’étude d’un produit à base de composé provenant d’un gland après un traitement laser [4].

9. La meilleure performance par rapport à la valeur initiale prouve-t-elle une supériorité par rapport à la base du produit ?

Non. L’amélioration par rapport à la valeur initiale montre que ce paramètre a changé au fil du temps au sein du groupe. Pour démontrer une supériorité par rapport à la base du produit, il faut comparer correctement les groupes. La base même du produit peut améliorer l’hydratation, la souplesse et l’apparence de la peau. Dans l’étude des sécrétions de l’amibie et de l’extrait d’œuf, il a été constaté une amélioration de certains paramètres concernant les ridules et les rides à la fois dans les deux groupes. [2]

10. L’action antibactérienne du mucus en laboratoire prouve-t-elle le traitement du acné ?

Non. L’activité antibactérienne démontrée dans l’expérience de laboratoire ne prouve pas que le produit cosmétique traite le psoriasis chez les humains. Les micro-organismes, les concentrations, les fractions étudiées, les conditions d’exposition et la formulation peuvent différer considérablement de l’utilisation quotidienne du produit cosmétique. L’étude des fractions de mucus fournit des données sur l’activité antibactérienne en laboratoire, tandis que l’autre étude clinique évaluait un sérum à base de plusieurs composants dans le contexte du psoriasis associé à l’utilisation de masques à gaz. [1][3]

11. Le test sur le acné associé aux masques confirme l’efficacité de chaque sérum à base de limace ?

Non. L’étude concernait un sérum à base de plusieurs composants contenant un filtrat de sécrétion de ver et des extraits végétaux chez une population spécifique. [3] On a observé une diminution plus importante du nombre de lésions inflammatoires, mais aucune différence statistiquement significative n’a été observée pour tous les critères évalués. Le résultat devrait donc rester lié à la combinaison étudiée.

12. Les résultats obtenus après un traitement laser peuvent-ils être directement transférés sur une peau saine non exposée à ce traitement ?

Pas automatiquement. La peau immédiatement après une intervention laser diffère de celle qui n’a pas subi cette procédure en ce qui concerne l’état de la barrière et le contexte clinique. Une petite étude de type split-face apporte une réponse déterminée quant à l’hydratation d’un produit spécifique utilisé en dehors de l’intervention. [4] Cela ne signifie pas que l’effet identique se produise sur une peau non traitée ou que tout produit à base de gel soit approprié pour une utilisation après ces procédures.

13. Les études sur les rides prouvent-elles un rajeunissement durable de la peau ?

Non. Une étude sur une période d’observation limitée ne peut pas démontrer un rajeunissement durable. L’étude sur le vieillissement de la peau a inclus une période d’utilisation du produit et une courte période de surveillance supplémentaire, ce qui n’a pas permis d’établir une durabilité illimitée de l’effet. [5] Aucune des peptides spécifiques n’a non plus été identifiée comme cause des changements observés.

14. Les produits contenant de la mucine de l’herbe de grenade et des peptides agissent-ils automatiquement de manière synergique ?

Non. Le seul lien entre le matériau provenant du limace et les peptides ne prouve pas d’effet synergique. La formulation peut fonctionner car un seul ingrédient est responsable de la plupart des effets, plusieurs ingrédients agissent indépendamment ou la base du produit en elle-même apporte une contribution significative. Pour établir un lien synergie, il faut des comparaisons permettant d’évaluer les différents ingrédients et leur combinaison.

15. Peut-on confirmer l’efficacité d’un produit à base de gel de sésame pour les yeux grâce à un test de sérum pour le visage ?

Il peut fournir des informations supplémentaires, mais n'est pas une confirmation directe de l'efficacité d'une autre formulation destinée à être appliquée sur le contour de l'œil. La composition, l'exposition, le lieu d'application, les exigences de tolérance et les effets prévus peuvent varier. Les données concernant les rides faciales ne prouvent également pas l'efficacité sur les cernes, les œdèmes, les cils ou les sourcils. Les preuves deviennent plus directes lorsque la formulation étudiée, le lieu d'application, la population et le point final correspondent à la déclaration du produit.

16. Les cosmétiques contenant des ingrédients issus de la créatine sont-ils toujours doux et ne provoquent-ils pas d’irritations ?

Non. La tolérance dépend de la formulation entière ainsi que de la sensibilité individuelle. Des études cliniques modestes peuvent décrire les réactions observées pendant l’étude, mais elles ne peuvent garantir la tolérance chez chaque personne ni exclure les réactions rares. Dans une étude multicomponente, des effets indésirables légers ont été observés chez un petit nombre d’involontaires dans les deux groupes. [3] Les autres composants de la formulation peuvent également avoir une importance.

17. Qu’ajouterait-on à la crédibilité de la déclaration concernant un produit cosmétique contenant de la mucine de limace et des peptides ?

Une preuve plus solide serait une étude contrôlée de la formulation réelle prête à usage dans des conditions correspondant à son utilisation prévue, et non un ensemble de publications indépendantes concernant les différents composants. L’étude devrait inclure un groupe de comparaison approprié, des points d’évaluation clairement définis, un délai d’observation suffisant et une présentation claire tant des résultats positifs que des résultats statistiquement insignifiants. Si la déclaration attribue un effet à un peptide spécifique ou décrit une synergie entre celui-ci et un matériau provenant d’un limace, des comparaisons supplémentaires seraient nécessaires pour identifier la part des différents composants.

Résumé

Les ingrédients cosmétiques issus de les crustacés sont des préparations biologiques complexes, et le terme „ mucine crustacee ” ne désigne pas un seul peptide spécifique.

La mucus, la mucine, le filtrat de sécrétion, l’extrait d’œufs de limace, les séquences peptidiques identifiées ainsi que les cosmétiques prêts à l’emploi associant des ingrédients issus de ces organismes avec des peptides représentent différents niveaux de précision biologique et chimique.

Ces différences ont une signification directe lors de l’interprétation des résultats des études.

Les études de fractionnement en laboratoire montrent que des composants peptidiques susceptibles d’être identifiés peuvent être présents dans certains préparations de mucus. Toutefois, elles ne prouvent pas que tous les filtrats commerciaux contiennent les mêmes peptides dans des concentrations identiques. [1]

De même, les études contrôlées menées auprès d’êtres humains fournissent des données concernant des préparations spécifiques et des critères d’évaluation, mais leurs résultats restent liés à la formulation étudiée, à la population, au groupe de comparaison, au temps de traitement et aux mesures appliquées.

L'étude des sécrétions associées à l'extrait d'œufs de limace concerne cette combinaison particulière. [2]

L’étude de la sécrétion en combinaison avec des composants végétaux concerne une autre combinaison. [3]

L’étude du crémage après un traitement laser répond aux questions relatives au contexte post-traitement spécifique. [4]

Une étude de photo-vieillissement utilisant une émulsion et un sérum contenant de la sécrétion fournit des données concernant ce schéma particulier [5].

Aucun de ces études ne confirme automatiquement l’activité de tous les cosmétiques qui sont présentés comme contenant de la mucine de l’amibie.

Il convient également de séparer les résultats mesurés individuellement.

L'hydratation n'est pas synonyme de production de collagène.

TEWL n'est pas la même chose que la cornéométrie.

La réduction des rides n’est pas automatiquement un signe d’une reconstruction structurelle durable de la peau.

L'activité antibactérienne en laboratoire n'est pas un indice de traitement du acné.

La amélioration obtenue grâce à une formulation à plusieurs composants ne signifie pas automatiquement que le composant en question est responsable de cette modification.

La même règle s'applique aux peptides ajoutés individuellement.

Les études sur les sécrétions de l’amibe ne confirment pas automatiquement le rôle d’un peptide spécifique ; cependant, l’étude d’un peptide isolé ne prouve pas que la combinaison cosmétique prête à l’emploi fonctionnera de la même manière.

La concentration du constituant, son identité chimique, sa stabilité, la manière de délivrance, l’influence du milieu et les interactions avec les autres composants de la formulation restent des facteurs importants.

L’interprétation la plus fiable commence donc par l’identification précise du constituant, puis passe à la formulation réelle, au projet de recherche et à la population de comparaison, et se termine par le résultat qui a effectivement été mesuré.

Cette approche permet d’examiner les études sur les cosmétiques à base de composants issus de mollusques en fonction des preuves existantes, sans prétendre que tous les produits soient équivalents, que toute combinaison soit synergique ou que tous les produits cosmétiques disponibles sur le marché contenant de la mucine de mollusque et des peptides soient cliniquement confirmés.

Avis de non-responsabilité

Cet article a uniquement un caractère éducatif et scientifique. Il décrit les ingrédients cosmétiques issus de les polypes, les peptides, les formulations, les études de laboratoire et les études cosmétiques menées sur des personnes.

Il ne recommande ni ne promeut un ingrédient spécifique provenant d’un crustacé, d’un peptide, d’un sérum, d’un crème, d’une masque, d’un produit pour le contour des yeux, d’une formulation cosmétique ou d’une marque particulière.

Les résultats des analyses de laboratoire concernant les fractions de mucus des crevasses, les peptides identifiés, les tests bactériologiques, les composants isolés ou d'autres matières expérimentales ne doivent pas être automatiquement interprétés comme une preuve d'un effet équivalent des cosmétiques prêts à l'emploi.

De même, les résultats d’une étude spécifique menée auprès d’individus concernent la formulation, la population, les conditions d’utilisation, le groupe de comparaison et les critères d’évaluation utilisés dans cette étude et ne doivent pas être automatiquement appliqués à d’autres produits.

L’article ne présente pas les cosmétiques comme des méthodes de traitement du acné, des infections, des maladies inflammatoires de la peau ou d’autres problèmes médicaux.

Les études sur la peau après les traitements ne montrent également pas que tout produit cosmétique contenant des ingrédients issus de la cire d’abeille soit approprié pour être utilisé après la lasertherapie ou d’autres procédures.

La tolérance individuelle, l’utilité du produit et les problèmes cliniques nécessitent une évaluation allant au-delà de la simple dénomination du composant et des données générales des études cosmétiques.

Références

1. Dolashki, A., Velkova, L., Daskalova, E., Zheleva, N., Topalova, Y., Atanasov, V., Voelter, W., & Dolashka, P. (2020). Activités antimicrobiennes de différentes fractions du mucus du grenouille de jardin Cornu aspersum. Biomédicines, 8(9), Article 315. https://doi.org/10.3390/biomedicines8090315
2. Lim, V. Z., Yong, A. A., Tan, W. P. M., Zhao, X., Vitale, M. & Goh, C. L. (2020). Efficacité et sécurité d’un nouveau régime cosmétique basé sur la combinaison du filtrat de sécrétion de l’ancre et de l’extrait d’œufs d’ancre pour améliorer les signes du vieillissement cutané. Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 13(3), 31–36. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32308795/
3. Puaratanaarunkon, T., Washrawirul, C., Chuenboonngarm, N., Noppakun, N., Asawanonda, P., & Kumtornrut, C. (2022). Efficacité et sécurité d’un sérum facial contenant un filtrat de sécrétion de l’holone de l’ancre de la tortue, Calendula officinalis, et un extrait de racine de Glycyrrhiza glaba dans le traitement du maskne : une étude randomisée contrôlée par placebo. Journal of Cosmetic Dermatology, 21(10), 4470–4478. https://doi.org/10.1111/jocd.15190
4. Theerawattanawit, C., Promvaranon, T., Rerknimitr, P., Asawanonda, P., Noppakun, N., & Kumtornrut, C. (2021). Crème apaisante et réparatrice à l’extrait de l’escargot améliore l’hydratation de la peau après un laser CO2 fractionné ablatif : essai randomisé, double-blinde et contrôlé par placebo sur un visage divisé. Pharmacologie et physiologie de la peau, 34(5), 262–270. https://doi.org/10.1159/000515965
5. Fabi, S. G., Cohen, J. L., Peterson, J. D., Kiripolsky, M. G., & Goldman, M. P. (2013). Les effets du filtrat de la sécrétion du Cryptomphalus aspersa sur la peau vieillissante. Journal of Drugs in Dermatology, 12(4), 453–457. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23652894/